Как поэтапно сделать стяжку пола своими руками в квартире или гараже. Стяжка пола под плитку и под ламинат. Как правильно выставлять маяки.

Как поэтапно сделать стяжку пола своими руками в квартире или гараже. Стяжка пола под плитку и под ламинат. Как правильно выставлять маяки.

Главная » Внутренняя отделка » Как поэтапно сделать стяжку пола своими руками в квартире или гараже. Стяжка пола под плитку и под ламинат. Как правильно выставлять маяки.

В процессе строительства и ремонта возникает необходимость сделать пол, площадку или заезд для машины, чтобы было прочно надёжно, красиво и не дорого. Этот трудоемкий процесс связан с бетонными работами, которые из-за больших трудозатрат хочется сделать быстро и навсегда.

В этой статье я поделюсь с вами знаниями и опытом о том, как залить прочную бетонную стяжку пола дома, в гараже или на улице без лишних усилий и долгих размышлений.

Вначале выясним — для чего нам вообще нужна стяжка?!

— у нас уже есть черновой пол и требуется его выровнять, чтобы затем постелить тонкое напольное покрытие: линолеум, кварц виниловую плитку и др.

— либо, нам нужна черновая стяжка, чтобы сформировать наш каменный пол с последующей укладкой плитки, керамогранита или ламината.

— или мы хотим залить ровный бетонный пол в гараже или на стоянке. По этим целям мы и будем выбирать способ как поэтапно сделать стяжку пола своими руками.

Основание – что за зверь и как его подготовить

Основание для стяжки пола бывает:

— бетонное, например плиты перекрытий, залитый черновой пол.

— деревянное – пол в деревянном доме, на который надо положить плитку.

— грунт, на котором планируется бетонный пол.

Подготовка бетонного основания для заливки стяжки.

Если в помещении уже есть какое-то основание — либо это черновой пол или перекрытие и требуется залить стяжку, чтобы скорректировать уровень и выровнять это основание. Первое что нужно сделать — убрать все существующие выступающие неровности.

Запечатать трещины, ямки и дырки штукатурной или цементной смесью, чтобы основание стало герметичное и ровное. Затем пропылесосить и загрунтовать, для полного обеспыливания и улучшения адгезии. Наносим грунтовку, наливая из канистры на пол и раскатываем валиком или распыляем краскопультом.

Следующий этап – находим самый высокий уровень пола. В этом нам поможет лазерный уровень и рулетка. Если лазерного нет, пользуемся пузырьковым. Лазер устанавливается на высоту до 1 м, чтобы линия горизонта была видна на всех стенах помещения и рулеткой проходим по всей комнате проверяя высоту от пола до линии луча.

Если высота по рулетке уменьшается, значит там уровень выше. Находим самую высокую точку и от нее отмеряем высоту нашего будущего пола. При этом учитываем, что к этой высоте прибавится толщина будущего напольного покрытия. Ставим на стене метку (верхняя метка стяжки).

У нашей будущей стяжки есть линейные расширения которые нам обязательно нужно компенсировать. Для этого мы монтируем демпферную ленту толщиной 5мм на стены и обвязываем ей трубы, которые выходят из пола.

Если на стенах толстая штукатурка, дерево или гипсокартон, можно закрепить ленту к стенам строительным степлером, а если стены твердые бетонные, тогда приклеиваем на силикон. Также, в качестве демпферного слоя можно использовать подложку для ламината. Следующий этап подготовки основания — установка маяков.

Демпферная лента нужна, чтобы компенсировать линейные расширения, улучшить шумоизоляцию, и чтобы не испачкать стены во время заливки стяжки.

Подготовка основания в квартирах старого фонда

Современные дома строятся из монолитного бетона. В таких квартирах полы цельные и воде сложно протечь между этажами. В квартирах старого фонда с перекрытиями много щелей и возможностей для протечки воды гораздо больше.

Поэтому если, делается ремонт в такой квартире, подготавливаем основание следующим образом: удаляем мусор, зачищаем поверхность от выступающих элементов, металлических скоб и т.д.

При необходимости герметизируем все трещины, ямки, дырки возле стояков шпаклёвкой или раствором, пеной или силиконом. Определяемся с высотой стяжки. Например, после разбора старого деревянного пола на лагах получилась пустота 6-12см от основания до верхней отметки пола.

В старом фонде рекомендуется заливать стяжку не более 5см, дабы не увеличивать нагрузку на старые перекрытия (1 кв. м стяжки толщиной 5см равен »100кг). Вообще, допустимая минимальная толщина стяжки 3-4см, максимальная 10-11см.

Чтобы уменьшить толщину стяжки будущего пола можно положить шумоизоляцию и/или твердый утеплитель, который будет играть роль наполнителя для облегчения конструкции и оставшуюся толщину залить бетоном.

Стяжку можно лить сразу на пленку при глубине 4см. На основание стелим пленку 200мкм, чтобы она заходила вертикально 15-20см на стены. Плёнка служит гидроизоляцией и нужна, чтобы вода после заливки стяжки не протекла через микротрещины в полу к соседям снизу.

К тому же, пленка защищает стены от грязи во время заливки стяжки. После того, как раскатали пленку, раскладываем армирующую сетку толщиной 4мм с ячейкой 10х10см. Затем выставляем маяки.

Основание для черновой стяжки по грунту

Если мы заливаем черновую стяжку по грунту, нам надо сначала определиться с толщиной нашего будущего пола. Обычно стяжка в помещении не превышает толщину 10см. Плюс к ней прибавляется толщина ламината с подложкой или плитки с клеем – примерно 1,5см. Получается, что наш пол будет 11,5 см.

Ставим метку самой верхней точки на стене, где по нашему усмотрению должна заканчиваться стяжка. Отступаем от нее вниз толщину 10см и ставим вторую метку — нижнюю. То, что осталось ниже надо засыпать утрамбовать и утеплить.

Дам лишь общие рекомендации, например если глубины нет вообще, то есть от верхней метки вниз нет 10 см а основание рыхлое и состоит из мусора, то надо это все убрать, углубиться примерно на 20-30см. Затем засыпать песком выровнять увлажнить и утрамбовать до нижней метки.

А если хотим утеплить стяжку, то снимаем грунт ещё на толщину утеплителя, который будем укладывать на утрамбованный песок. Далее кладем пленку в качестве гидроизоляции, чтобы стяжка в процессе эксплуатации не тянула воду из земли, не отсырела и не разрушалась,

а при заливке стяжки грунт не тянул из нее воду, которая необходима для правильной гидратации цемента при ее высыхании. В качестве утеплителя можно использовать Пеноплекс толщиной 5см.

После того, как положили пленку и утеплитель герметизируем все щели и стыки монтажной пеной. Лишнюю пену после застывания обрезаем. После утепления кладем армирующую сетку толщиной 4мм и ячейкой 10х10см. Куски сетки кладутся внахлёст и скрепляются проволокой.

Для стяжки, которую мы делаем на улице порядок работ тот же. Просто верхнюю точку пола определяем, ориентируясь на уровень земли на участке. Разумеется, утеплитель не нужен. В каждом отдельном случае это может быть разная глубина.

Если пол планируется в гараже или на улице можно регулировать толщину стяжки увеличением песчано-гравийной подушки. Например, насыпать щебня, колотых кирпичей и др., утрамбовать. Потом засыпать песок с отсевом слоями пролить водой и опять качественно утрамбовать.

Инструмент – трамбовка

Трамбовку можно легко сделать из подручных средств. Например, взять доску или брусок 50х50 прибить к нему снизу обрезок толстой широкой доски длиной 25-30см, а сверху прибить обрезок того же обтесанного бруска длиной 40-50см как ручку – очень дешево и сердито. Основание готово и можно выставлять маяки. (ссылка)

Как ставить маяки

Маяки для стяжки пола из пескобетона нужны для того, чтобы залить ровный по горизонту пол. Устанавливать маяки можно разными способами, и каждый мастер делает это по-своему, как ему удобно. В этой статье я предлагаю несколько способов установки маяков.

Маяки распределяем вдоль по длине от окна до выхода из помещения, отступая от боковых стен на 30см, расстояние между маяками должно быть на 20-30 см короче правила которым будем стягивать раствор.

Установка маяков на грунт

• первый способ:

после того, как мы подготовили песчаную подушку до уровня нижней метки, можно забить в грунт и выровнять по уровню верхней метки (за минусом высоты маяка) заранее подготовленные куски тонкой арматуры или прутка 3 — 4 штуки длиной 20-30 см по линии будущего маяка.

Затем, плотно одеваем на них штукатурный маяк (край прутка можно сплюснуть молотком чтобы лучше входил в маяк) и выравниваем с помощью угольника или рулетки по лазерному уровню в соответствии с нашей верхней меткой на стене.

После того, как маяки выставлены, дополнительно укрепляем их горками пескобетона смешанного с плиточным клеем или цементной штукатуркой, смешанной с плиточным клеем или алебастром через каждые 40см, чтобы маяк не прогибался во время протягивания стяжки. Такой маяк потом удобно извлечь из подсохшей стяжки.

для установки маяков на песочное основание можно использовать те же прутки 5-6 штук только на них вдеть бруски 3х10см, вырезанные из листа пеноплекса для того, чтобы на них одеть жесткий профиль 27х28 (Кнауф) так, чтобы он не болтался.

В таком случае маяки будут держаться надежней и если его случайно задеть, то можно легко поправить и продолжать заливку пола. Маяк из профиля Кнауф намного прочней и жестче, чем штукатурный маяк. Его даже после аккуратного извлечения из чуть затвердевшей стяжки можно использовать повторно.

установки маяков подходит, когда мы заливаем стяжку по грунту на улице или в гараже. В качестве маяка можно использовать деревянные ровные доски. Подготавливаем небольшие клиновидные обрезки доски и вбиваем в утрамбованный грунт по линии будущего маяка. Ориентируемся по верхней метке будущего чернового пола, можно немного ниже.

Затем прикручиваем нашу доску-маяк сбоку к вбитому в грунт клинышку ориентируясь по уровню на нашу верхнюю метку. Так выставляем все деревянные маяки. После заливки маяки из стяжки необходимо удалить и затереть раствором образовавшиеся после них канавки.

Установка маяков на твердое основание

Самый простой способ установки маяков — это закрепить маяк на бугорки из плиточного клея с шагом 40-50см, выравнивая их по верхней метке с помощью лазерного уровня. Расстояние между маяками делаем примерно 60см.

Ещё подойдет способ с использованием профиля и пеноплекса, для установки маяков на бетонное основание. Нам понадобятся пластиковые дюбели d-6мм, саморезы (длина подбирается в соответствии с глубиной стяжки) и нарезанные бруски пеноплекса 3х10см и профиль 27х28.

Когда основание подготовлено, сверлим отверстия на 6мм в основании. Забиваем дюбели, закручиваем саморезы, предварительно одев на них вырезанные бруски из пеноплекса, чтобы профиль не болтался и плотно сидел на саморезах. Регулируем их по уровню согласно верхней метке стяжки и одеваем на них профиль.

Как приготовить смесь для стяжки

Существует два способа приготовления смеси:

• первый способ, когда мы покупаем уже готовую сухую смесь какого-либо производителя и разводим ее на объекте водой и затем заливаем стяжку. При таком варианте желательно покупать сухую смесь у проверенного производителя и следовать инструкции на упаковке.
• Второй способ, когда мы сами смешиваем цемент песок и пластификатор для получения необходимого количества раствора.

Рассмотрим второй способ.

Для замешивания раствора можно использовать ручной миксер (подойдёт для малых объемов и площадей), или можем использовать бетоносмеситель для — больших, средних и малых площадей.

Он значительно сэкономит нам силы и время. Для приготовления раствора мы используем песок и цемент в пропорции 1: 4 т.е. 1 ведро цемента М400 + 4 ведра песка. Песок желательно использовать речной, крупный.

Если заливаемая стяжка более 5см, можно заменить 2 ведра песка на 2 ведра мелкого отсева или щебня (20-25мм) в качестве заполнителя. Отсев дешевле и в таком растворе меньше вероятность образования трещин при усадке.

Это рекомендуемая пропорция для бетона марки М150. Такой бетон применяется для стяжек, бетонных полов, садовых дорожек и может использоваться также для фундаментов под лёгкие постройки — бани, беседки.

Ниже в таблице приведены основные пропорции цемента и наполнителя для разных марок бетона.

В бетоносмеситель влезает одна или две таких пропорции, зависит от вашего смесителя. Конечно, миксером в ведре столько не замешать, а вот в большой ванне можно. Чтобы приготовить раствор, мы сначала заливаем воду. Затем засыпаем цемент и ждем пока он не перемешается с водой до вида цементного молочка.

Потом высыпаем песок. Если вы используете щебень, можно добавить его перед песком для лучшей очистки от пыли и связки щебня с цементом. К тому же щебень соскребает прилипшую смесь со стенок бетоносмесителя.

Воду надо добавлять из расчета 0,5-0,8 частей воды на 1 часть цемента и мешать до образования однородной массы, примерно 5-10 минут. Количество воды может меняться в зависимости от влажности песка.

Важную роль в приготовлении цементно-песчаного раствора играет пластификатор. Используйте его и раствор станет более плотный и удобо-укладываемый, повысятся эксплуатационные свойства стяжки.

При высыхании уменьшатся её деформации и усадка. Обычно пластификатор добавляется и растворяется в воде перед замешиванием в смесителе. Пропорции и способ применения смотрите на канистре с пластификатором.

Замес на 5+

При замешивании раствора можно определить много или мало добавлено воды. Хорошо сбалансированная смесь не прилипает к стенкам смесителя. Чтобы этого достичь засыпаем песок и запускаем смеситель, затем добавляем цемент и перемешиваем до однородного состояния, потом заливаем 0,5 части воды от 1 части цемента с разведенным в ней пластификатором.

Крутим 5 минут, затем подливаем воды по 200-300гр и следим как смесь увлажняется. Она начинает характерно шуршать в смесителе и начинает отлипать от стенок. Проверяем: останавливаем смеситель – смесь медленно оседает. Воды на поверхности смеси нет, раствор плотный, но не жесткий, с мастерка слезает легко.

Это конечно, в идеале. В этом варианте не используем щебень. Возможно, пока мы будем частями добавлять воды и ждать, часть смеси прилипнет ко дну смесителя и его все равно придется зачищать, но… стремиться к идеалу надо.

Как сделать стяжку пола своими руками

После приготовления раствора начинаем незамедлительно заливать стяжку.

Приготовленный раствор доставлять к месту можно ведрами или тачкой, или сразу со смесителя накладывать кучками между маяками; равномерно стягивая раствор по маякам, двигая правилом влево-вправо.

Сначала одну полосу стянуть, в процессе добавляя раствор, где требуется и снова стягивая, чтобы получался ровный пол. Затем следующую дорожку между маяками стягиваем и так пока не закончим полностью весь пол.

Желательно заливать стяжку за один день, чтобы она высыхала равномерно. Но если не получается за один раз, то хотя бы заливаем кратно маякам. На следующий день продолжаем также тянуть дорожки между маяками.

Маяки показывают уровень и даже если стяжка между ними усаживается его можно корректировать свежим раствором. После полной заливки стяжку накрываем пленкой (подходит для небольших площадей).

Пленка защитит от сквозняков, предотвратит испарение воды при высыхании стяжки и соответственно от появления мелких пор при испарении влаги. Если пленки нет, стяжку следует периодически увлажнять, чтобы она не пересыхала и не появлялись трещины.

Лёгкий и важный последний этап.

На следующий день после того, как мы залили стяжку нам надо ее, так сказать, доработать. Убираем пленку и аккуратно извлекаем маяки. Затем, правилом тщательно срезаем все неровности и бугры. Это сделает нашу стяжку ровной, обнажит поры, воздушные пузыри на поверхности, которые могли образоваться в процессе заливки. Далее есть два возможных варианта.

Приготовить немного жидкого раствора, пролить канавки от маяков и всю плоскость стяжки этим жидким раствором. Раствор должен быть текучим, чтобы он мог заполнить все поры и неровности. Протянуть большим шпателем или правилом как при заливке стяжки.

Раствор можно замешать в пропорции цемента и песка 1:2. После высыхания получится ровная монолитная стяжка. Второй вариант: после удаления маяков и выравнивания затереть раствором канавки от маяков. После высыхания стяжку загрунтовать и выровнять смесью наливного пола.

После высыхания получится идеальный ровный пол. Это особенно актуально, если вы планируете положить на пол тонкое напольное покрытие. Если будет ложиться плитка, то стяжку необязательно идеально выравнивать. Это можно будет сделать с помощью плиточного клея при укладке плитки.

Я надеюсь, прочитав эту статью вам стало понятно, как поэтапно сделать стяжку пола своими руками, и вы сможете, используя данное руководство залить надежные и долговечные полы себе и поделиться своим опытом с друзьями.

Добавляйте статью в закладки, пишите отзывы. Читайте мои другие статьи на тему строительства.

Как поднять ламинат в уровень с плиткой

Подскажите пожалуйста у кого был опыт. Будет заливаться стяжка пескобетон. Какая должна быть разница между стяжками под каждое покрытие? Из расчета Ламинат 8мм. Плюс недорогая подложка Плитка тоже 8мм.

Мастеров онлайн: 425 Заказов в неделю: 2 170 Предложений в сутки: 758

Роман, Доброго времени! Необходимости в устройстве стяжки с разницей высот, Нет! Ламинат 8мм = Плитка 8мм, Подложка (под ламинат) = Слой клея (под плитку). Лёгкого вам ремонта.

Андрей Валерьевич ,а если ламинат + подложка =12+3 итого 15 мм, надо состыковать по уровню с линолеумом 3,4мм, тогда как ? Вот сижу над этим голову ломаю.

спрятать под алюминиевый порожек.

11 мм под алюминевый порожек ? Как то не серьёзно, перепад будет сильно виден.

в данном случае надо чем то жертвовать или деньгами или красотой.

А если с деньгами всё нормально, то как выровнить перепад в 11 мм ? Только стяжка ? Или ещё есть методы?

С алюминиевым порожком, Алексей конечно погорячился!-) Порожек будет необходим, но для эстетического вида, половое покрытие должно быть устроенно в одной плоскости! Изначально вы спрашивали про стыковку ламинат-плитка, здесь бы проблем не было. Высоту укладки плитки можно регулировать слоем клея (в разумных пределах). Ламинат-линолеум, конечно сложнее. В начале устройства стяжки, разбейте помещения (под разные половые покрытия), установите скажем так опалубку на том проёме где будут состыковываться половые покрытия. Если разница мм, то черновую стяжку пескобетоном делайте с перепадом высот примерно в 10мм, оставшиеся 1.6мм под линолеум долейте самоневелирующимся полом. А лучше пригласите мастера!-) Удачи вам в ваших начинаниях!

ПОД ПЛИТКУ НИЖЕ ПРИМЕРНО 05 СМ

Такие виды работ лучше доверить профессионалам !

при такой толщине не принципиально!порожки 1мм скроют

Учитовая где и какой толщины будет напольное покрытие -нужно выставлять маяки.Например -ламинат и подложка 15мм и вторая комната линолеум 3,4 мм,разница 11,6мм.Значит в той комнате где будет линолеум -маяки должны быть выставлены выше на 11,6мм ,чем в той где будет ламинат.

Ламинат+подложка=11 мм, а плитка+клей=16мм т.е. разница=5мм

Ни какого перепада, при условии ламината и плитки равной в толщине. Это из серии что тяжелее, килограмм пуха или мяса, так как толщина клея под гребёнка на пол будет равным толщине подложки

Как вывести в один уровень плитку и ламинат разной толщины

Стыковать отделочные материалы полов для любого хозяина задача не из легких и требует хорошо продуманных действий. Чтобы вывести ламинат и плитку разной толщины в один уровень нужно постараться. Стыки должны быть идеальными и гармонично сочетаться между собой.

Распространённые трудности работ

Не стоит настраиваться на простое решение вопроса, даже если плитка и ламинат будут одной толщины, за счет подложки и клея баланс потеряется. Лучше скрупулёзно изучить все нюансы и быть готовым к любому развитию событий. Чтобы гармонично соединить два разных материала, сначала нужно уложить плитку, а затем ламинат, подложку легче подогнать под желаемый размер, чем клей. В уникальных случаях, когда перепад превышает 4 мм стоит воспользоваться разноуровневым порожком для стыковки.

Если решено оставить соединение плитки и ламината видимым, стоит уделить внимание возможному появлению сколов. При возникновении неуверенности в собственных силах или отсутствия подходящего инструмента лучше обратиться к профессионалам. Плиткорез и электрический лобзик не подойдут, края нужно проходить:

1. Ламинат на торцевой пиле.
2. Плитку с помощью мощного отрезного станка.
3. Для обработки используют болгарку с насадкой «черепашка» для обоих материалов.

Иногда хозяева решаются резать слишком тонкие материалы ручным плиткорезом и острым столярным ножом, для этого нужна практика.

Важные особенности

Не стоит забывать, что плитка и ламинат очень своеобразные материалы, и во время перепадов температур они по-разному расширяются. А также способ укладки у первого будет жестким, а второго плавающим. Для обеспечения длительного срока эксплуатации оставляют зазоры в местах стыков, применяют обычно пробковые компенсаторы. Ламинат в месте среза для подгонки с плиткой в один уровень может впитывать влагу достаточно интенсивно. Нужно предусмотреть этот момент и защитить проблемные участки. Чаще всего с вопросом помогает справиться герметик, все профессионалы пользуются средством уже давно.

Вывести ламинат и плитку в один уровень, возможно, но стоит тщательно все обдумать и начать. Разная толщина материалов не повод расстраиваться, с помощью подложки все отлично регулируется, и положительный результат не заставит себя долго ждать. Столкнувшись с проблемой, необходимо искать решение и все обязательно состыкуется в нужном для хозяина уровне.

Стыковка плитки и ламината

Вступление

Задача стыковки материалов отделки, в том числе отделки полов, актуальная для любого ремонта. Особенно актуальна задача красивой стыковка различных отделочных материалов. Например, стыковка плитки и ламината.

Стыковка плитки и ламината, в чём проблема?

По большей части работы по отделке полов на небольших площадях квартиры или дома не являются сложными. Если черновой пол хорошо выровнен, то и финишная отделка не будет обременительной.

Если вы не можете сделать такую работу своими руками, важно найти профессионального мастера, лучше двух, которые уложат сначала плитку а потом ламинат, профессионально их состыковав.

Найти профессиональных мастеров на небольшой объём работ сейчас несложно. Например, сервис «Домашний мастерок» занимается мелким ремонтом и бытовым ремонтом жилых помещений. По одному звонку сервис очень быстро пришлёт профессионалов для любых разовых и одно плановых работ, например, уложить ламинат. Для тех, кто делает ремонт квартиры по частям это очень удобно.

Вернёмся к стыковке ламината и плитки. Конечно мастера знают, как правильно стыковать плитку и ламинат. Однако для представления результата и планирования стыковки, вы, как заказчик, это знать тоже должны.

Проблемы стыковки плитки и ламината

Я выделю четыре проблемы стыковки на полу двух материалов плитки и ламината.

• Во-первых, у ламината и плитки для пола чаще различная толщина. Даже если толщина плитки и ламината совпадают, например 8 мм, то толщина плиточного клея и подложки для ламината разная.

Поэтому при желании состыковать плитку и ламинат укладывают сначала плитку, а потом ламинат. В отличие от плиточного клея, толщину подложки под ламинат можно регулировать и вывести вровень уровни плитки и ламината.

Отмечу, что если нет принципиальной возможности вывести вровень уровень укладки плитки и ламината, например, ламинат 6 мм, а плитка 10 мм, то стыковка плитки и ламината оформляется порожком, в том числе разноуровневым.

• Во-вторых, видимый стык плитки и ламината, потребует профессиональной резки этих материалов с минимальными сколами, а лучше их отсутствием.

Сделать это ручным инструментом типа электрический лобзик для ламината и бытовой плиткорез для плитки, практически невозможно.

Решений проблемы неровных краёв две:

• Резать ламинат на торцевой пиле, а плитку на мощных отрезных станках по камню;
• Или после простой отрезки обрабатывать край плитки «болгаркой» с насадками типа «черепашка». Она же подойдёт для ламината.

Если плитка и ламинат тонкие, то можно попробовать резать ручным роликовым плиткорезом плитку, а ламинат острым столярным ножом.

Цель всех сложных подходов в резке плитки и ламината получить максимально ровные края материалов на стыке без видимых сколов.

• В-третьих, ламинат и плитка материалы разные и под действием колебаний температуры расширяться будут по разному. Кроме этого, ламинат укладывается плавающим способом, а плитка укладывается на клею, жёстко.

Поэтому стыковать ламинат и плитку без зазора нельзя. Для этих целей выпускаются специальные пробковые компенсаторы для пола (они на фото). Как видите фактура и цвет и них различные.

• В-четвёртых. В отличие от плитки, срез ламината отлично впитывает влагу и оставлять его без защиты нельзя. Эта самая простая проблема из всех легко решается, промазкой среза герметиком.

Заключение

Перечисляя проблемы я по ходу дела дал и советы по их решению. Теперь стыковка плитки и ламината для вас не будет проблемой.

Разноуровневая стяжка пола

18.04.2015 profipol_dp 1 417 просмотра

Для чего нужно делать стяжку в разных уровнях?

Разноуровневую стяжку пола необходимо выполнять для того, чтобы свести в один уровень разные по толщине напольные покрытия.

Чистовая стяжка пола выполняется в разных уровнях, в зависимости от назначения основания, с учетом толщины чистовых напольных покрытий.

Толщина паркетной доски с фанерой, например, составляет 25мм, а толщина напольной плитки с клеевым слоем будет составлять 10-15мм (в зависимости от толщины плитки и клеевого слоя).

Разница в 10-15мм — это существенная разница высот, и напольный профиль (порожек) не сможет ее сгладить.

Если разница толщин чистовых напольных покрытий составляет 5мм и более, то для сведения их в один уровень необходимо выполнить разноуровневую стяжку пола.

Если не учесть этого на начальном этапе ремонта (при устройстве стяжки пола), то рано или поздно Вам все равно придется поднимать уровень основания (подливать нивелирующие смеси) либо перерасходовать клей для плитки .

В конечном итоге это увеличит бюджет ремонта, отодвинет сроки сдачи объекта и, возможно, понизит качество чистового покрытия.

Например, кафельный пол будет служить намного дольше, если плитка уложена на тонкий слой клея «под гребенку», чем если его же укладывать на толстый слой клея или раствора.

Как свести ламинат и плитку в один уровень?

На самом деле напольная плитка и ламинат сами по себе без проблем сходятся в один уровень (+-1мм), потому что имеют практически равную толщину:

8мм ламинат + 3мм подложка = 8-9мм плитка + 2-3мм клей.

В этом случае разноуровневая стяжка не требуется.

Примеры разноуровневой стяжки пола

Стык плитки и паркетной доски (16мм доска + 3мм подложка и 10мм плитка с клеем)

Стык паркетной доски в спальне и плитки на лоджии.

Cтык керамогранита в санузле и паркетной доски в коридоре (СУ пока без стен).

Стык плитки в коридоре и линолеума в комнате.

5 рабочих способов, как состыковать плитку с ламинатом, чтобы не было видно швов

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Отписаться можно в любой момент.

Плитка и ламинат помогают разделить помещение на функциональные зоны

Один из популярных приемов для разделения комнаты на функциональные зоны — разные напольные покрытия. Чаще всего для этого используют ламинат и плитку. Например, чтобы разграничить кухню и гостиную в квартире-студии или отделить прихожую. Главное в этом деле — плотно состыковать плитку с ламинатом, дабы пол выглядел целостным, без зазоров и швов. А сверху обязательно обработать края герметиком для защиты материала от влаги. Читайте об эффективных способах, которые помогут соединить напольные покрытия.

Формы стыков

Прямой стык легко оформить порожком или без него / Фото: horodom.cx.ua

Протяженность и конфигурация плитки, ламината зависят от размера помещения и фантазии дизайнера. По форме материалов выделяют три основных типа стыков.

1. Прямой — представляет собой ровную линию, которую легко оформить порожком или без него. В случае, когда стык находится под межкомнатной дверью, порожек обязателен, поскольку надежно фиксирует материалы.

Главная проблема со сложными стыками заключается в точной подгонке элементов / Фото: am63.ru

2. Изогнутый — с таким вариантом могут возникнуть трудности, поскольку необходимо точно подрезать ламинат с плиткой, а для этого требуются специальные инструменты. Стык можно прикрыть порогом или обойтись без него. В случае, если при работе вы допустили оплошность и криво подрезали материалы, порожек скроет недостатки.

3. Ломаный — еще более сложный способ, предполагающий соединение неподрезанной плитки вплотную к ламинату. Главная проблема заключается в точной подгонке элементов. Порог лучше не делать, поскольку он может испортить внешний вид пола.

Как состыковать материалы без порога

Существует несколько средств для заделки стыков без порожка / Фото: polspec.com

Вариант, с помощью которого прикрывают прямолинейные стыки и соединения сложной формы. Не забывайте, что под влиянием температур материалы могут расширяться и сужаться, поэтому оставьте под порожком небольшой зазор. Также позаботьтесь, чтобы плитка и ламинат располагались на одном уровне, иначе соединить их ровно не получится. Существует несколько средств для заделки стыков без порожка.

1. Межшовная затирка для плитки или паста для ремонта ламината

Паста или затирка подбираются в тон материалов или, наоборот, контрастными / Фото: lifehacker.org.ua

Средства подбираются в тон материалов или, наоборот, контрастными. Шов обрабатывается дважды: в процессе работ и после их завершения. Сперва заполните стык на ⅔ силиконовым герметиком, дождитесь полного высыхания и нанесите затирку или пасту. После просушки покройте шов бесцветным лаком, чтобы увеличить срок службы соединения.

2. Силиконовый или пробковый герметик

Стыки обрабатываются пистолетом с прикрепленной тубой вещества или шпателем / Фото: cdn.vashgorod.ru

Принцип использования аналогичен вышеописанному, разница лишь в средствах. Пробковый герметик содержит крошку, в отличие от силиконового. Оба вещества — эластичные, тщательно заполняют швы и огрехи, допущенные при подгоне материалов. Стыки обрабатываются пистолетом с прикрепленной тубой вещества или шпателем. Чтобы не испачкать прилегающие ко шву поверхности, заклейте их малярным скотчем. После высыхания силиконовый герметик становится прозрачным или белым, а пробковый — светло-коричневым. Если нужно, можно покрасить шов в подходящий цвет.

3. Пробковый компенсатор

Пробковый компенсатор соединяют с полом универсальным клеем, прикладывая полоску вплотную к краю материала / Фото: stroyfora.ru

Понадобится узкая полоска длиной от 90 см до 3 м. По ширине изделие бывает 0,7 и 1 см, а по высоте от 1,5 до 2,2 см. В крайнем случае допустимо подрезать компенсатор по толщине напольного покрытия. Мягкое средство маскирует небольшие дефекты. Компенсаторы производятся с покрытой лаком, шпоном или окрашенной лицевой поверхностью. Изделие устанавливают сразу же после укладки плитки. Пробковый компенсатор соединяют с полом универсальным клеем, прикладывая полоску вплотную к краю материала. Изделие отгибают, смазывают зазор герметиком и прижимают полоску обратно к кафелю. Удалите излишки средства и приложите ламинат вплотную к компенсатору.

Как состыковать материалы с порогом

В случае, когда стык находится под межкомнатной дверью, порожек обязателен / Фото: postroyka-dom.com

Порожек подходит для швов, которые находятся под дверью, или соединений, где материалы расположены на разных уровнях (с погрешностью до 10 мм). Также порожки ставят в прихожих, если около двери выложена плитка, а затем идет ламинат. За счет этого заносимый с улицы мусор не растаскивается по всему дому.

1. Металлический порог

Порожек крепится на саморезы, дюбели или используются самоклеящиеся разновидности / Фото: dveri-pol.com.ua

Изделия производят из алюминия и его сплавов, в редких случаях можно встретить из нержавеющей стали, однако у них довольно высокая цена. Верхняя поверхность может быть покрытой ламинирующей пленкой, неокрашенной или обработанной цветным напылением. Элементы крепятся на саморезы, дюбели или используются самоклеящиеся разновидности. Если у стыков ломаные или изогнутые контуры, сперва их нужно закрыть профилем с прорезями в соответствующих местах. Благодаря этому порог можно сгибать в виде дуги или под углом.

ПВХ-профиль подходит для изогнутых или ломаных стыков с небольшим радиусом изгиба / Фото: profistroy.kr.ua

Способ с ПВХ-профилем подходит для изогнутых или ломаных стыков с небольшим радиусом изгиба. Изделие состоит из декоративной накладки и основания. Профили бывают двух типов: для напольных покрытий с разницей по уровню до 1 мм и с отличием до 9 мм. Основание порожка прикрепляют к полу саморезами или дюбелями по кромке выложенной плитки. Далее укладывается ламинат, а сверху ставится декоративная накладка. По прочности и долговечности ПВХ-профиль не уступает металлическому аналогу.

Если у вас нет опыта в оформлении стыка, сперва потренируйтесь на малозаметном участке. А проще всего устанавливаются самоклеящиеся порожки. Также советуем прочесть о 7 вариантах, как не надо зонировать маленькую квартиру, чтобы не превратить ее в комнатушку.

Источник https://moymethod.ru/kak-poetapno-sdelat-styazhku-pola-svoimi-rukami/

Источник https://arxipedia.ru/stroim-dom/kak-podnjat-laminat-v-uroven-s-plitko.html

Источник https://novate.ru/blogs/070421/58490/