Утепление деревянного дома изнутри своими руками: чем и как правильно сделать

Утепление деревянного дома изнутри своими руками: чем и как правильно сделать

Строительство

Автор Сырвачев Андрей На чтение 12 мин Просмотров 12.5к.

Утепление деревянного дома изнутри-один из эффективных способов защиты жилья от ветра и холода. От правильного выбора утеплителя, его толщины, способа крепления будет зависеть срок службы строения, комфортность проживания в нем. Важно грамотно выполнить пароизоляцию с воздушным зазором, сделать вентиляцию, ну обо всем по порядку.

Утепление деревянных стен изнутри и снаружи отличия

Деревянный дом утепляют двумя способами: снаружи и изнутри. Каждый из них является по своему эффективным. Рассмотрим, чем же они отличаются друг от друга.

1. Утепление дома снаружи проводится в сухую погоду без осадков, чтобы не промочить утеплитель. Внутреннее утепление можно выполнять в любое время. Оно не зависит от погодных условий.
2. При утеплении дома изнутри фасад дома остается неизменным, сохраняется уникальность внешнего вида и его архитектурная ценность. Утепление снаружи закрывает стены дома, нарушая его первозданный вид.
3. Утепление фасада здания не только обеспечивает эффективность процесса, но и защищает его от влияний внешней среды: температурных колебаний, ветра, осадков. Утеплять изнутри нужно не только стены, но и кровлю, потолок, полы. Любое неутепленное пространство будет приносить теплопотери.
4. Для утепления изнутри следует выбирать только экологичные материалы. Для утепления снаружи используются любые качественные утеплители.
5. Утепление дома изнутри— более затратный способ, чем монтаж теплоизолятора снаружи. Важно не только обшить дом утеплителем, но и обустроить принудительную вентиляцию, чтобы предохранить утеплитель и стены дома от конденсата.
6. Монтаж утеплителя внутри более сложен и требует много времени и сил.
7. При утеплении изнутри, в отличие от утепления снаружи, уменьшается полезная площадь дома.

Точка росы, что она означает для утепления

Точка росы — это температура насыщения воздуха водяным паром, критическая точка, при которой на охлажденной поверхности появляются капли воды (конденсат).

Давайте разберемся, как утеплитель влияет на перемещение точки росы.

Если стена неутепленная, то точка росы находится в середине стены. Стена сухая. Если температура на улице понижается, то точка росы перемещается к внутренней стене, и на ее поверхности появляется конденсат.

Если утеплитель располагается снаружи и толщина утеплителя рассчитана правильно, то расположение точки росы будет внутри утеплителя либо на его поверхности. Стена останется сухой. Если же толщина утеплителя недостаточна, то точка росы может передвинуться к внутренней поверхности стены, и она будет мокрой весь зимний период.

При утеплении стены изнутри, мы как бы огораживаем ее от тепла, идущего из помещения.

Точка росы передвигается внутрь. При утеплении изнутри возможно три её положения:

• в толще стены. Тогда стена сухая;
• на внутренней поверхности стены. В данном случае стена охлаждается. На холодной стене появляется конденсат;
• внутри утеплителя. В данном случае стена становится мокрой, и утеплитель намокает.

Чтобы избежать точки росы в утеплителе или на внутренней поверхности стены необходимо качественно выполнить пароизоляцию и правильно рассчитать толщину утеплителя для вашей толщины стены, применительно к региону проживания.

В зависимости от материала и метода установки утеплителя выделяют 2 вида технологий: «теплый шов» и монтаж на обрешетку. Рассмотрим каждый из этих видов подробнее.

«Теплый шов»

Технология теплый шов заключается в герметизации швов и стыков между брёвнами или брусьями. Утепление бревенчатого дома изнутри с помощью этой технологии проводится с помощью силиконового или акрилового герметика. Иногда используется пакля, льняная вата.

«Тёплый шов» снижает теплопроводность стыков и швов. Применяется в том случае, когда отделка изнутри не требуется. Технология проста, поэтому выполнять утепление можно своими руками без помощи специалистов. Экономятся денежные средства не только на услуги мастеров, но и на материалы.

Утепление на обрешётку

Утепление на обрешетку проводится в случае недостаточной теплоёмкости межвенцового утеплителя. Перед установкой обрешетки все детали конструкции обрабатывают антипиренами и антисептиками. Для деревянного каркаса используются бруски размером 50х50 мм. В углы ставятся бруски 50х100 мм. Их длина соответствует высоте помещения. Фиксируются вертикальные планки саморезами с шагом 50 см. При монтаже вертикальность брусков проверяется уровнем.

Какой утеплитель выбрать

Чтобы узнать, как утеплить бревенчатый дом изнутри, важно правильно выбрать утеплитель. Он должен отвечать следующим требованиям:

• обладать низкой теплопроводностью, чтобы сохранить тепло в доме;
• быть прочным;
• безопасным для здоровья людей, не выделять вредные вещества.

Стекловата

Стекловата — это недорогой утеплитель с волокнистой структурой. Между волокон находится воздух. Удерживая воздух внутри волокон, стекловата приобретает высокие теплоизоляционные свойства. Стоимость стекловаты небольшая. Высокие звукозащитные функции и теплоизоляционные свойства делают стекловату востребованной в строительстве, при прокладке труб, в охлажденных системах. Популярна она и для утепления деревянного дома.

• Прочность и упругость. Данное свойство стекловата получила благодаря толстым и длинным волокнам. По прочности они превосходят стальную проволоку;
• Эластичность. Стекловата закрывает любые неровности;
• Износоустойчивость. Выдерживает минусовую температуру до -60 градусов;
• Антисептичность.В ней не заводится грибок и плесень;
• Волокна отражают звук, обладают высокими показателями звукоизоляции;
• Пожаробезопасность. Она не горит. При температуре + 500 градусов начинает плавиться, но не выделяет токсичных веществ.

• Изготовлена стекловата из битого стекла. Важным её недостатком является повышенная ломкость. Частички попадают на кожу, в глаза. Поэтому при монтаже следует надевать защитные очки, перчатки, костюм из толстой ткани, респиратор.
• Стекловата боится влаги, поэтому её пропитывают специальными средствами. Утеплитель из стекловаты должен иметь ограждающие элементы.

Минеральная вата

• Высокая плотность и низкая теплопроводность материала;
• Высокая паропроницаемость. Благодаря этому свойству воздух легко проходит через поры материала. Воздушный обмен предотвращает образование конденсата на утеплителе;
• Малый вес способствует лучшей транспортировке и монтажу;
• Выдерживает воздействие агрессивных веществ;
• Препятствует появлению гнилостных процессов, патогенных микроорганизмов в ней;
• Пожароустойчива, не воспламеняется от высокой температуры;
• Материал экологически чист, не выделяет в воздух токсичные вещества;
• Морозостойкая структура и свойства материала не меняются при воздействии минусовой температуры;
• Поглощает шумы и звуки;
• Стоит недорого.

Высокое влагопоглощение. Из-за насыщенности влагой она теряет свои теплоизоляционные способности. Чтобы компенсировать этот недостаток, ее обрабатывают на производстве гидрофобизаторами или специальными пропитками.

Базальтовая вата

Базальтовая вата получается выдуванием расплава базальта, магматических пород камня. Утепляющий материал бежевого или сероватого оттенка

• Отталкивает воду, поэтому подходит для монтажа во влажных помещениях;
• Низкая теплопроводность. Базальтовая вата препятствует потере тепла даже в сильные морозы и сохраняет прохладу в жаркие дни;
• Материал огнестоек: выдерживает температуру до тысячи градусов, в том числе и открытый огонь;
• Универсальность: её используют для утепления зданий изнутри и снаружи;
• Срок службы высокий: от 30 до 70 лет;
• Обладает высокой паропроницаемостью, создающей здоровый микроклимат в доме;
• Имеет способность задерживать звуковые волны;
• Состоит из игольчатых волокон длиной 5см, разбросанных хаотично по всей площади плит, благодаря чему обеспечивает прочность, упругость и гибкость материала. Она возвращает свою форму даже после сильных нагрузок.

• Высокая стоимость;
• Ломкость. Частицы осыпаются, поэтому при монтаже важно надевать защитную одежду.

Пенопласт (Пенополистирол)

• Высокая прочность. Имеет высокую сопротивляемость механическим нагрузкам на растяжение и сжатие. Не деформируется и не разрушается под воздействием высокого давления;
• Выдерживает высокие и низкие температуры;
• Пенопласт представляет собой вспененную пластичную массу. Из-за множества ячеек, заполненных газом, плотность пенопласта низкая, что обуславливает высокие теплоизоляционные качества материала. Он имеет теплопроводность ниже, чем минеральная и базальтовая вата, соответственно более эффективен чем они.
• Характеризуется высокими показателями звукопоглощения до 32 дБ;
• Экологически чистый материал, разрешенный к применению в различных областях промышленности, строительстве;
• Не создаёт условия для развития патогенных микроорганизмов-грибка и плесени.

• Горючесть. Есть отдельные марки не поддерживающие горение. Они воспламеняются только при непосредственном контакте с открытым огнём. После прекращения воздействия огня пенопласт самозатухает в течение нескольких секунд, но надо понимать, что в процессе горения выделяются яды, приводящие к летальному исходу.
• Гигроскопичность. В поры между гранулами попадает водяной пар, который под воздействием низкой температуры может замерзнуть и разрушить структуру материала;
• Легко разрушается под воздействием химических веществ: лакокрасочных изделий, технических жидкостей;
• При горении он выделяет в атмосферу токсичные вещества -фенол , поэтому следует избегать его нагрева.

Экструдированный пенополистирол (Пеноплэкс)

Высокая биостойкость. Он создаёт неблагоприятную среду для микроорганизмов;

Экологически чист, не содержит вредных веществ;

Прочный и долговечный материал. Срок его эксплуатации не менее 50 лет;

Устойчив к перепадам температур от +75 до -75 градусов;

Производится из гранул пенополистирола. Они плавятся под высоким давлением, вспениваются и пропускаются через экструдеры. Множество мелких ячеек наполнены воздухом, поэтому пеноплекс является отличным теплоизолятором. Теплопроводность у него ниже, чем у минеральной ваты на 25 процентов;

Высокая гидрофобность. Уровень влагопоглощения минимален.

Горючесть. При его горении выделяются бромоводород, циановодород, фосген.Эти токсины парализуют легкие и нервную систему, приводят к быстрому летальному исходу.

Пенополиуретан

Пенополиуретан (ППУ)-полимерная пена, которая затвердевает при её нанесении на любую поверхность. Бывает вспененный и твёрдый. Теплопроводность жесткого ППУ на уровне пенополистиролов. Вспененный материал легко наносится и не оставляет швов. Твердый пенополиуретан также является отличным утеплителем.

• Высокая адгезия, благодаря которой её можно легко и просто нанести на деревянную поверхность;
• Отличные теплоизолирующие свойства;
• Звукоизоляционные качества. ППУ поглощает шумы различной интенсивности;
• Устойчивость к воздействию спиртов, агрессивных кислот;
• Влагостойкость. Он обладает низкой поглощаемостью 1-3% процента влаги в сутки. В состав ППУ входят гидрофобизаторы, которые увеличивают его влагоустойчивость;
• Пожаробезопасность. Это огнестойкий, самозатухающий материал, не воспламеняется;
• Долговечность. Срок службы —50 лет.

• Токсичные выделения в процессе горения;
• Высокая цена.

Толщина утеплителя

Рассчитать толщину утеплителя может специалист. Но, если вы решили утеплить свой дом изнутри своими силами, то рассчитать его толщину можно с помощью онлайн-сервиса или скачав программу на компьютер.

Одной из лучших программ является приложение «Теремок». Это простая программа, в которой разберётся даже новичок.

Подготовительный этап

Перед тем, как утеплить деревянный дом изнутри, стены дома необходимо подготовить. Для этого их нужно очистить от пыли и грязи, проверить, не поражены ли бревна или брус вредителями. Древесину следует обработать антисептиками, а против возгорания-антипиренами. Чтобы предупредить образование мостиков холода, щели и зазоры между бревнами конопатят. В старом бревенчатом доме конопатку следует обновить, потому что пакля слежалась и пропускает холодный воздух с улицы. Заделывают щели джутом. Можно использовать ленточную паклю. Её вставляют в зазоры стамеской до тех пор, пока пакля не будет входить внутрь.

Гидроизоляция стен

Некоторые утеплители: стекловата, пенопласт, минеральная вата боятся воды, поэтому их нужно защитить от влаги и выветривания. Гидроизоляционная мембрана (в данном случае выполняет функцию ветрозащитной мемраны) не только предохранит утеплитель от влаги, но и выведет водяные пары из утеплителя наружу. Накладывают её с нахлёстом 10 см, прикрепляя к стенам дома строительным степлером. Стыки проклеиваются скотчем.

Монтаж утеплителя

Монтаж утеплителя производится на обрешетку. Более подробно об этом читайте в статье — Внутренняя отделка деревянного дома-разбираемся с материалами в современном стиле. Сначала делается разметка под вертикальные стойки. Просверливаются в них отверстия для установки дюбелей. Вертикальные стойки крепятся к полу и потолку профилированными пластинами и саморезами. Крупные саморезы фиксируют их к стене для придания им прочности. Размеры брусков составляют 40 х 50, 50 х 50 мм. Шаг вертикальных стоек должен быть на 2см меньше, чем ширина утеплителя, чтобы маты плотно прилегали друг к другу, и их не нужно было крепить.

Пароизоляция

Пароизоляция необходима для защиты утеплителя от влаги и водяных паров. Она располагается поверх утеплителя. Ее фиксируют к обрешетке утеплителя строительным степлером. Обязательно нахлесты полотнищ пароизоляции проклеивают специальным двусторонним скотчем для полной герметизации. Сторона укладки не имеет значения. Лучше всего использовать не пленку, а пароизоляционную мембрану. Она обладает высокой воздухопроницаемостью. Благодаря ней воздух свободно движется через стены. Стоит она значительно дороже пленки. Устанавливают ее согласно инструкции производителя.

Отделка

После установки пароизоляции переходят к чистовой отделке. При ее выборе следует не забывать о вентиляции. Главное, чтобы воздух свободно проходил через облицовку. Каркас в дальнейшем может быть использован и для отделки.

Распространенные ошибки при утеплении стен деревянного дома изнутри

Если утепление стен деревянного дома изнутри проводится самостоятельно, то возможны некоторые ошибки, которые могут привести к плачевным результатам.

К наиболее распространенным ошибкам относятся:

• установка теплоизоляции в старых бревенчатых домах без проверки состояния древесины. Дело в том, что после утепления стен дома добраться до них не будет возможности. В таких зданиях часть древесины может сгнить. Важно заменить дефектные участки. Если в древесине завелся жук, то утеплять дом не стоит, пока не будет вытравлено насекомое. Кроме того, избавиться от жука поможет сильный мороз. Если древесина в хорошем состоянии, то ее обрабатывают антисептиками и антипиренами. После обработки деревянные стены следует тщательно просушить. На влажные деревянные стены укладывать утеплитель нельзя;
• не уделяется должное внимание конопатке. Конопатка служит не для утепления дома, а для защиты от продувания. Если не заделать бревенчатые стены дома джутом или паклей, то зимой венцы будут промерзать и начнёт образовываться конденсат.
• игнорирование правил транспортировки и хранения. Важно не намочить утеплитель, иначе он потеряет свои положительные качества. Транспортируется утеплитель в термоусадочной пленке. Снимать ее лучше в помещении за сутки до использования. Хранить следует в месте, в которое не попадают атмосферные осадки;
• использование не жестких плит, а гибких матов для утепления. Уложенные вертикально гибкие маты могут со временем потерять свою форму и провиснуть. Между матами появляются щели, мостики холода, приводящие к потере тепла в доме. Жесткие плиты прекрасно используются для утепления кровельного пространства и стен дома. Они выдерживают высокие нагрузки. Гибкие же маты можно применять для утепления горизонтальных перекрытий и подпольного пространства. Они сохраняют свои положительные характеристики, не провисают;
• неправильно выбранная толщина утеплителя. В России очень холодные зимы. Поэтому слой утеплителя в 5см достаточен только для русского юга. В центральной России укладывают 2 слоя утеплителя по 5 см, а на севере необходим трехслойный теплоизоляционный материал. Но в любом случае рассчитывать толщину утеплителя необходимо индивидуально.

Как правильно произвести утепление бревенчатых стен снаружи своими руками?

Деревянные дома хорошо удерживают тепло, но в некоторых случаях дополнительное утепление все равно требуется, так как в холодное время года в помещении становится холодно, появляются сквозняки.

В такой ситуации важно знать, какой материал выбрать и как правильно утеплить строение, чтобы оно максимально удерживало тепло. Об этом подробно рассказывается в статье ниже.

Когда потребуется утеплить постройку из бревна?

Часто холод в бревенчатой постройке связан с ошибками при монтаже дверей и окон.

Основными показателями необходимости дополнительного утепления жилища являются:

• появление сквозняков;
• быстрое понижение температуры в комнате после выключения отопления;
• холодные стены.

Важно! Не рекомендуется утеплять постройку снаружи до момента полной усадки дома.

Потеря тепла может происходить не только через окна и двери, но и через другие места:

• Потолок. Для сохранения тепла необходимо утеплить чердак.
• Пол. Необходимо уменьшить вентиляцию подвала.
• Стены. Бывает, что стены не соответствуют климатическим условиям. В зависимости от климата в регионе, толщина стен должна быть или больше, или меньше.

Требования к толщине стеновой конструкции

Оптимальной является такая толщина стен бревенчатого жилища, при котором в комнате сохраняется комфортный температурный режим.

Толщина бревен для постройки зависит от способа применения помещения: круглогодичное или сезонное проживание.

Также необходимо обратить внимание на климатические условия в регионе строительства.

• Бревно диаметром до 18 см подойдет для возведения беседки, хозяйственной постройки.
• Изделие до 20 см подойдет для строительства летней кухни. В некоторых ситуациях из них строят недорогие бытовки.
• Бревно диаметром 20-22 см подойдет для возведения дачного дома.
• Для круглогодичного проживания необходимо строить жилище из бревна, диаметром около 30 см.

Внимание! Если есть возможность, лучше использовать бревна большей толщины. Это дорого, однако удастся сэкономить на обогреве.

Подходящие способы

Сегодня существует несколько вариантов наружного утепления постройки, различные по составу, характеристикам, со своими плюсами и минусами.

Конопатка швов

Конопаткой называется процесс уплотнения щелей между бревнами с использованием натуральных материалов: мха, пакли, джута, льноватина. Конопатить постройку можно только после того, когда закончится усадка дома.

Преимущества:

• низкий показатель теплопроводности;
• устойчивость к температурным колебаниям;
• гигроскопичность;
• влагоустойчивость.

Недостатки:

• возможность размножение грибка (исключением является мох);
• неудобство монтажа;
• растаскивание утеплителя птицами.

Конопатку можно осуществлять несколькими способами:

1. «Врастяжку». Утеплитель разделяют на пряди, делают из них петли, после чего уплотняют швы. Природный материал необходимо забивать сначала в верхние кромки, затем в нижние. После чего его нужно подравнять.
2. «В набор». Способ применяется при повторной заделке щелей. Волоконный валик сворачивается в шнур и забивается по всей длине шва.

Вентилируемый фасад

Этот способ выполняет одновременно две функции: украшение фасада и утепление. Вентилируемый фасад обеспечивает улучшение основных показателей деревянной постройки. Суть метода заключается в создании «пирога»: укладка минваты или похожего утеплителя, сверху – отделка фасадным материалом.

Преимущества:

• Большой срок эксплуатации.
• Защита бревен от проникновения влаги, солнечных лучей.
• Возможность без трудностей заменить обшивку.
• Не требуется периодическая обработка древесины.

Недостатки:

• Дополнительные расходы.
• Необходимость четко соблюдать последовательность выполнения работ.

Мокрый метод

Суть метода – создание нескольких слоев: основной, штукатурка, утеплитель. Особенность «мокрого» метода – использование воды в составе строительных смесей при проведении отделочных работ.

Важно! Мокрый фасад не подходит для оцилиндровки.

Наиболее востребованными изоляционными материалами для этого способа являются минвата и пенополистирол (пенопласт).

Достоинства:

• доступная стоимость;
• широкий ассортимент;
• смещение точки росы;
• отличная пароизоляция;
• малый вес;
• большой срок использования (около 25 лет).

Недостатки:

• возможность осуществлять монтаж в теплое время года;
• неустойчивость к физическому воздействию.

Укладка утеплителя под облицовку

В этом случае используются различные теплоизоляционные материалы. Утеплитель закрепляется на поверхности, штукатурится, покрывается финишной отделкой.

Какие материалы используются:

1. Пенопласт.
   • Основные плюсы: малый вес, низкая теплопроводность, легкость монтажа.
   • Недостатки: хрупкость, горючесть, паропроводность.
2. Пенополистирол, пенополиуретан.
   • Достоинства: упругость, паронепроницаемость, гибкость.
   • Главный недостаток – высокая стоимость.
3. Минеральные ваты. Главный недостаток этого утеплителя – без дополнительной защиты внутри может собираться влага. Чтобы это предотвратить требуется монтаж пароизоляции и гидроизоляции. Однако минвата имеет доступную стоимость, несмотря на отрицательные характеристики активно используется в строительных работах.
4. Декоративные термопанели.
   • Достоинства: легкость монтажа, высокий показатель термозащиты.
   • Недостатки: отсутствие надежного крепления, то есть придется использовать дюбели-зонтики для укрепления конструкции.
5. Пеноплекс. Укладывается на обрешетку. Необходимо оставлять зазор между стеной и пеноплексом.
   • Плюсы: высокое теплосбережение, экологичность, устойчивость к гнили и плесени, низкий процент влагопоглащения.
   • Недостатки: невозможность применять органические растворители.

Напыление пенополиуретана

Основой утеплителя является полиуретан. Выпускается в виде блоков, плит, панелей. Также существуют жидкие составы, которые чаще всего используются при утеплении бревенчатых построек.

Преимущества:

• низкая теплопроводность;
• небольшой вес;
• хорошая адгезия;
• совместимость с разными материалами;
• огнестойкость;
• эластичность;
• экологичность;
• устойчивость к гниению;
• долговечность.

Недостатки:

• низкая паропроницаемость;
• неустойчивость к прямым солнечным лучам.

Важно! После утепления пенополиуретаном рекомендуется как можно быстрее закрыть стены отделочным материалом.

Необходимые материалы и инструменты

Перед началом проведения монтажных работ необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• утеплитель (пеноплекс, минвата или натуральный);
• деревянный брус;
• строительные леса;
• шпатлевка;
• клеевой состав;
• шуруповерт;
• рулетка;
• ножовка;
• строительный уровень;
• перфоратор;
• болгарка;
• шпателя, кисти, ведра.

Пошаговая инструкция

Порядок утепления деревянной стены напрямую зависит от выбранного метода утепления.

Вентилируемый фасад

Выполняя утепление данным способом, необходимо четко выполнять последовательность действий:

1. Подготовка стен. Включает в себя очищение поверхности от гнилых участков, обработку от плесени.
2. Формирование обрешетки. Для ее монтажа нужно использовать рейки.
3. Укладка утеплителя в подготовленный каркас. В качестве утеплителя лучше использовать эко или минвату.
4. Устройство второго каркаса. Монтировать его нужно перпендикулярно предыдущему слою.
5. Укладка очередного слоя утеплителя. Необходимо следить, чтобы теплоизоляция закрывала швы предыдущего слоя.
6. Устройство мембраны. Она должна располагаться внахлест на швы.
7. Установка контрообрешетки.
8. Устройство плит.

Мокрый метод

В процессе монтажа необходимо выполнить ряд манипуляций:

1. Подготовка стен. Затереть и отреставрировать щели и трещины на поверхности. Если поверхность деформирована сильно, базовые стены нужно обшить плитами ДВП.
2. Грунтование стены, нанесение слоя штукатурки. Штукатурка наносится тонким слоем.
3. Монтаж несущего плинтуса. Его ширина должна быть аналогична плите утеплителя. Осуществляется он в горизонтальной плоскости, на высоте от 40 см от земли. При устройстве плинтуса необходимо выдерживать шаг в 3 мм.
4. Устройство плит утеплителя. Цементный клей нанести на утеплитель: несколько кучек в центр плиты, слой по контуру плиты. Если стена ровная, равномерно нанести раствор по контуру и шпателем разровнять. После чего приклеить утеплитель к стене. Вертикальные швы утеплителя располагать на разных осях. Необходимо выдерживать расстояние между уровнями в 20 см. На углах материал выкладывается в шахматном порядке.
5. Оставить плиты для высыхания на 3 дня.
6. Устройство дополнительного крепления. Плиты закрепить по углам и в середине, используя специальные вставки.
7. Монтаж армирующей сетки. Первый слой вклеивается в утеплитель, затем устраивается второй слой сетки, далее – нанесение штукатурки.
8. Финишное покрытие.

Укладка под облицовку

Технология устройства в этом случае осуществляется в несколько этапов:

1. Рулеткой и уровнем на фасаде отметить положение бруса, используемого для обрешетки. Шаг между расположениями брусьев должен быть аналогичен ширине утеплителя минус 1,5 см. Сечение бруса должно быть аналогичным толщине утеплителя.
2. Устройство теплоизоляции в подготовленную обрешетку, закрепление ее дюбелями.
3. Проклейка бутиловой лентой стыков утеплителя.
4. Монтаж сайдинга. После монтажа финишной отделки должен остаться зазор как минимум 5 см.

При утеплении минеральной ватой необходимо соблюдать некоторые нюансы:

1. Утеплитель уложить впритык между стойками, щели заполнить монтажной пеной.
2. При устройстве второго слоя утеплителя, необходимо к стойкам прикрепить контррейки, между которыми уложить минвату.
3. Прикрепить к каркасу диффузную мембрану.
4. Установить контробрешетку.

Напыление пенополиуретана

Процесс осуществляется в следующей последовательности:

1. Монтаж на стену деревянной обрешетки с расстоянием 30 см.
2. Нанесение пены, начиная с низа стены, постепенно продвигаясь вверх. Расстояние от пистолета до обрабатываемой поверхности должно быть минимум 20 см.
3. Для плавного распределения состава рекомендуется плавно перемещать пистолет. При переходе на новое место пистолет отключается.
4. Новый слой нельзя наносить до тех пор, пока первый слой не полимеризуется. Утеплитель не должен выступать за обрешетку, за этим необходимо тщательно следить.
5. Устройство армирующей сетки, финишная отделка.

Плюсы и минусы

Наружное утепление имеет свои достоинства и недостатки. К преимуществам можно отнести:

• Стабилизация температуры в помещении.
• Исчезновение сырости, плесени и грибка.
• Повышение шумоизоляции.
• Сохранение полезного пространства внутри строения.
• Эстетичность фасада.
• Увеличение срока эксплуатации жилища.

Из очевидных недостатков необходимо отметить:

• Невозможность выполнять работы в пасмурную погоду или в холодное время года.
• Большие финансовые затраты.
• Необходимость создания защитных конструкций.

Также, если дом рассчитан на несколько семей, то нет смысла утеплять только часть постройки. Теплопотери можно понизить только при утеплении всего строения.

Стоимость работ

Цена на работы по утеплению бревенчатых стен зависит от таких факторов, как объем работы, метод герметизации.

Средние цены приведены в таблице:

Сложности и ошибки

Если в процессе утепления совершаются ошибки, это приведет к понижению теплоизоляционных свойств постройки. Основными ошибками являются:

• Неточности в расчете теплосопротивления.
• Отсутствие цокольной доски внизу кладки приведет к тому, что утеплитель может контактировать с землей.
• Длительное нахождение пенополистирола на солнце.
• Использование некачественных материалов.
• Наличие зазоров между стыками утеплителя.
• Отказ от монтажа распорных дюбелей по углам строения.

Заключение

Утепление стен бревенчатого дома – процесс сложный. Важно правильно выбрать материал, рассчитать его количество, определиться со способом герметизации. Современный рынок предлагает широкий ассортимент продукции, чтобы сделать правильный выбор рекомендуется проконсультироваться со знающим человеком или нанять для выполнения работ специалистов.

Как утеплить деревянный дом своими руками: выбор оптимального материала + обзор всех способов

Деревянный дом – классика среди конструкций, предназначенных преимущественно для загородного проживания. Мало кто хочет сносить тематическое сооружение, даже если оно бревенчатое.

Порой ценителей комфорта и уюта деревянное жилье интересует больше, чем кирпичный и каркасный аналоги. Кстати, пиломатериалы также успевают пригодиться для возведения каркасных конструкций.

Поэтому тема утепляем деревянный дом своими руками является распространенным явлением. Причем утеплением приходится заниматься как в преддверии заселения, так и спустя годы с начала эксплуатации конструкции.

Содержимое обзора

Актуальность утепления деревянного дома

Еще на стадии проектирования деревянного дома строители и инженеры руководствуются географией региона, качеством инфраструктуры и общепринятыми требованиями к комфорту и уюту.

Соответствующий план способствует возведению деревянного дома, который десятилетиями не промерзает от ветра, осадков и грунтовых вод. С другой стороны, никто не отменял износ.

Последний приходится останавливать, когда внутри помещений:

• Температура составляет менее +18 °C;
• Уровень влажности увеличивается до 70% и выше;
• Отделка подвергается гниению.

При таком раскладе установка радиаторов позволяет лишь нагреть пространство, вместо того чтобы остановить сквозняки и сохранить тепло. Поэтому приходится утеплять конструкцию полностью или в конкретных местах.

Например, изношенный в течение десятилетий дом выделяется облезшими стенами с множеством трещин, через которые просачиваются сквозняки. Напольный настил с наружной стороны выглядит еще хуже. В итоге дом приходится утеплять со всех стороны.

Бывает, что при таянии снега уровень грунтовых вод поднимается, из-за чего переувлажняется фундамент. В конечном счете, это способствует промерзанию нижней обвязки и деревянного пола. Здесь вопрос как утеплить фасад деревянного дома стоит менее остро, чем утепление фундамента за счет его расширения наружу.

Виды утепления деревянного дома

В предыдущем разделе были упомянуты примеры комплексного и ограниченного утеплений деревянного дома.

Однако соответствующее мероприятие принято обозначать в зависимости от следующих параметров:

• Плоскость утепления – напольный настил, стены, потолок, дверной или оконный проем;
• Сторона утепления – внутренняя или внешняя;
• Состав расходных материалов – натуральный или искусственный.

Плоскость позволяет быстро выбрать подходящее утепление, а также произвести расчет средств. С выбором стороны для утепления дела обстоят немного проще:

• Наружная герметизация – требует больше ресурсов, но прекрасно улучшает теплоизоляцию и обновляет дом снаружи;
• Внутренняя герметизация – требует меньше ресурсов, но уменьшает внутреннее пространство и не гарантирует многолетний эффект.

Что касается выбора расходных материалов, то он зависит от выбора плоскости и стороны утепления. Также расходные материалы принято выбирать в зависимости от типа пиломатериала.

К примеру, бревенчатый сруб принято конопатить джутом. Современные деревянные дома из бруса не имеют межвенцовых углублений, поэтому их приходится дополнять многослойными системами утепления.

Утепление террасы дома

Отдельные деревянные дома располагают террасой, которая провожает в гостиную и другие комнаты. Проблема в том, что терраса может быть открытой, а значит, способствующей пропусканию холодного воздуха через свои проемы.

Предупредить соответствующую проблему можно одним из двух способов:

• Внутренняя отделка стены, которая разъединяет помещение и веранду;
• Отделка непосредственно веранды.

На первый взгляд второй способ кажется затратным. Но если использовать т.н. гибкие окна из виниловой пленки и мембранной окантовки, то средств на сезонное утепление уйдет не так уж много. Кроме того, сама веранда останется открытой.

При отделке открытых проемов террасы придется учесть нагрузку, которую будет оказывать будущая конструкция на фундамент. Поэтому любой инженер, который говорит утепляем террасы деревянного дома часто дополняет свою задачу оцениванием фундамента.

Если последний легкий, то придется устроить под нижней обвязкой дополнительные столбы или расширить траншею на 0,5 м за пределы непосредственно будущих стен.

После этого можно приступать к следующему комплексу мероприятий:

• Замена старого кровельного материала новым (под новой крышей придется устраивать каркас для прокладывания внутреннего утеплителя, пароизоляции, ветрозащитной пленки);
• Заполнение пустых проемов террасы таким образом, чтобы в стенах остались проемы под остекление (сначала устраивается каркас, далее – каркас утепляется и отделывается панелями);
• Монтаж непосредственно остекления (лучше выбирать окна с двухкамерными стеклопакетами).

Сэкономить на стенах и окнах можно за счет монтажа больших стеклопакетов, простилающихся от самого низа до потолка. При таком подходе уровень естественного освещения только усилится. Кроме того, нагрузка на фундамент будет незначительной.

Оба приведенных проекта могут сохранить тепло зимой, но сделать смежное помещение душным летом. К тому же закрытая терраса уже является верандой. Вывод напрашивается сам собой: гибкие окна и внутреннюю отделку одной стены использовать рациональнее, чем герметизацию всей террасы.

Наружная отделка деревянного дома

Терраса в зависимости от своей герметичности может утеплять или охлаждать деревянный дом. Однако при отсутствии террасы стены остаются открытыми перед внешней средой.

Отсюда возникает задача их герметизации снаружи, чтобы каждая плоскость была не только утеплена, но также защищена от внешних факторов:

• Сначала выкапывается траншея глубиной 0,3-0,5 м, которая должна выступать за пределы несущего фундамента на 0,5-1,0 м;
• Далее траншея заполняется песком для создания подушки;
• Следующий этап – укладка поверх подушки утеплителя и отмостки – пеноплекса и пароизоляции (между отмосткой и стеной необходимо оставить зазор для утепления непосредственно стены);
• Далее поверх предварительно обработанной стены возводится каркас из реек или профильных труб (обрешетка крепится к стенам);
• Готовая несущая основа последовательно дополняется пароизоляцией, утеплителем и ветрозащитной пленкой;
• Обрешетка с изоляционными материалами дополняется наружной обрешеткой и отделывается панелями или рейками.

Необязательно утеплять все стены: с одной стороны можно возвести террасу, с другой – осуществить внутреннюю отделку. Иногда хватает замены одних окон, чтобы потеря тепла существенно сократилась.

В качестве внутреннего утеплителя хорошо себя зарекомендовала минеральная вата. Неплохой альтернативой являются пенопласт и пеноизол.

Если фундамент промерзает из-за грунтовых вод, то песочная подушка должна предусматривать приямок с трубами для отвода влаги. Также придется устроить двойной слой гидроизоляции.

Внутренняя отделка

Зачастую владельцам частных домов не хочется отделывать бревенчатые стены или брус. Причина проста – классика должна оставаться классикой. Тогда приходится искать ответ на вопрос как утеплить деревянный дом изнутри, чтобы сохранить интерьер.

Соответствующий процесс не сильно отличается от наружной отделки, хоть и требует вынос мебели и прочих предметов из помещения:

• Внутри свободного пространства необходимо оценить уровень износа всех плоскостей, чтобы параллельно с монтажом утепляющей основы при необходимости можно было обновить остальные стены и напольный настил;
• Поверхность сруба или бруса, которую придется утеплять, обрабатывается антисептиком (если стены возведены из бревен, то их венцы необходимо проконопатить);
• Над полом до самого потолка возводится несущий каркас;
• Каркас заполняется утеплителем и пароизоляцией;
• Утепленная несущая плоскость дополняется финишной обрешеткой;
• Обрешетка отделывается.

Чтобы бревенчатый сруб оставался таковым изнутри, в качестве материала для внутренней отделки можно выбрать округлый блок-хаус или евровагонку. Оба материала имеют пазы для быстрой и удобной сборки. Также они выпускаются с ровным (плоским) покрытием.

Поскольку наружная отделка обходится дорого и оказывает большую нагрузку на фундамент, то утеплить второй этаж деревянного дома рекомендуется изнутри. Так не придется усиливать базовый фундамент, устраивать строительные леса и отделывать стены, находясь на высоте.

Утепление потолка и кровли в деревянном доме

При промерзании верхнего этажа придется в первую очередь присмотреться к качеству кровельного материала. Зачастую достаточно замены нескольких листов или черепиц новыми элементами.

Но даже такой ограниченный подход приветствует:

• Обработку обрешетки антисептиком;
• Подкладывание отрезков изоляционного ковра под новые кровельные материалы.

Крыша обновляется исключительно снаружи. Перекрытие между мансардой и первым этажом утепляется изнутри. В последнем случае сначала необходимо найти место, через которое проходит сквозняк.

Чаще всего оно находится в углах, т.е. на стыке несущих лаг с вертикальными несущими столбами. Когда износ найден, производится демонтаж напольного настила, обработка древесины и укладка утеплителя. Несущий каркас здесь не понадобится, т.к. система утепления будет находиться в горизонтальном положении.

Утепление перекрытия гарантирует сохранность тепла одновременно первого и второго этажей. Поэтому ремонт напольного настила сверху предупреждает переувлажнение потолка снизу.

Актуальность остекления

Прежде чем браться за утепление деревянного дома, важно понимать, что 20-30% тепла уходит через оконный проем.

А поскольку в старых домах установлены преимущественно деревянные окна, то их приходится:

• Остеклять стеклопакетами;
• Герметизировать резиновыми уплотнителями;
• Шпаклевать шпаклевкой по дереву;
• Окружать новыми откосами с теплоизоляцией;
• Модернизировать за счет фурнитуры.

Проще всего заказать новые окна. Причем они могут быть пластиковыми, т.к. соответствующее остекление допускает ламинирование под лесной массив, который подходит как деревянному фасаду, так и классическому интерьеру.

Источник https://housederevo.ru/stroitelstvo/uteplenie-doma-iznutri

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/steny/iz-dereva/iz-breven/uteplenie-br/br-snaruzhi

Источник https://sdelatrykami.ru/kak-uteplit-derevyannyj-dom-svoimi-rukami/