Монтаж скрытых розеток и выключателей

Монтаж скрытых розеток и выключателей

Cкрытые розетки и выключатели не выдаются от стены на несколько сантиметров как при открытом способе, экономится пространство, но необходим предварительный монтаж установочных коробок (подрозетников).

В электромонтаже под скрытыми электроточками объединены сразу несколько понятий. Сегодня прольём свет на это определение: расскажем о тонкостях монтажа скрытой электропроводки, встраиваемых розетках и выключателях, а также о хитростях планирования домашней электрической сети.

Установка розеток и выключателей

• Электроточки в скрытой проводке
• Монтаж одиночных электроточек
• Групповой монтаж розеток и выключателей
• Скрытые и встроенные розетки
• Электроточки отложенного использования

Электроточки в скрытой проводке

Видов электропроводки существует два. В одном случае кабели и провода тянутся по поверхности стен в формальной оболочке, например в кабель-канале или гофрированной трубке. В ином проводка может быть скрыта в толще отделочного, а иногда и несущего слоя стены. Такой способ прокладки и тип электроточек называют скрытыми.

Подобный вид электросети прочно прижился в жилищном строительстве: провода не портят вид стен и не затрудняют отделку, а панели розеток и выключателей выступают над плоскостью стены на минимальное значение, не мешая установке мебели. Однако организация скрытой проводки сложнее, монтаж электроточек требует специального инструмента, к тому же такой способ установки подходит только для негорючих оснований.

Скрытые розетки устанавливаются на плоскости стены с однородным декоративным покрытием. ПУЭ регламентирует расположение розеток только от точек водоразбора и газопроводов — не ближе 60 см и 50 см соответственно. Все остальные значения носят рекомендательный характер. Негласным стандартом считается отступ не менее 100 мм от углов и труб отопления и около 30–50 мм от наличников дверей и других элементов декоративной отделки.

Высота установки точек произвольная и определяется их функциональным назначением. Выключатели принято размещать на той же высоте и с той же стороны от двери, на которой находятся дверные ручки. Розетку для пылесоса удобно расположить в 25–30 см от пола, для кухонной техники — в нижней части фартука, все прочие — около 40–45 см над уровнем напольного покрытия.

Порядок клавиш выключателей должен соответствовать частоте их использования, расположению и назначению осветительных линий. Включение осуществляется нажатием на верхнюю часть, выключение — на нижнюю. Эргономика электросети это достаточно серьёзный вопрос, она должна быть тщательно обдумана при составлении проекта коммуникаций.

Монтаж одиночных электроточек

Установка электроточек при скрытой проводке выполняется в пластиковые установочные коробки, в простонародье называемые подрозетниками. Как правило, это чашка из негорючего ПВХ с утолщением на бортике, стандартный диаметр изделия составляет 65 мм, глубина может достигать 50 мм. Есть и нестандартные коробки:

• глубиной до 80 мм для случаев, когда нужно скрыть под розеткой несколько соединений проводов;
• диаметром до 80 мм — под установку электротехнической арматуры с габаритной скрытой частью, например диммеров.

Электроточки могут устанавливаться одиночным и рядным способом. В случае с одиночной установкой достаточно разметить центр с учётом всех необходимых отступов, установить в него центровочное сверло полой коронки и выполнить сверление на глубину, большую, чем у подрозетника на 10–15 мм. Образовавшийся керн удаляется ударом зубила в кольцевой зазор. В случае с гипсокартоном или отделочными панелями достаточно просто высверлить круглое отверстие корончатым сверлом.

Крепление подрозетников в полнотелых стенах осуществляется замазкой алебастром, разведённым водой до консистенции жидкой сметаны, или специальным клеем для подрозетников:

• состав с избытком наносится на стенки высверленной ниши;
• внутрь вдавливается коробка с заведёнными в неё проводами;
• бортик подрозетника прижимается заподлицо с поверхностью ровной рейкой или кромкой широкого шпателя.

В фальшстенах устанавливают специальные коробки, рассчитанные на механическое крепление. Они имеют пару распорных лапок, которые перед вставкой в отверстие сгоняются до основания, а затем подтягиваются вращением винтов.

Все современные коробки и для полых, и для полнотелых стен рассчитаны на крепление механизмов розеток и выключателей посредством двух шурупов, вкручиваемых в пластиковую стенку. Распорные лапки предназначены для предварительной регулировки положения, их затягивают в последнюю очередь. При установке подрозетников нужно следить, чтобы отверстия под шурупы располагались на общей горизонтальной линии. Подробнее об установке подрозетника сайт rmnt.ru уже писал.

Групповой монтаж розеток и выключателей

Рядная установка электроточек отличается способом разметки. Её можно нанести по специальному шаблону, но гораздо чаще мастера пользуются общей декоративной рамкой, у которой выступы на внутренних бортиках расположены с требуемым шагом. Это наиболее оптимальный способ: у разных производителей расстояние между центрами может отличаться на 1–1,5 мм, из-за чего при монтаже 4–5 точек в ряд возникают серьёзные трудности.

Для групповой установки используют подрозетники, у которых есть уши, образующие при стыковке канал для прокладки проводов между коробками. Для правильного монтажа в полнотелые стены потребуются определённые навыки: нужно успеть вдавить сборку подрозетников и успеть их отрегулировать до того, как высохнет клеевая смесь.

Скрытые и встроенные розетки

Иногда монтировать в стену группу электроточек нецелесообразно, например, когда нужно вплотную установить мебель. В таких случаях используют встраиваемую арматуру. Это может быть выдвижная колонна, которая поднимается по нажатию над плоскостью столешницы. В колонне могут быть как розетки, так и различные кнопки, например для включения местной подсветки. Более распространённый вариант — обычная сдвоенная или строенная розетка с декоративной крышкой, которая в закрытом виде располагается заподлицо с поверхностью корпуса мебели.

Монтаж таких изделий прост: в корпусе высверливается отверстие в соответствии с установочными размерами, затем механизм устанавливается на место и крепится либо шурупами, либо широкой прижимной гайкой.

Для подключения достаточно присоединить к зажимам провод со штепсельной вилкой, которая включается в ближайшую розетку, обычно расположенную скрыто и близко к полу. Проблемы возникают при необходимости подключить колонну с выключателями, в таких случаях с изнаночной стороны рядом с механизмом устанавливается распределительная коробка, внутри которой скрываются все соединения проводов.

Электроточки отложенного использования

Капитальный ремонт в квартире делается только один раз, при этом хороший ремонтный проект должен охватывать как можно больше практических нюансов. К сожалению, не всегда удается предусмотреть абсолютно все тонкости. Состав семьи может измениться с соответствующей сменой экспликации помещений, даже простая перестановка мебели способна внести серьезные коррективы в порядок пользования жилплощадью.

Срок службы правильно смонтированной проводки достигает 30–50 лет. При прокладке коммуникаций желательно учитывать возможность смены назначения помещений в будущем с необходимостью переноса розеток и выключателей в более удобное место. Тому есть несколько примеров:

• Ребенок, будучи подростком в период проведения ремонта, вырастает и съезжает в собственную квартиру, его комната отводится под кабинет или гостевую с совершенно другой компоновкой;
• Лоджия впоследствии присоединяется, в неё выносится рабочий стол, на прежнем месте которого организуется телевизионная зона;
• В спальне оборудуется гардеробная, кровать перемещается на новое место, нужна организация ночного освещения.

В этом аспекте под скрытыми электроточками принято понимать установочные коробки, спрятанные под слоем отделки. Их вмуровывают при монтаже общей электросети, прокладывают кабели или гофрированную оболочку с протяжной проволокой, в коробках и распределительных щитках заранее оставляют место для соединений и защитных устройств.

На практике реализовать такую задумку можно двумя способами. Для одиночных точек рекомендуется приобретать установочные коробки с заглушками. Монтаж коробки ведётся по стандартной схеме, но при этом бортики утапливаются вглубь отделки на 1–2 мм. Таким образом, крышка подрозетника оказывается немного утопленной под чистовой отделкой. Поверх неё наносится немного шпаклевки с добавлением клея, под краской или обоями этот участок визуально неразличим.

Если неиспользуемая электроточка установлена в ряду обычных или способ с заглушенной коробкой не подходит по каким-либо причинам, можно установить вместо розетки декоративную заглушку. Подобные изделия есть в практически во всех коллекциях «чистовой» электрики, при этом смотрятся они абсолютно нейтрально и стоят намного дешевле розеток и выключатлей. опубликовано econet.ru

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

Как установить розетку в стену из гипсокартона, бетона и кирпича: меры предосторожности

Как правильно поставить подрозетник, установить и запитать розетку. Тонкости монтажа в стены из кирпича, бетона и гипсокартона. Подключение розеточных блоков. Присоединение к алюминиевой проводке.

Встраиваемые в стену розетки популярнее, чем накладные. Их неоспоримое преимущество заключается в компактности и отсутствии поверхностей для сбора пыли. Они надежные в плане устойчивости к механическому воздействию. Самым важным их достоинством является скрытая подводка проводов, что исключает создание препятствий при отделке интерьера. Чтобы получить все эти преимущества, необходимо сначала разобраться – как установить розетку в стену. Это можно сделать самостоятельно, даже в том случае если придется ставить подрозетник и прокладывать провода. Работать с подключением розеток намного проще, чем монтаж выключателей света.

Подключение розетки в монтажной коробке

Коротко о типах встраиваемых розеток

Технические параметры розетки должны полностью соответствовать требованиям подключаемого потребителя. Нужно смотреть на мощность приборов, которые будут от нее питаться. На корпусе розеток и в их инструкции указывается максимально допустимая сила тока в Амперах. Мощность подключаемого электрооборудования измеряется в кВт. Сопоставить эти значения можно по таблице.

Таблица 1. Соотношения мощности розеток к параметрам потребителя и требуемому сечению проводки.

Все встраиваемые розетки, которые могут понадобиться для установки в квартире или частном доме, можно разделить на 3 группы:

• обычные;
• влагозащищенные;
• силовые.

Обычные розетки применяются для питания подавляющего большинства электроприборов. К ним можно подключать зарядное устройство мобильный телефон, компьютер, роутер, фен, холодильник, микроволновую печь и т.д.

Обычная розетка

Влагозащищенные розетки применяются для установки во влажных помещениях, обычно в ванных комнатах. Они отличить от обычных по наличию крышечки, закрывающей гнездо для подключения вилки. Она обеспечивает защиту от брызг. Такая розетка потребуется в том случае, если монтаж осуществляется в непосредственной близости от раковины, душевой или ванны. Для данной цели выбираются устройства с классом защиты IP44 и выше. Это снизит вероятность поражения электрическим током даже в случае затопления, что сопровождается подтеками воды по стенам. Если монтаж осуществляется в большой ванной комнате частного дома далеко от источников воды, то можно обойтись и обычной розеткой.

Влагозащищенная розетка в ванной

Цены на влагозащищенные розетки

Влагозащищенная розетка

Силовые розетки, применяемые в домах и квартирах, обычно имеют такой же стандарт вилки, но отличаются более высокой мощностью. Их показатель по данному параметру составляет 32А и выше. Они применяются для подключения приборов с высоким потреблением электричества. В первую очередь это электроплита, электрический духовой шкаф, кондиционер, камин или бойлер. Иногда силовые розетки могут иметь тройное гнездо. Их выбор зависит исключительно от вилки, которой оснащен электроприбор.

Силовая розетка

Цены на силовые розетки

Силовая розетка

Меры предосторожности

Поскольку при выполнении работ существует вероятность поражения электрическим током, то при электромонтаже необходимо обесточить квартиру или дом. Сделать это можно с помощью переключателей в электрощитке. Если в помещении проложена проводка старого типа, то отключить электропитание можно выкрутив пробки на счетчике. Работы по установке подрозетника, когда исключается контакт с проводами под напряжением, выполняются без отключения питания, для возможности использования вспомогательного электроинструмента.

Внимание! Перед тем как непосредственно приступать к электромонтажу, следует убедиться, что провода действительно обесточены. Проверка осуществляется индикаторной отверткой или тестером.

Проверка наличия напряжения

Цены на приборы для измерения напряжения

Стандарты высоты расположения розетки

Изначально необходимо определиться с тем, где именно и на какой высоте будет устанавливаться розетка. Существуют так называемые европейские и советские стандарты. Согласно первому, монтаж осуществляется на высоте 30 см от пола. Советский стандарт предусматривает уровень 90 см.

Евростандарт

Не всегда нужно привязываться к требованиям, поскольку существуют случаи, когда такой вариант не подходит. В первую очередь необходимость в установке розетки на другую высоту возникает в спальной комнате, в частности при монтаже над прикроватной тумбой. Она ставится таким образом, чтобы иметь возможность дотянуться к ней лежа, к примеру, для установки мобильного телефона на зарядку. Удобно, чтобы розетка была на высоте 65-70 см.

Вариант монтажа над прикроватной тумбой

Отдельного внимания заслуживает расположение розеток на кухне. Установка вниз исключается, поскольку они будут закрыты мебелью. Их монтируют в произвольном порядке, обычно стараясь расположить сразу над столешницей или под дно верхних шкафчиков. В последнем случае при взгляде они незаметны, при этом всегда доступны.

Расположение над кухонной столешницей

Выбор совместимой с розеткой монтажной коробки

Встраиваемые розетки закрепляются в специальной установочной коробке, так называемом подрозетнике. Он представляет собой тонкостенный цилиндр, который замуровывается в стену. В дальнейшем розетка крепится именно к нему, а не к рыхлому материалу кладки или бетону, что было бы ненадежно.

Совет! Лучше покупать установочную коробку одновременно с розеткой, что обеспечит их полную совместимость.

Розетки отдельных производителей предусматривают различные способы крепления к подрозетнику. В первую очередь это касается расположения винтов. Они могут находиться по вертикальной или горизонтальной оси. У некоторых устройств имеется сразу 4 крепления. Диаметр установочных коробок составляет 65-67 мм. Глубина 45 мм. Они могут изготавливаться из полиамида, полипропилена и прочих материалов.

Подрозетник обычный

Внимание нужно уделить выбору установочной коробки блока розеток. Дело в том, что практически каждый производитель выпускает свою продукцию под разные стандарты ширины. То есть, расстояние между розетками вместе с учетом накладных панелей отличается настолько, что не всегда удастся провести монтаж в установочную коробку другого бренда.

Внимание! Если требуется закрепление в обычных стенах применяются классические цилиндрические подрозетники. Для установки в гипсокартон выпускаются особые установочные коробки со специальными винтами и ушками для притягивания к листу.

Подрозетник для гипсокартона

Монтаж подрозетника

После закупки материалов, можно расчертить место для установки. Применяемая для монтажа технология отличается в зависимости от типа стены. Работа с бетоном, газобетоном и кирпичом практически идентична, а вот с гипсокартоном отличается. Различия наблюдаются и в наборе инструмента, который потребуется.

Установка подрозетника в бетон, газобетон или кирпич

Работа с такими материалами стен требует наличия специализированного инструмента. Потребуется подготовить:

• перфоратор;
• корончатое сверло 68 мм;
• зубило или пику под перфоратор.

Корончатое сверло

Цены на свёрла для розетки (корончатое сверло)

Корончатое сверло

Сначала нужно проделать посадочное отверстие в стене для установки подрозетника с помощью специального корончатого сверла. Оно устанавливается на дрель или перфоратор. Коронки бывают различного ценового сегмента, и отличаются по материалу режущей кромки. Они бывают алмазные и твердосплавные. Также сверла отличаются между собой по режиму работы. Одни используется только с дрелью, а другие являются ударными, поэтому подходят при выполнении сверления с включенным долблением.

Рекомендация! При покупке корончатого сверла необходимо учитывать не только его диаметр, но и тип хвостовика. Для дверей он должен быть цилиндрическим, а для перфоратора sds-plus или другой. В противном случае несовместимая коронка не подойдет под имеющийся в наличии инструмент.

Если требуется сверлить железобетон, то понадобится использование более дорогой коронки с алмазным напылением на сегментах, поскольку дешевая оснастка ломается. Также нужно устанавливать оптимальное количество оборотов, рекомендуемое в инструкции к сверлу.

По центру цилиндрической коронки имеется сверло по бетону. Оно применяется для центровки. Выступающее сверло ставится в центр будущего подрозетника и осуществляется углубление в стену до момента начала высверливания кольца коронкой. После этого нужно прекратить сверление и снять центровку. Это предотвратит проделывание сквозного отверстия выступающей частью инструмента. Центровочное сверло снимается путем выбивания клином или выкручивания специального зажимного болта.

Засверливание в стену

Если требуется поставить блок розеток, то нужно посмотреть в их инструкцию, а также на параметры подрозетников и определить межосевое расстояние. Обычно оно составляет 71 мм. Чтобы сделать все ровно, в идеале сразу после извлечения коронки для снятия центровочного сверла необходимо от маленького отверстия по горизонтальной линии сделать разметку с шагом 71 мм. Полученные в результате точки в будущем будут использоваться для центровки последующих сверлений.

Разметка под блок

После сверления останется кольцевое отверстие. Останется только выбить его центральную часть. Сделать это удобно с помощью перфоратора с пикой. Можно обойтись обыкновенным ручным зубилом и молотком. Нужно вставить инструмент в узкую полоску высверленного большего круга и ударить. В результате центральная часть выпадет. При работе с газобетоном или кирпичом это несложно. При выбивании бетона будет труднее, если он армирован стальной арматурой.

Последовательность монтажа

Имея готовое отверстие можно прорезать штробу в стене к потолку, где располагается распаечная коробка, чтобы сделать отводку питающего кабеля. Для компенсации на погрешность, заложенный кабель берется длиннее на 30-40 см. В дальнейшем излишки можно будет отрезать. Переходя к прокладке кабеля и подключению к распаечной коробке потребуется обесточить помещение.

Распаечная коробка

После подготовки штроб и самого отверстия под подрозетник, в него нужно вставить установочную коробку и проверить глубину, чтобы ничего не выпирало. Далее следует подготовить густой строительный раствор. Удобнее всего использовать алебастр и гипсовую штукатурку.

Чтобы завести питающий провод в коробку, в ней нужно выломать окно с помощью плоскогубцев или срезать его ножом. В таких местах производители делают пластик тоньше для возможности механического выдавливания. Далее нужно уложить немного раствора вглубь отверстия, после чего вставить коробку с заведенным в нее проводом.

Вклеивание подрозетников

Подрозетник следует выставить ровно с помощью уровня. Если в нем имеются только два вертикальных или горизонтальных крепления, то их ориентацию нужно выбрать в зависимости от особенностей приобретенной розетки. При наличии 4-х креплений это не имеет значения.

Подрозетник с двумя креплениями

Боковая полость между коробкой и стеной также заполняется раствором. Если применялся алебастр, то уже через 3-4 часа установочная коробка будет сидеть надежно. Следует подождать, пока раствор полностью высохнет и перестанет давать испарения. Ни в коем случае для закрепления подрозетников нельзя применять монтажную пену, поскольку она является горючим материалом.

Совет! Если требуется поставить одну или несколько розеток, то нецелесообразно покупать дорогую коронку. Отверстия можно вырезать болгаркой. В этом случае количество пыли от выполнения работы увеличивается. Хотя страдает аккуратность, но все потом закроется штукатуркой. Для реза болгаркой потребуется алмазный круг.

Работа болгаркой

Цены на популярные модели штроборезов

Видео – Установка подрозетников в бетонной/кирпичной/газобетонной стене

Установка подрозетников в гипсокартон

Для работы с гипсокартоном потребуется особый тип монтажной коробки со специальной лапкой, которая позволит его прижать к листу по принципу тисков или струбцины. Для осуществления монтажа нужно просверлить отверстие. Сделать это можно специальным корончатым сверлом по гипсокартону. Можно вырезать круг монтажным ножом. Поскольку провода спрятаны за гипсокартоном, то штробление не потребуется. Заложенный кабель следует вытащить в полученное отверстие и завести в сломанное окно подрозетника. Нужно вставить монтажную коробку в стену и закрутить винты, втянув лапку поджима.

Крепление подрозетника в гипсокартоне

Подключение розетки

Непосредственное подключение розетки при монтаже в гипсокартоне выполняется сразу же. Если монтажная коробка закреплена с помощью строительного раствора, то придется подождать 2-3 дня. Очередность дальнейших действий выглядит следующим образом:

• укорачивание выступающего кабель;
• зачистка концов токопроводящих жил;
• прикручивание проводов к клеммам розетки;
• установка розетки;
• фиксация декоративной рамки.

Выступающий из подрозетника хвостик провода слишком длинный, поэтому его потребуется подрезать. Нужно оставить такую длину, чтобы при складывании ее удалось спрятать в оставшемся пространстве коробки. Концы проводов очищаются от изоляции. При отсутствии специального инструмента это можно сделать монтажным ножом, стараясь не повредить токопроводящую жилу. В инструкции к розетке рекомендуют делать зачистку на глину 10-15 мм.

Степень зачистки проводов

Чтобы правильно подключить провода к клеммам розетки нужно отделить жилу заземления, если она имеется. Фаза и ноль имеют одноцветную изоляцию, а заземление двухцветную. Питающие жилы присоединяются к боковым клеммам. Заземление идет по центру.

Электромонтаж

На следующем этапе нужно аккуратно сложить провода, чтобы поставить розетку в установочную коробку. Далее применяя отвертку нужно прикрутить ее к подрозетнику с помощью шурупов. Также возможна фиксация распорными лапками. Они располагаются по бокам розетки. Чем больше их закручивать, тем шире они раздвигаются и обеспечивают жесткость фиксации.

Крепление к подрозетнику

После закрепления розетки нужно защелкнуть ее рамку. В том случае если ее нет, то прикрутить накладную панель. Она удерживается одним винтом по центру между отверстиями для вилок.

Видео – Установка розеток своими руками

Тонкости подключения блока розеток

Когда подключается двойная, тройная или блок розеток, то потребуется провести параллельное подсоединение. Для этого врезаются небольшие отрезки проводов размером по 15 см. Их концы зачищаются от изоляции. Такие отрезки применяются для соединения клемм розеток. В продаже можно встретить специальные блоки сразу соединенные между собой.

Соединение блока

Что делать с алюминиевой проводкой

В старых домах вся проводка сделана из алюминия. Зачастую такие жилы обламываются, поэтому при попытке вставить новую розетку в уже имеющийся в стене подрозетник не получается подсоединиться. В этом случае потребуется нарастить провод. Использование обыкновенной скрутки недопустимо. Для выхода из ситуации можно применить специальные клееные колодки. Это даст возможность осуществлять наращивание медными проводами, что исключает окисление между двумя разными металлами. Добавив пару проводков по 10-15 см, можно подключить розетку.

Наращивание проводов

Установка силовых розеток для мощных потребителей

Если возникает необходимость запитать мощную электроплиту, духовой шкаф или прочее оборудование, то нужно не только выбрать силовую розетку, но и кабель большого сечения. Его пропускная способность должна соответствовать параметру потребления электроприбора. Провод для такого оборудования не должен иметь на своем пути скруток. Он не присоединяется к распаечной коробкам, а ведется напрямую к электрощитку. Это является обязательным правилом пожарной безопасности.

Виды и характеристики розеток скрытой установки

Открытая розетка выглядит не слишком эстетично и далеко не всегда вписывается в интерьер. В отличие от нее, розетка скрытой установки более привлекательна, безопасна и удобна в эксплуатации. О разновидностях скрытой фурнитуры, ее достоинствах и особенностях установки пойдет речь в этой статье.

Общая характеристика

Основная причина популярности фурнитуры скрытого типа — безопасность. Такая розетка сложнее поддается механическим повреждениям, поскольку по большей части находится не на поверхности, а утоплена в стену. Проводка укладывается в специально проделанные штробы, представляющие собой выдолбленные в стене каналы. Легче всего создавать штробы в гипсокартоне, а вот в случае с кирпичом или бетоном для проделывания штроб понадобятся серьезные трудозатраты.

Среди прочих достоинств скрытой установки следует отметить большую эстетическую привлекательность, поскольку на поверхности расположен лишь небольшой корпус розетки. При этом в некоторых случаях рекомендуется останавливать выбор на открытой фурнитуре (например, в деревянных зданиях). Жертвовать внешним видом помещения приходится ради уменьшения трудоемкости процесса.

Розетки скрытого типа классифицируются, исходя из количества имеющихся в них гнезд, на:

• одноместные;
• двухместные;
• блочные.

Лучшим выбором считается установка одноместного типа прибора. Причем особенности монтажа штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке диктуются характеристиками материала. К примеру, при работе с пенопластом или гипсокартоном придется исходить из специальных правил установки, которые учитывают хрупкость указанных материалов.

Выпускаются разъемы с заземлением и без такового. Безусловно, с точки зрения безопасности предпочтительнее устройства с заземлением, поскольку такие розетки лучше справляются с переменами напряжения в электрической сети. Также следует учитывать тот факт, что для незаземленного прибора понадобится более глубокая ниша (на 1-2 сантиметра), чем для заземленного. Устройства с заземляющим контактом присоединяются к заземлительному проводу. Разъемы с заземлением предпочтительны для подключения электроплиты, холодильника, кондиционера и прочей крупной бытовой техники.

Существуют двухконтактные и трехконтактные одноместные разъемы. Основное их различие с одноконтактными заключается в том, как выглядят гнезда (они могут быть плоскими или круглыми). Гнезда могут быть симметричными или асимметричными. Внешний вид гнезд зависит от разновидности электроприборов, на которые они ориентированы.

При необходимости подключения нескольких приборов к одному разъему необходимо предусмотреть двухместное или трехместное устройство. Применяется два типа двухместных розеток: горизонтальные по отношению к стене и вертикальные.

Защита розеток

Наиболее популярные типы разъемов — IP44 и IP54. Маркировка на электрофурнитуре указывает на степень защиты устройства от внешних воздействий. Первая цифра определяет класс защиты от твердых частиц (пыли), вторая — от влажности. Чем больше цифра, тем лучше защищенность разъема.

Наиболее распространены в бытовых условиях устройства типа IP44. Они защищены от попадания внутрь частиц диаметром более 1 миллиметра, а корпус имеет влагозащитное исполнение.

Скрытые розетки для кухни чаще всего относятся к классу IP44. Более защищенный уровень IP54 необходим в помещениях, подверженных сильному запылению. Во всех остальных случаях такой уровень защиты будет излишним.

Для защищенности от попадания твердых частиц и влаги приборы оснащаются пластиковыми кожухами, дополнительными крышечками и резиновыми прокладками. При этом нужно понимать, что ни IP44, ни IP54 не смогут противостоять факторам внешней среды на складе цемента или автомойке. В указанных ситуациях понадобятся устройства с более высоким уровнем безопасности.

Советы по установке

Прежде чем начинать электромонтажные работы, рекомендуется ознакомиться с рядом правил:

1. Лучшей высотой установки розетки для скрытой проводки считаются 30-80 сантиметров от уровня пола. При этом нужно заметить, что существуют и надплинтусные устройства, которые монтируются значительно ниже указанных уровней.
2. Если в разъеме имеется опция заземления, его установка осуществляется на определенном расстоянии (не менее 50 сантиметров) от газовой трубы или нагревательного электрического прибора.
3. Наличие детей в доме всегда требует повышения мер безопасности. Поэтому в таком случае рекомендуется повысить уровень установки прибора на несколько сантиметров.

1. Как двухместные, так и одноместные штепсельные разъемы устанавливаются в пластиковые или металлические короба. При этом желательно предусмотреть излишек кабеля примерно в 5-6 сантиметров.
2. И прокладка кабеля и обустройство электрофурнитуры нужно осуществлять одновременно.
3. Для установки сразу нескольких разъемов, находящихся поблизости, желательно применять коробки с двумя колодками или же подрозетники. После монтажа эти компоненты соединяются друг с другом.
4. Монтаж розеток осуществляется с применением шлейфа. Иными словами, контакты разъема соединяются с контактами предыдущего устройства.
5. Перед началом электромонтажных работ следует обесточить домашнюю сеть и протестировать напряжение с помощью индикационной отвертки.

Инструкция по установке

Электромонтажные работы осуществляются в следующем порядке:

1. Отключаем электропитание в помещении.
2. Помечаем маркером место, на которое будет устанавливаться фурнитура.
3. Проделываем в стене нишу под розетку. Для этого используем электродрель или молоток с зубилом. Тип выбранного инструмента напрямую зависит от материала стены.
4. У ниши должны быть максимально ровные края, так удобнее будет устанавливать коробку, в которой расположены внутренняя часть розетки и провода.
5. На дне установочной коробки имеется пара отверстий, через которые проходят жилы провода.
6. Чтобы закрепить подрозетник, штукатурим участки стыковки. Также можно использовать гипсовый клей или строительный гипс. Необходимо закрыть все щели, чтобы коробка полностью соприкасалась со стеной. Наносимый материал своей консистенцией должен напоминать пластилин.

1. Когда замазка застынет (минут через 15-20), можно продолжать работу. Однако вначале нужно удалить остатки штукатурки и выровнять поверхность.
2. Фиксирует хомутом провод в установочной коробке. Это облегчит дальнейшую установку.
3. Зачищаем две-три кабельные жилы на пару сантиметров. Присоединяем контакты колодки с кабелем от электрической сети. Вначале стыкуем нули, затем фазы и заземление. Контакты расположены вверху, провода — внизу.
4. Крепление проводов осуществляем винтами и пружинным механизмом. Излишки проводов оставляем на дне подрозетника.
5. Фиксируем колодки на подрозетнике. Для этого можно использовать один из двух способов. Первый вариант предусматривает использование раздвижных лапок, которыми закрепляются винты на разъеме. Во втором случае фиксация осуществляется шурупами, проходящими через розетку и подрозетник.
6. Когда установлен подрозетник, монтируем пластиковый корпус, а также проверяем розетку на работоспособность.

Технические требования

Розетки скрытой установки монтируются согласно правилам, которые регулируют электромонтажные работы. Ниже приведен перечень таких инструкций:

1. На каждые шесть квадратных метров помещения должно приходиться не более одной розетки.
2. В помещениях коридорного типа норматив сокращается до одной розетки на каждые десять квадратных метров.
3. Для кухни нормативы менее жесткие, поскольку в таком помещении эксплуатируется большое количество электробытовой техники. Для восьмиметровой кухни максимальное количество разъемов — четыре. Мощность трех розеток не должна превышать шести ампер. Для четвертой розетки с заземлением норма расширена до десяти ампер.
4. Для кухни большего размера допустима установка четырех 6-амперных разъемов и одного заземленного 25-амперного разъема для электроплиты.
5. Устройства должны быть защищены от проникновения пыли и влаги. Оптимальный уровень защищенности — IP22 или IP44.

При установке скрытых розеток необходимо придерживаться следующих правил:

1. Если проводка скрытая, то и розетки должны быть скрытыми. Верно и обратное: для открытой проводки подходит только открытая фурнитура.
2. Необходимо учитывать следующие рабочие характеристики: рабочий номинал разъема, величину тока, тип тока, уровень напряжения.
3. Большое значение имеет наличие или отсутствие заземляющего контура.
4. Класс защиты выбирается в зависимости от обстоятельств, в которых планируется эксплуатация устройства. В помещениях, подверженных повышенному запылению и увлажнению, нужно предусмотреть дополнительную защиту для разъемов.
5. Материал, из которого изготовлена розетка, должен быть негорючим.

Заключение

Установка розетки — несложное, но ответственное мероприятие. От правильности монтажа зависят безопасность жильцов и удобство эксплуатации электрических приборов.

Источник https://econet.ru/articles/montazh-skrytyh-rozetok-i-vyklyuchateley

Источник https://remont-book.com/kak-ustanovit-rozetku-v-stenu/

Источник https://220.guru/electroprovodka/rozetki-vyklyuchateli/skrytye.html