Как делается полусухая стяжка пола?

Как делается полусухая стяжка пола?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Задание подготовить материал, как выполнить полусухую стяжку пола своими руками, ой…, ногами, в портфеле заказов у меня появилось давно. Но все не получалось. И не потому, что не было времени или душа не лежала к работе. Все прозаичнее: не было уверенности, что правильно уловлю все нюансы технологии. В статьях на эту тему полный разнобой.

Ладно теория, где ошибки не фатальны. Так и практика освещается противоречиво. Например, некоторые эксперты безапелляционно утверждают, что без малой механизации технологию не осилить, но слух среди строителей опровергал такую точку зрения. Мол, есть пара-тройка бригад, выполняющая, при этом, качественно, работу без каких либо механизмов. Это вселяло оптимизм, но не решало проблемы.

Не было единого мнения в просмотренных статьях и по количеству воды, используемой при размешивании раствора. Как, например, такая рекомендация: в сухую смесь влить 3 ведра воды. Какие вёдра: 5 л, 8 л, 10, а может 12? До какой консистенции доводить раствор? Одни утверждают, что при скатывании шарика должна выступить вода, другие категорически против такого совета. Ряд можно продолжить до бесконечности, настолько много непонятных нюансов.

Командой сайта StroyGuru, было принято решение, что пока у кого-либо не появится реальный опыт работы по технологии полусухой стяжки, к статье не возвращаться. Случай помог, при этом дважды. В течение недели автору удалось напроситься поприсутствовать и немного помочь в работе сразу двум бригадам на укладке полусухой стяжки пола в квартире. Помогал бесплатно, но приобретенный опыт бесценен. Ведь экспертами не рождаются. Ими становятся при получении необходимых знаний и опыта. Перед этим пришлось засесть еще раз за теорию, чтобы не выглядеть белой вороной среди рабочих.

Особенности полусухой стяжки, ее плюсы и минусы

Теоретические изыскания начались с элементарного: попытаться разобраться, что из себя представляет полусухая стяжка. Стяжка — понятно. Это прочный, ровный слой между основанием пола и финишным покрытием. А вот почему полусухая? Википедия в помощь. И здесь меня ждал первый сюрприз. В энциклопедии говорится, что полусухая стяжка представляет собой комбинацию сухой и мокрой стяжки. Нижний слой — керамзит, верхний — ЦПР (бетон). Приехали.

Кое-какие объяснения дали статьи на строительных сайтах. Но там иногда пишут такое, что не знаешь, смеяться или плакать. Поэтому полного доверия нет. Тем более, что на форумах часть посетителей утверждает, что такая технология в принципе невозможна. Ссылаются при этом на исследования влияния количества воды на прочность бетона. По их мнению: при недостатке влаги процесс формирования цементного камня (по научному — гидратация) остановится на половине пути.

Пришлось искать другие источники. В результате выяснилось следующее. Ученые и практики даже мысли не допускали, что ЦПС при маленьком количестве воды может превратиться в камень. А вот в бывшей Югославии обратили внимание, что практически сухая цементная смесь превращается в твердый материал, похожий на бетон.

Начали экспериментировать. В результате появилась новая технология, названная полусухой. Ученый люд уточнил: полусухая несвязанная цементно-песчаная стяжка. Ее отличие от «мокрой» в количестве воды: меньше в три раза по сравнению с классикой. И все.

Достоинства и недостатки

Около двух лет назад я уже подготовил материал, где рассматривал сильные и слабые стороны полусухой технологии (можно посмотреть здесь). Практика внесла свои коррективы: что-то пришлось убрать, что-то добавить.

К плюсам можно отнести:

• прочность. Ряд экспертов утверждает, что она выше, чем у бетона из-за отсутствия каверн (пустот), которые остаются после испарения лишней, несвязанной воды. Опровергается такая точка зрения плотностью материала: она у бетона выше. А в школе учили, что чем выше плотность, тем прочнее материал. Проверить можно легко: встать на толстый слой поролона и 2-3-миллимитровый металл. Что деформируется? Вот то-то и оно. Поэтому такие заявления можно объяснить рекламой полусухой технологии. Однако и чуть меньшей прочности хватает для жилых помещений. Исключение — камин (не все виды) и печь;
• долговечность. Специалисты говорят об эксплуатационном ресурсе в 50 лет и более. Проверить на практике пока не получилось — технология нашла применение в средине 90-х прошлого столетия (нет и 30 лет);
• гладкую поверхность после схватывания раствора — получается после затирки машинным или ручным способом;
• возможность ходить сразу по стяжке. Ходить можно, но только в специальной обуви: бетоноступах;
• нет риска пролить воду на соседей снизу. Здесь ее просто нет;
• процесс укладки не оставляет грязи. После окончания работ буквально за 10 минут вспомогательные помещения были приведены в первоначальное состояние;
• высокая скорость выполнения работ — втроем, хотя какой я помощник, в помещении площадью чуть более 24 м 2 работы выполнили примерно за 6 часов;
• укладку можно выполнять на любое основание пола: будь то бетон, черновой деревянный пол или грунт. Мои сомнения насчет грунта (при его просадке бетон разрушается), развеял бригадир. Бетон хрупкий, поэтому и трескается при небольших нагрузках на изгиб, а у цементного камня прочность на изгиб значительно выше. Проверено на практике. Я это понял по своему: более толстая, при этом армированная стяжка, естественно более устойчивая. Аналогия с железобетонными перекрытиями;
• отсутствуют усадка и растрескивание поверхности. Насчет усадки согласен, ее практически нет (по крайней мере, не увидел), если раствор хорошо протоптан (утрамбован), а вот трещины при отсутствии армирования фиброй появляются. Не спасает и сетка. Кстати, у нее совершенно другие задачи;
• совместимость с «теплым полом» — все эксплуатационные характеристики позволяют это сделать;
• в выравнивающем слое можно прятать коммуникации. Без проблем;
• ремонт можно продолжить через 72 часа — керамическая плитка и керамогранит на клей укладывается без вопросов, с остальными видами напольного покрытия придется подождать. В отдельных случаях, ламинат, до месяца.

Минусы есть, но они противоречивые:

• специалисты в один голос утверждают, что без знаний, опыта и наличия малой механизации уложить полусухую стяжку своими руками предельно сложно, точнее, невозможно. Писал об этом и я. Каюсь. На личном опыте убедился, что при желании все поддается умелым рукам и светлой голове;
• еще одно утверждение экспертов: малейшие ошибки в количестве воды в любую сторону отрицательно сказываются на прочности раствора. Но, что понимать под малейшей ошибкой? В одной бригаде на мешок цемента лили 17 л воды, в другой — 20. Результат один и тот же. Попутно отмечу, что при механизированном способе приготовления раствора берется 15 л воды на 25 кг цемента;
• непрерывность технологического процесса. Это касается только механизированной заливки — нужно успеть поданный раствор в течение часа распределить по помещению, утрамбовать и попутно затереть. При работе вручную можно и покурить, но только между замесами;
• жесткие требования к песку — должен быть определенной фракции (поэтому речной не подходит) без глины и камней.

Виды полусухой стяжки

Второй сюрприз меня ожидал, когда я начал выяснять, какие виды полусухой стяжки бывают. Оказалось, фантазии авторов зашкаливают — насчитал более десятка вариантов. В действительности их три:

1. связанная — это когда полусухой раствор насыпается непосредственно на плиту перекрытия и входит с ней в сцепление;
2. плавающая — у сформировавшегося цементного камня нет прямого контакта ни с перекрытием, ни со стенами. Внизу лежит пенопласт (утеплитель) или шумоизоляционный материал, а на стенах закреплена демпферная лента;
3. на разделительном слое — что-то промежуточное между первым и вторым видом: с перекрытием контакта нет — уложена тонкая полиэтиленовая пленка (гидризоляция), а на стенах демпферная лента. Попутно отметим, что при укладке рулонной гидроизоляции толщиной более 1 мм уже плавающая стяжка.

Но это теория. Практического значения классификация не имеет, хотя многие эксперты утверждают, что связанную стяжку можно не армировать. Я же увидел немного другое отличие — бетонное основание нужно тщательно обработать грунтовкой, чтобы оно не вытянуло последнюю воду из раствора.

Разницы между плавающей стяжкой и на разделительном слое я не нашел. И там, и там технология полусухой стяжки пола один к одному.

Материалы и инструменты

Третий сюрприз меня ожидал, когда я изучал потребность в материалах и инструментах. Практически в каждой статье о полусухой стяжке речь идет о бетономешалке и затирочной машинке. Я наивно полагал, что бригады, выполняющие работу вручную, берут эти механизмы в аренду. Каково же было мое удивление, когда приехав на объект я увидел:

• несколько мешков цемента марки М500;
• кучу песка;
• большое сито;
• несколько упаковок фиброволокна;
• полиэтиленовую пленку;
• стопку металлической армирующей сетки;
• шуруповерт с непонятным крючком;
• подложку под ламинат;
• строительный пистолет с термоклеем;
• скрутку медной проволоки;
• лазерный нивелир;
• правило;
• рулетку;
• строительный карандаш;
• ведро;
• пластиковый стакан;
• две штукатурные терки;
• лопату;
• несколько металлических труб длиной около 3 метров;
• металлический крюк длиной около 1,5 м;
• строительный нож;
• две пары бетоноступов.

Это и есть бетоноступы.

Никаких бетономешалок, затирочных машинок.

Наличие некоторых инструментов и приспособлений удивляло. Я не мог понять их роль в технологическом процессе. Еще во время переодевания в рабочую одежду я засыпал вопросами строителей. Ответы получал развернутые.

Цемент. Чтобы получить прочное основание он должен быть в полусухой смеси марки М500. В крайнем случае, М400, но со сроком хранения не более 2 месяцев. Никаких марок М300. Почему бригадир заострил внимание на сроках хранения, я знал — каждые 6 месяцев нахождения на складе марка портландцемента падает на 100 единиц. Был М500, полежал полгода, стал М400.

Песок. Песок нужен карьерный — только у него модуль крупности до 2,5 ед. Здесь нужны небольшие пояснения: по ГОСТ такой песок должен вначале просеиваться через сито с диаметром отверстий 25 мм, а затем 14 мм. Все, что не прошло через последнее сито и нужно использовать. В песке не должно быть глины, точнее, допускается, но не более 3% тонкодисперсных глинистых включений, полностью исключаются случайно попавшие растительные остатки. Влажность естественная, а значит — любая.

Для сведения: бригады, как сговорившись, просеивали песок только раз, через мелкое сито. Крупные камешки скатывались с холмика цемента при перемешивании. Их постоянно убирали. Так быстрее, а на качестве работ не сказалось.

Фиброволокно. Армирующая сетка не предотвращает появление трещин на поверхности, а препятствует их росту. Поэтому в состав раствора вводится полипропиленовое волокно, которое и обеспечивает целостность поверхности.

Шуруповерт. Вставленный в патрон крючок позволяет быстро скручивать медную проволоку при связывании армирующей сетки. С таким столкнулся впервые, хотя меня уверяли, что такой метод используется довольно давно.

Трубы. Используются в качестве маяков. Только они не деформируются при забивании в уже уложенный раствор.

Лопата. Известно несколько видов лопат. Должна быть совковая (в народе ее больше знают, как шуфельную, отсюда и название «шуфель»).

Подложка — используют вместо демпферной ленты. Нарезал на полоски и прикрепил к стене. Так значительно дешевле.

Крюк. В СНиП рекомендуется армирующую сетку укладывать на слой стяжки и сверху закрывать вторым слоем. В бригаде работают по-другому — размещают сетку на основание пола, высыпают на нее ведро раствора и крюком немного приподнимают, чтобы она оказалась внутри стяжки, в нижней ее части. Просто и быстро. Красивое решение технологической задачи.

Термоклей — приклеивают нарезанную подложку к стене.

Стакан — наливают воду в раствор, вернее на горку из песка и цемента.

Медная проволока — нужна для связывания металлической сетки.

Полиэтиленовая пленка — на ней вначале готовится раствор, а затем ей же накрывают стяжку.

Назначение остальных инструментов не требует пояснений.

Расчет потребности материалов

Расчет необходимого количества материалов проводится по следующему алгоритму: толщина стяжки умножается на площадь помещения в метрах квадратных. Получается объем заливки в м 3 . Дальше смотрим таблицу, где приведено количество цемента на 1 м 3 раствора марки М150 и М200 и умножаем на объем. Полученные результата делим на вес материала в упаковке и определяем количество мешков цемента и песка после округления в большую сторону.

Таблица 1. Расход цемента и песка на 1 м 3 раствора.

Марка цемента	Расход материалов на 1 м3 раствора
	Марка раствора М150		Марка раствора М200
	Цемент, кг	Песок, кг	Цемент, кг	Песок, кг
М400	З90	1310	490	1350
М500	370	1350	410	1400

Подготовительные работы

В среде профессиональных строителей, выполняющих устройство сухой стяжки механизированным способом, поэтапно работы выполняются немного не так, что пришлось увидеть при работе бригад без средств малой механизации. Копировать полностью опыт одной из них не стоит. У каждой есть свои находки в выполнении отдельных работ, значительно упрощающие весь процесс. Поэтому я взял лучшее у каждой из них и объединил в одно целое. В результате у полусухой стяжки технология выглядит следующим образом:

• подготовительные работы — включают ремонт основания, гидроизоляцию и утепление;
• наклеивание демпферной ленты;
• нахождение линии стяжки;
• укладка армирующей сетки;
• приготовление раствора;
• монтаж маяков;
• укладка стяжки;
• уход за поверхностью раствора.

Еще раз, да простят меня посетители сайта, об основании пола: оно должно быть твердым. Это может быть:

• черновой пол из необрезной доски с минимальными просветами на деревянных лагах или на 2-тавровых металлических балках («сталинские» дома, коттеджи с облегченным перекрытием);
• хорошо уплотненный грунт с подсыпкой (песок или керамзит) в подвалах и первых этажах частных домов;
• любое монолитное перекрытие.

Для описания технологии взята плавающая стяжка — наиболее сложная. Заливаться она будет на железобетонное перекрытие. При заливке на деревянный пол нужно устраивать вентиляцию. Иначе все сгниет и провалится. Но об этом в другой раз.

Всякая подготовительная работа начинается с тщательной уборки рабочей поверхности. Строительный мусор собирается в мешки, инструменты выносятся в другое помещение, основание подметается, а еще лучше, вместо веника использовать строительный пылесос.

Поверхность плит при наличии трещин, сколов, ямок заделывается классическим ЦПР или самым дешевым плиточным клеем. Такой же процедуре подвергаются и растрескивавшиеся швы. Использовать специальные ремонтные растворы дорого, а результат тот же. Главное в этом процессе — получить достаточно ровную, даже на «глаз», поверхность (небольшие волны не мешают сделать стяжку). Работать до фанатизма не стоит. Все равно выравнивающий слой скроет все недочеты.

Более подробно расписывать технологию подготовки основания пола под стяжку нет смысла. На сайте есть отдельная статья. Найти ее можно по этой ссылке.

И снова все тщательно подметается.

В таком виде основание в принципе готово к укладке стяжки. Но есть важные нюансы:

1. 1. Бетон как насос вытянет немногочисленную воду из полусухого состава стяжки, в результате чего низ превратиться в небольшие гранулы, несвязанные между собой. Просто смочить поверхность, для насыщения перекрытия влагой, также нельзя — нарушится водяное соотношение компонентов стяжки. Как пойдет процесс гидратации в таком случае, никто предсказать не может. Поэтому нужна гидроизоляция перекрытия или неоднократная обработка грунтовкой глубокого проникновения. Можно и «Бетоноконтактом», но это дорогое удовольствие.
2. У полусухой стяжки есть необычное свойство: сама по себе она неплохо гасит шумы. Но уложенная непосредственно на железобетон, наоборот, шумы усиливает. Поэтому, нужна прослойка из шумоизолирующего материала, если конечно хозяева квартиры не хотят свою семейную жизнь выставить на всеобщее обозрение. Извините, прослушивание. Поможет решить проблему утеплитель со звукоизоляционными свойствами, например, базальтовая вата «Rockwool» TF-Board. Можно использовать и пенополистирол (вспененный ПСБ-С-35 или, что лучше ПСБ-С-50; экструдированный марки 35) — хорошо гасит ударные шумы, но только не в комбинации с ламинатом.

Небольшая ремарка: поэтому и плавающая стяжка.

Еще одно уточнение: гидроизоляция, как правило, не проводится в жилых комнатах (гостиная, детская, спальня) в квартирах, начиная со второго этажа и выше, если укладывается утеплитель или звукоизоляционный материал. В народе говорят, что «кашу маслом не испортишь». Поэтому команда сайта рекомендует все же провести гидроизоляционные работы и там. Не дай бог затопление, с выходом воды за пределы ванной комнаты или кухни.

Одна бригада гидроизоляцию сделала битумной мастикой, и уложила сверху плиты базальтовой ваты, другая рулонными материалами (использовали эластичный рулонный материал от компании ТЕХНОНИКОЛЬ — «УНИФЛЕКС ЭПП»), а в качестве утеплителя и шумогасителя был выбран пенопласт ПСБ-35. Кстати, у этой бригады подсмотрена интересная вещь: при использовании рулонных материалов рекомендуется прокатывать их валиками. Рабочие не прикатывали, а хорошенько потоптались по полу. Времени затрачено чуть больше, но адгезия с основанием намного лучше.

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Что конкретно выбрать и как провести работы помогут ссылки к статьям:

• «Гидроизоляция пола перед стяжкой»;
• «Чем и как сделать гидроизоляцию пола в ванной?»;
• «Какой утеплитель лучше выбрать для пола?».

В результате правильно проведенной подготовительной работы должен получиться примерно такой пирог (см. фото):

1 — очищенное от мусора и восстановленное железобетонное перекрытие;
2 — битумный праймер под рулонный гидроизолятор;
3 — рулонный гидроизоляционный материал;
4 — утеплитель;
5 — армирующая сетка.

Пошаговая инструкция

Вот и добрались до самого главного: пошаговой инструкции укладки полусухой стяжки пола.

Шаг 1. Демпферная лента. Обе бригады предпочли покупать не готовую демпферную ленту — дороговато, а подложку под ламинат из вспененного материала. В обоих случаях это был «Изолон» толщиной 10 мм. Изготовление полосок заняло несколько минут. Резались они чуть шире будущей стяжки — их потом можно без труда подрезать. Клеились в одном случае на жидкие гвозди, во-втором — на термоклей.

Импровизированный демпфер выполняет сразу несколько функций:

• блокирует отбор влаги у раствора стеной;
• предотвращает встречу стяжки со стеной, когда бетон начинает «шалить» под воздействием температурных скачков;
• предохраняет от образования мостиков холода между стеной и стяжкой;
• служит барьером для звуковых волн, гуляющих и в толще стен (структурные шумы), и в самой стяжке (внутриквартирные звуки).

Шаг 2. Нахождение линии стяжки. По классике нанесение линии маяков на стену находится по следующему алгоритму: вначале на стене чертится линия горизонта. С ее помощью находится самая высокая точка в основании пола. К ней добавляются минимальная толщина стяжки (4 см) и, если укладывается, толщина утеплителя. Это и есть линия, по которой устанавливаются маяки.

Бригады в обоих случаях поступили не «по правилам». В целом, такой подход имеет право на жизнь. Они лазерным нивелиром быстренько нашли самую высокую точку у утеплителя. От нее подняли вверх линию стяжки на 3,8 см. Мотивировали это тем, что утеплитель немного нивелирует перепады высот, а под тяжестью раствора садится. Поэтому такая технология и цифры. Но при связанной стяжке придется воспользоваться классикой, которая подробно изложена здесь.

Еще меня заинтересовало, как пенопластом компенсировали две впадины (бригадир назвал их завалами) примерно на 7 мм вглубь и размером около 1 м 2 : вырезали терморезкой похожие по размеру пенополистирольные заплатки и подсунули под утеплитель.

Шаг 3. Укладка армирующей сетки. Бригадами использовались разные технологии. Рассказываю о более простой — это оптимальный вариант для домашних мастеров.

Сетка с ячейками 100х100 и толщиной проволоки 1,5 мм была уложена по утеплителю внахлест (примерно 10см) и с отступом от стен 2-3 см. С помощью медной проволоки (с обычного телефонного кабеля сняли изоляцию) и шуруповерта скреплена. Технология для меня была новой: вначале проволокой 2-3 раза обматывали углы ячеек легших внахлест сеток. После этого вверху завязывали узел. Легко делается руками без пассатижей. Вставляли в образовавшуюся петлю крючок из шуруповерта. Включили инструмент и готово. Идеальное затягивание проволоки с одновременным скручиванием.

На всю работу ушло не более получаса. Возьму себе на заметку обязательно.

Шаг 4. Приготовление раствора. Та же бригада, где использовали шуруповерт для связывания армирующей сетки, немного удивила меня еще раз. Я знал, что мокрый раствор можно затворить на пленке. Сам не раз так делал. Но что и полусухой состав стяжки так можно приготовить — не думал. Возможно, меня смущали рассказы о сложности и трудоемкости приготовления раствора. Возможно. Но я не был готов к тому, что увидел. Рассказываю пошагово весь процесс такой операции:

• расстилается пленка;
• один работник набрасывает песок на сито;
• после того, как там образовалось приличное количество просеянного песка, второй совковой лопатой набрасывает его в кучу на пленку. Ровно 30 полных лопат;
• разравнивает верх кучи, формируя небольшое плато;
• на плато бросает мешок цемента, пробивает упаковку лопатой и высыпает содержимое;

• снова набрасывает 30 лопат песка;
• и еще один мешок цемента на кучу;
• после этого два раза куча перелопачивается. Откуда брать каждую лопату, не следит. На вторую кучу подсыпают фибру. В бригаде считают, что с водой ее добавлять сложнее, а вот потихоньку подсыпать на растущий холмик можно без проблем.

Удивительно, но за 2 переброски смесь хорошо перемешалась. Может и не лучшим образом, но достаточным для того, чтобы продолжить работу. После этого было отмерено 17 л воды. Процесс продолжился:

• стали формировать новую кучу и после каждого броска лопатой на верх холмика выливали пластиковый стакан воды;

• дали настоятся около 10 минут;
• после этого раствор в две лопаты еще дважды перекинули с места на место. И все. Раствор к укладке готов.

Бригадир еще проверил его на готовность: взял в руку и сформировал шарик. Вода не выступила. Шарик не распался на части. Бригада посчитала раствор готовым к употреблению.

По итогу пропорция компонентов составила:

• песок — 60 шуфельных лопат;
• цемент — 2 мешка по 25 кг;
• вода — 34 л.

У другой бригады воды больше — 40 л на такое же количество сухой смеси. У них из сжатого комка чуть-чуть проступила вода. Поэтому, похоже правы обе стороны, одна из которых утверждает, что комок должен быть сухой, другая — мокрый. Замеса хватает примерно на 5 м 2 при толщине стяжки 4 см.

Шаг 5. Монтаж маяков. Подход к установке маяков у бригад прямо противоположный. Одна вкрутила в основание пола несколько саморезов с головкой под гаечный ключ. Такие маяки, во-первых, требуют виртуозной работы при затирке. Без опыта выровнять поверхность по такой технологии архисложно. Во-вторых, нарушают целостность гидроизоляционного слоя. Правда, вторую проблему в бригаде решили просто: после окончания работ выкрутили маяки, в каждое отверстие капнули по несколько капель жидкого битума, а сверху закупорили раствором.

Свой выбор вида маяков объяснили просто: металлическая труба на пенопласте играет. Поэтому от нее и отказались.

Вторая бригада, наоборот, использовала трубу. Для этого по линиям маяка насыпали дорожки высотой 10-15 см и шириной около 20-30 см. Крючком приподняли армирующую сетку (ее приподнимают каждый раз, когда высыпается раствор непосредственно на утеплитель). Хорошо притоптали. Положили сверху трубу и стали вдавливать ее в утрамбованный раствор. Горизонталь контролировали лазерным нивелиром. При этом укладывали трубу не на всю длину помещения, а на 2-3 метра.

Насыпается дорожка под маяки.

Крюком приподнимается сетка.

Дорожка утрамбовывается.

Труба забивается в раствор.

Шаг 6. Укладка раствора. После монтажа маяков начали насыпать раствор между трубами и притаптывать его. Излишки срезали правилом. После того, как весь раствор был распределен по полу, начали затирать его терками. Здесь 2 момента.

Излишки срезаются правилом.

• Ходить можно в простой обуви, но тогда появляются сложности с затиркой — приходится тратить дополнительные силы и время на удаление оставленных следов. Поэтому нужны бетоноступы.
• У раствора щелочная среда. Поэтому на руках обязательны перчатки. Т. к. некоторые рабочие выполняют затирку стоя на коленях, нужны наколенники — можно сжечь кожу на ногах.

Важно: под кафель и керамогранит затирка не нужна. Правило оставляет после себя максимальный перепад высот в 1 мм.

Отметим важный плюсик притаптывания: при использовании затирочной машинки в углах стен и стыках пола со стенами уплотнение плохое, что в дальнейшем может сказаться на эксплуатационных характеристиках пола. Для ног недоступных мест нет, за исключением расстояния между трубами отопления и стеной. Но и здесь рабочие нашли выход — молоток.

В процессе затирки видно, сколько воды в растворе. Если излишки, то она выступает под тёркой, делая невозможной последнюю операцию. При недостатке — не образуется ровная корочка. Поэтому рекомендуется после приготовления раствора насыпать на пол ведро раствора, притоптать и попробовать затереть. Если не угадали с водой, откорректировать: добавить песка с цементом, если влага лишняя или воды, когда смесь суховатая. Но все нужно делать оперативно — раствор живет около часа.

Шаг 7. Уход за поверхностью. После укладки и затирки удаляются маяки. Следы заделываются раствором. В нашем случае саморезы удалялись после окончания всей работы, а трубы по мере укладки и затирки стяжки. Как только они становились ненужными, сразу удалялись и использовались в других местах.

А дальше кто во что горазд. Одна бригада, там, где чуть-чуть выступила вода, посчитала работу выполненной и рекомендовала хозяевам приступить к дальнейшим работам через трое суток (укладка плитки).

Вторая накрыла стяжку пленкой на следующий день, предварительно полив ее водой из лейки (из расчета 0,5 л/м 2 ), прекратив поступление воздуха к ЦПР, и оставила в таком положении высыхать на 28 дней. Дальше за стяжкой должны ухаживать хозяева — поливать водой из пульверизатора (количество влаги такое же, как и в первый раз). Сделать это нужно на вторые и третьи сутки. Почему так, я не понял, а объяснений, которые бы меня удовлетворили, не получил.

Кто из них прав, я не готов был ответить. Поэтому вместе с командой сайта провели эксперимент: приготовили по ведру раствора по обеим технологиям, а затем залили в квадраты 50х50 см толщиной 4,5 см. Там, где было больше воды, в один и оставили открытым. Более сухой распределили по трем ячейкам. Одну оставили открытой, две других закрыли пленкой, при этом один дважды сбрызнули водой в течение 3 суток. Через месяц проверили прочность.

Плита с повышенным содержанием влаги с трудом разбилась молотком, но при этом дала усадку в 1-2 мм. На втором месте по прочности раствор под пленкой, политый водой. Замкнула список плитка без пленки — все-же вода рано испарилась, в связи с чем процесс гидратации не успел завершиться. Но все экземпляры по прочности могут использоваться в качестве стяжки под пешеходные нагрузки. Два лучших по рейтингу варианта способны выдержать наполненную ванну и тяжелую мебель. Два последних, вряд ли. Сказать точно не берусь. Но лично, не рисковал бы.

Стяжка закрывается пленкой.

Надеюсь, своим экспериментом дал пищу для ума пытливым домашним мастерам. Да, забыл сказать, что в помещениях площадью более 25-27 м 2 посредине стяжки на второй день режется деформационный шов шириной 3 мм и глубиной 1/3 толщины. Уф, кажется все. Ничего не упустил.

Частные вопросы

На форумах много вопросов, на которые даются противоречивые ответы. На некоторые из них отвечу, используя полученный опыт.

Сколько сохнет полусухая стяжка 7 см? Полусухая стяжка сохнет немного по другим правилам, чем обычный ЦПР. У последнего с увеличением толщины залитого слоя растет количество времени для полного набора прочности. У полусухого раствора один норматив: для набора 70% прочности нужно около 10 дней, максимальной — 28-30 суток.

Минимальная и максимальная толщина. Минимальная толщина — 4 см. При меньшем слое вода уйдет быстрее, чем раствор наберет прочность. Максимальная ограничивается следующими факторами:

• весом — должно выдержать перекрытие;
• скоростью заливки — всю толщину нужно уложить и уплотнить в несколько слоев в течение одного дня;
• финансовыми возможностями хозяев — стяжка толще 7-8 см разорительна.

По факту — максимальная толщина — 10-15 см. Самая распространенная — 7 см.

Нужно ли армировать? Сетка на плавающей стяжке должна быть обязательно. Фиброволокно — по желанию. В крайнем случае, можно заменить «вертолетом» (железнением поверхности цементной пылью).

В каких случаях полусухая стяжка не подойдет? Для полусухой стяжки не подходят слабые перекрытия из-за большого удельного веса.

Сколько будет сохнуть? Полный набор прочности длится 28-30 дней. Но к работе можно приступить намного раньше:

• ходить через 12 часов;
• плитку укладывать через 3 суток;
• линолеум стелить через неделю;
• ламинатом и паркетом заниматься через месяц. Раньше нельзя из-за повышенной влажности стяжки.

Полусухая или обычная стяжка. У полусухой и «мокрой» стяжки есть свои сильные и слабые стороны. Отдать предпочтение какому-либо способу сложно. Даже проведенный сравнительный анализ (можно посмотреть здесь) не позволил дать однозначный ответ. Только рекомендации.

Заключение

Приступая к полусухой стяжке самостоятельно, нужно придерживаться поговорки: «глаза боятся, а руки делают». Это означает, что сложная на первый взгляд технология при ее разложении на «молекулы» такой не является.

Как сделать стяжку пола своими руками: пошаговая инструкция с фото

Обустройство стяжки пола – это такой процесс, который при хорошем ремонте и тем более строительстве не удастся избежать никому. И при этом процессе обычно делается очень много пыльных, грязных и мокрых работ. После них стяжку надо оставить «созревать», «услужливо» смачивать несколько дней не ходить по полу довольно продолжительное время. Не говоря уже о потраченных деньгах.

Чтобы результат радовал глаз, а процесс происходил организованно и быстро, мы предлагаем ознакомиться с этой статьей , которая расскажет читателям как сделать стяжку пола самому. Тем более, что ничего сверхъестественного и запредельно трудного в этом нет, в чем мы намерены убедить наших читателей.

Виды стяжек пола

Стяжка пола – это промежуточный слой, который организуется между каким-либо основанием и финишным покрытием пола. Для чего нужна стяжка?

• Для придания полам нужной жесткости и прочности в соответствии с ожидаемыми нагрузками.
• Для выравнивания пола по горизонтали либо , наоборот придания на каких-то участках нужного уклона, например, в душевых кабинах.

• Как не смешно это звучит, но стяжка иногда делается для теплоизоляции, так как некоторые ее виды способны на это.
• Стяжка в теплых полах исполняет роль большого радиатора, поэтому, можно сказать , что она нужна для нужного теплоусвоения и распределения.
• Для укрытия элементов инженерных систем: электропроводки, труб отопления и змеевиков теплого пола, канализационных труб.

• Для укрытия и защиты слоя теплоизоляции от механических нагрузок.

В некоторых случаях сама стяжка является уже и финишным покрытием пола. Например, в гаражах, каких-либо технических или производственных помещениях, где не будет в дальнейшем настилаться другое покрытие. Тогда, можно сказать , что такая стяжка – однослойная.

Во многих других случаях стяжки делают двухслойными.

• Первый слой выравнивает поверхность по горизонтали, или придает нужные уклоны. Обычно его исполняют из цементно-песчаной смеси или бетона. Принято говорить, что первый слой – это черновая стяжка. На нее уже в дальнейшем можно укладывать плитку или керамогранит.
• Второй слой называют чистовой стяжкой. Она уже делает поверхность идеально ровной, под финишное покрытие пола, например, под ламинат, паркет, ковролин. Очень часто чистовую стяжку исполняют самовыравнивающими смесями для пола, дающими идеальную поверхность при правильном применении.

Стяжка может укладываться на разных основаниях: уплотненный грунт, бетон или даже дерево. В зависимости от связи с основаниями стяжки можно разделить на следующие виды:

• Связанная стяжка, которая характеризуется тем, что она прочно скрепляется с предыдущим слоем. Чаще это бетонная стяжка на бетонной же плите перекрытия. Нужная адгезия и однородность такой конструкции обеспечивают и отличную механическую прочность. Такие стяжки можно делать только в тех помещениях, где влажность основы не будет высокой. Их применяют на втором и последующих этажах различных зданий.

• Стяжка на разделительном слое. Такая конструкция должна быть при контакте двух различных материалов. Например, когда бетонная стяжка делается по грунту. Или в случае когда на бетон укладывается гипсовая или сухая стяжка. И также применение разделительного слоя обязательно, если влажность нижележащего слоя выше нормы. В качестве разделителя могут использоваться различные рулонные материалы на основе битума (рубероид), полимерные пленки или обмазочные составы. Очевидно, что стяжка уже будет отдельной конструкцией, поэтому ее желательно армировать и делать толщиной не менее 3—5 см.
• Плавающая стяжка полаявляется дальнейшим продолжением предыдущей. Она обязательно устраивается, если требуется применить какой-либо утеплитель. Плавающая стяжка отделяется от основания именно слоем утеплителя вместе с гидроизоляцией. От стен также обязательно отделяется. Это может быть утеплитель, но меньшей толщины или специальная демпферная лента. Теплые водяные полы обязательно сопровождает именно плавающая стяжка, так как помимо механических нагрузок такая стяжка от температурного воздействия еще будет меняться в размерах. Работа в таких условиях вынуждает применять армирование и иметь толщину уже не менее 5 см.
• Сборная или сухая стяжка пола.В нашей стране это сравнительно новое явление, но в Европе используется уже давно. На подготовленном и изолированном основании такой стяжки насыпается заполнитель в виде сухого сыпучего материала. Чаще всего используется гранулированный керамзит, который является хорошим тепло — и звукоизолятором. Поверх него настилаются листы гипсоволокнистых плит, скрепляемых между собой. Оборудуется такая стяжка очень быстро и в этом ее главное преимущество. Однако сухую стяжку можно делать только в помещениях с гарантированно низкой влажностью и с малой или средней нагрузкой на пол.

Стяжки также могут различаться по способам укладки. Перечислим их:

• Сплошная стяжка пола, выполняемая «мокрым» способом. Это самый распространенный , можно даже сказать классический способ. Раствор, затворенный водой, наносится на подготовленное основание и разравнивается по маякам правилом. Так как основным связующим для мокрого способа в 95% является цемент, то такие стяжки набирают полную прочность только через 28 дней, что является большим недостатком.
• Сплошная стяжка пола, выполняемая «полусухим» способом. Это направление стало развиваться сравнительно недавно. Смысл такого подхода в том, что в рабочий раствор добавляют ровно то количество воды, которое необходимо для гидратации цемента. Высыхают такие стяжки быстрее – на следующий день уже можно ходить, а плитку стелить уже через неделю. В раствор вводят пластификатор, который улучшает подвижность и пластичность при укладке. Кроме этого, в полусухих стяжках часто используют микроармирование фиброволокном (полипропиленовым или базальтовым). Стяжка с фиброй по характеристикам прочности, износостойкости, к растяжениям и изгибу лучше, чем с классическим армированием проволочной сеткой . Технология укладки полусухих стяжек сложнее, приготовление раствора предполагает точное соблюдение рецептур.

• Сплошная стяжка пола при помощи самовыравнивающих смесей. Этот способ тоже относится к «мокрым». Как мы отмечали таким способом очень удобно делать чистовую стяжку. Такие стяжки делают тонким слоем 0,5—20 мм прежде всего по экономическим соображениям , так как сухие смеси для приготовления растворов очень дороги. Зато технология укладки и наблюдаемый потом результат – выше всех похвал. Рабочий раствор просто полосами разливают по поверхности, прокатывают игольчатым валиком для удаления пузырьков, и, собственно, все.
• Сухие или сборные стяжки пола.Мы о них уже упоминали ранее. Подробнее о них можно прочитать в соответствующей статье на нашем портале.

Все стяжки пола, за исключением сборных (сухих), делаются на основе двух основных вяжущих компонента – цемента или гипса. Существуют еще и другие – магнезиальные, битумные, ангидридовые, — но для жилищного строительства они не применяются, поэтому и рассматриваться не будут. Отметим слабые и сильные стороны этих двух основных материалов.

Цены на цементную стяжку

цементная стяжка

• Стяжки на основе цемента обладают высокой прочностью, долговечностью и главное – стойкостью к воздействию воды. Слабыми сторонами таких стяжек является склонность к усадке при высыхании и долгое время созревания.
• Стяжки на основе гипса достаточно прочные и долговечные. Растворы очень пластичные и при высыхании не дают усадки. Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Могут наноситься на любые основания в том числе и на дерево. Срок созревания в разы меньше, чем у цементных стяжек. Но есть один главный минус – это «боязнь» воды.

Естественно, кроме вяжущего компонента, который является основным, в состав любого современного раствора или сухой смеси входят еще и другие компоненты: наполнители и модификаторы, имеющие как природное происхождение, так и полученные на химических производствах. Поэтому современные смеси нельзя назвать только цементными или гипсовыми. Корректнее говорить цементно-полимерные или гипсово-полимерные.

В цементных стяжках достаточно часто используют в качестве одного из наполнителей пенополистирольную крошку, что придает покрытию теплоизоляционные свойства. Несущая способность и жесткость таких стяжек меньше, это надо учитывать. При этом еще и обязателен второй нивелирующий и упрочняющий слой с более прочными наполнителями.

Если требуется создать стяжку с теплоизоляционными свойствами большой толщины, то на помощь приходит другой материал – керамзит, получаемый путем обжига глины. Это отличный наполнитель, который имеет хорошие теплоизоляционные свойства, он инертен, не разлагается водой и достаточно прочен. Еще один плюс применения керамзита в качестве наполнителя – это существенная экономия цемента и снижение трудоемкости работ по укладке стяжки.

При помощи наполнителей и модификаторов современные цементные стяжки быстрее сохнут и меньше усаживаются, а гипсовые частично преодолевают «боязнь воды». Но, надо сказать, что «наследственные болезни» в той или иной форме все равно остаются. Поэтому самыми универсальными являются все-таки стяжки на основе цемента. Гипсово-полимерным тоже есть место, но только в сухих помещениях, где исключено воздействие воды в любой ее форме.

Как сделать стяжку пола

Перейдем уже больше к практической части реализации стяжки пола. Для этого этот процесс разобьем на этапы, каждый из которых рассмотрим отдельно. Какие это этапы?

• Подготовка основания ;
• Выставление маяков ;
• Приготовление раствора ;
• Устройство стяжки пола.

На каждом этапе мы попробуем подробно объяснить весь процесс, сопровождая фото и видеоматериалами. Итак, начинаем.

Подготовка основания под стяжку пола

Основания мы будем рассматривать только три вида: грунт, старая стяжка пола и бетонная поверхность. Деревянное основание рассматривать намеренно не будем, так как считаем, что на нем легче обустроить полы без стяжки, используя другие ровнители: фанеру или листы ОСП.

Основа стяжки – грунт

Самое лучшее время обустраивать черновые стяжки пола по грунту – это этап возведения фундамента. Тогда все земляные и иные работы проводить гораздо легче. И в современном строительстве делают именно так. Если это делать в уже имеющемся доме, то, конечно, задача сильно осложняется, но принципиально не отличается. Отметим основные этапы подготовки.

• Первое, что необходимо сделать – это выбрать грунт на глубину не менее 50 см. В каждом конкретном случае глубина может быть разной. Дно котлована зачищается и утрамбовывается.
• Если грунт представляет собой глинистые или суглинистые почвы, то необходимо позаботиться о дренаже, чтобы влага не «подпирала» полы снизу.
• Далее начинается создание так называемого фильтрационного или дренажного слоя. Для этого насыпается песок слоем не менее 100 мм. Можно и более, но отметим, что 100 мм – это нижний предел. После этого песок трамбуется ручной трамбовкой или с применением электрической или бензиновой трамбовочной машины.

• Следует отметить, что максимально допустимый слой песка, который нужно утрамбовать – это 200 мм. Если запланирован больший слой, то работа по трамбовке разбивается на этапы, но за раз не более 200 мм. В процессе трамбовки необходимо песок периодически поливать водой из шланга.
• На песок насыпается слой щебня или гравия крупной фракции. Минимальная толщина также 100 мм. Этот слой трамбуется ручным или механизированным способом. Щебень или гравий помогают лучше утрамбовать слой песка и придать фильтрующему слою жесткую основу.

Дальнейший шаг зависит от того, сколько еще места осталось до уровня, от которой уже будет формироваться будущая стяжка пола по грунту.

Цены на виброплиты

виброплиты

• Если в распоряжении еще есть 150—200 мм, то можно на гравийно-песчаную подушку уложить слой бетона с добавлением керамзита. Это будет первой ступенью теплоизоляции, но которой все равно будет недостаточно для большинства регионов России. На слой керамзитобетона затем укладывается и утрамбовывается слой в 40—100 см «тощего» бетона. «Тощим» он называется оттого, что в нем пониженное содержание вяжущего вещества – цемента. Тощий бетон обычно имеет марки М 100 (В7,5) или М 150 (В10). Задача такой прослойки не в том, чтобы нести основную нагрузку, а в том, чтобы заполнить неровности нижележащего слоя, выровнять поверхность и подготовить ее для гидроизоляции.
• Другим случаем в подготовке грунтовых полов под стяжку является отсутствие 150—200 мм для керамзитобетонной прослойки. Тогда на выручку опять приходит тощий бетон. Его укладывают прямо на щебень, и слой бетона также не должен превышать 100 мм, 40—60 мм – более чем достаточно. При укладке обязательно его трамбовать, чтобы раствор проникал в пространство между камнями щебня. При помощи мастерка, правила и терки необходимо сформировать ровную внешнюю поверхность, которая будет основой под будущую стяжку пола.

Последующие действия одинаковы для обоих случаев. После высыхания «прокладки» из тощего бетона, необходимо обязательно провести мероприятия по гидроизоляции. Для этого применяют битумные мастики, которыми не менее чем в два слоя обмазывают всю поверхность. Не стоит забывать и про то, что мастикой надо обмазать и стены на высоту не менее чем высота стяжки пола. В регионах с высоким уровнем грунтовых вод после мастики нисколько нелишним будет и рулонный гидроизоляционный материал на основе битума или плотной полиэтиленовой пленки , уложенной внахлёст.

Основа стяжки – старая стяжка

Тем, кому достался такой вариант завидовать не стоит, так как в большинстве случаев старую стяжку придется демонтировать. Даже если она производит впечатление надежности и безупречности. Даже если она не «бухтит» при простукивании и имеет ровную поверхность без трещин. Приведем аргументы.

• При возникающих нагрузках, которая принесет новая стяжка, «безупречность» старой может легко нарушиться . В новых условиях может произойти отслоение от основания, трещины, которые скажутся и на верхнем слое.
• Новая стяжка поверх старой – это дополнительная нагрузка на основание. Особенно это касается перекрытий на верхних этажах. Плита площадью 1 м² цементно-песчаной стяжки толщиной 5 см имеет массу уже 110 кг.
• Каждая стяжка «съедает» минимум 5 см пространства, что в стандартном жилье уже весьма существенно. Кроме этого, могут возникнуть проблемы с радиаторами, трубами, подходящими к ним, порогами и дверным полотном.

Стяжки никогда не делают так, чтобы их нельзя было демонтировать. Вроде бы логично иногда связывать два слоя еще и арматурными прутками или проволокой, но нет. Даже связанные стяжки из бетона, держатся друг на друге только за счет адгезии и будут достаточно легко расслаиваться при механическом воздействии.

Для демонтажа стяжки лучше всего вызвать бригаду работников, специализирующихся именно на этом. По опыту – так выйдет гораздо дешевле. Не стоит даже и пытаться делать это в одиночку, так как будут измучены и хозяева, и соседи, если снятие стяжки будет в многоквартирном доме. Профессиональная бригада сразу приезжает со всем необходимым долбежным и камнерезным оборудованием, лопатами, мешками для мусора, пылесосом. Весь собранный при долбежных работах мусор они сразу увозят и хозяину не надо заботиться о вызове отдельной машины. Работа у профессионалов идет в беспрерывном режиме: один или два человека долбят, еще один или два сразу собирают мусор в мешки, а остальные выносят и грузят его в машину.

Главная задача хозяев – это договориться со всеми, кому шум может причинить дискомфорт. В панельных домах – это весь дом. Ну и, конечно, позаботиться о том, чтобы после уезда бригады на площадке и в подъезде не осталось следов от пребывания «шумных ребят» и пыли от старой стяжки.

В частных домах все проще, с соседями не надо договариваться. Можно попробовать и самому, но без помощников все равно не обойтись. Для демонтажа старой стяжки обязательно понадобится мощный перфоратор с патроном не SDS+, а не SDS-Max. К перфоратору также понадобятся зубила. Иногда используют отбойные молотки, но на такой шаг можно пойти, только если этот инструмент будет в руках профессионала. Неправильное использование мощного отбойного молотка может запросто привести к слому бетонной армированной плиты.

Кроме перфоратора, очень может быть полезна болгарка 230 мм с камнерезным диском, строительный пылесос, совковые лопаты, веники, большое количество прочных мешков. Работы обязательно надо вести в рабочей одежде из плотной ткани и в головном уборе, в перчатках, в маске или очках. Так как будет много пыли, то обязателен респиратор. Органы слуха лучше защитить наушниками, так как шума будет много. Такой набор инструмента не у каждого мастера есть в арсенале, но все это берется в аренду в любом регионе. Чтобы не переплачивать за аренду, лучше уместить все работы в один день, так что помощники нужны однозначно. Опишем основные этапы демонтажа старой стяжки.

• Если в помещении под стяжкой проходят трассы электропроводки, трубы отопления или водоснабжения, то желательна схема, которая должна оставаться после монтажа. Если ее нет, то придется воспользоваться специальным прибором – детектором скрытой проводки и металла, которым надо обследовать всю площадь помещения и на поверхности ярким маркером обозначить эти места.
• Демонтаж стяжки лучше начинать от входа в помещение и в дальнейшем продвигаться вглубь его. Так будет проще сразу убирать отслоившиеся куски старой стяжки. Но прежде чем начинать демонтаж, надо произвести «разведочное бурение». Для этого на небольшом участке болгаркой с камнерезным диском делаются надпилы, а затем перфоратором с лопаткой или отбойным молотком откалываются небольшие кусочки стяжки, чтобы добраться до следующего «культурного слоя». Если тот слой является нужной несущей плитой, то надо померить рулеткой толщину удаляемой стяжки, чтоб знать ориентир.
• Отбивать старую стяжку надо начинать с маленьких оборотов двигателя перфоратора и откалывать вначале по маленьким кусочкам. Далее, когда уже будет понятна степень адгезии стяжки к основанию, то можно и обороты увеличить, и откалывать большими кусками. Интуитивно будет все понятно. При работе следует всегда принимать устойчивое положение тела и держать инструмент только двумя руками. Давить на перфоратор или отбойный молоток сильно не надо, это не влияет на силу из удара, зато руки устанут быстрее.
• Куски отколовшейся стяжки лучше убирать сразу совковыми лопатами, грузить их в прочные мешки и выносить в определенное место для последующего вывоза. Это еще один аргумент в пользу необходимости помощников.

• При работе перерывы обязательны. Это необходимо как для отдыха рук, так и для охлаждения инструмента. После 15 минут работы – отдых 5 минут. А также желательно, чтобы за перфоратором или отбойным молотком также менялись их операторы. Но это можно делать только при наличии у других хороших навыков работы с инструментом.
• Если старая стяжка армирована проволочной сеткой, то перед демонтажем болгаркой с камнерезным диском надо сделать надпилы на такую глубину, которая бы обеспечивала перерезание армирующей сетки. Работу болгарки надо сочетать с работой пылесоса, так как были от резки бетона очень много. Поверхность «шинкуется» на прямоугольники, такие, чтобы их удобно было уносить в мешках, а уже потом производится долбление.
• Те места, где проходят трубы или скрытая проводка большой перфоратор или отбойный молоток должны обходить. В этих областях потом после « тяжелой артиллерии» лучше дать поработать маленьким перфоратором или даже ручному зубилу и молотку. А также надо быть осторожным в углах и возле перегородок, особенно если они выполнены из гипсокартона или ячеистых бетонов.
• После демонтажа и выноса всего мусора поверхность основы очищается перфоратором с широкой лопаткой от остатков старой стяжки. Затем помещение подметается, пол и воздух сбрызгиваются водой из распылителя и дается 15—20 минут на то, чтобы вся пыль осела. Пылесосом удаляют остатки загрязнений.

Цены на полистиролбетон

полистиролбетон

Бывает, что после демонтажа стяжки обнажается «культурный слой» с уложенной на полу керамической плиткой. Причем бывает, что эта плитка была уложена еще в 50—60-х годах прошлого века. На форумах по строительству и ремонту очень часто встает вопрос о том, что с этой плиткой делать? Отбивать ее или нет? Мнения по этому вопросу разнятся. Наше мнение однозначно – отбивать!

Плитка, уложенная во времена развитого социализма в СССР, при ее демонтаже имеет две крайности. Либо она буквально сама «отпрыгивает» от основы, либо «стоит до последнего». Причем бывает, что на одном участке плитки ведут себя по-разному. А все потому, что раньше не было в арсенале у мастеров плиточных клеев с предсказуемыми свойствами. Поэтому и клеили кто на что горазд. Применялся и просто цемент, и цемент с ПВА , и клей « Бустилат », и даже эпоксидная смола и еще какие-то «зверские» составы с нашатырным спиртом. Причем клеили без всякой минеральной основы в виде песка, мела или извести. Поэтому демонтаж старой плитки может стать проблемой.

Некоторые домашние мастера ошибочно полагают, что чем сильнее удар перфоратора, тем охотнее плитка будет отставать от основы. Однако практика показывает, что небольшой перфоратор с острой лопаткой может справиться со старой плиткой лучше, чем «монстр», но с более затупленной лопаткой. То есть при демонтаже старого плиточного покрытия более важна не сила, а место ее применения.

После демонтажа старой стяжки и тщательной уборки, подготовка поверхности под новую стяжку не будет практически ничем отличаться от того , что будет описано в следующей главе.

Основа стяжки – бетонная плита

Приятнее всего делать стяжку именно на такой поверхности, когда не приходится заниматься земляными работами или демонтажем старых покрытий. Но тем не менее поверхность надо подготовить. Какие этапы должна включать подготовка поверхности?

• Прежде всего надо обеспечить рабочее место хорошим освещением, при котором будут видны малейшие изъяны поверхности.
• Все стыки железобетонных плит (если таковые имеются) очищаются, обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, а затем заделываются цементно-песчаным раствором той же рецептуры, что и будет применена для будущей стяжки. А также этим раствором можно заделать места примыкания стен и пола, в которых могут быть зазоры.
• Все имеющиеся на поверхности засохшие брызги раствора, извести и другие, а также все то, что поддается шпателю и молотку отбивается и зачищается.
• Если на верхней поверхности плит есть большие по размеру углубления, то они тоже могут замазываться тем же раствором, что и стыки между плитами.
• Если имеются трещины, то они разделываются на ширину не менее 5 мм, а затем заполняются специальными ремонтными составами для бетона.

• После высыхания всех растворов производится тщательная уборка помещения, а затем валиком наносится грунтовка глубокого проникновения. После высыхания первого слоя наносится второй. Обработка грунтовкой обязательна в любом случае , даже если будет делаться стяжка на разделительном слое.
• Если стяжка будет связанной, то рекомендуется к применению специальный состав – « Бетонконтакт », который имеет в своем составе комплекс полимеров, цемент и кварцевый песок. После обработки этой грунтовкой поверхность становится шероховатой, к которой с «удовольствием липнут» все строительные материалы. Однако мы советуем применять « Бетонконтакт » уже после выставления маяков, чтобы исключить повреждение созданной этим грунтом поверхности.

• Если стяжка будет с разделительным слоем, то на пол укладывается плотная полиэтиленовая пленка . Стык полос должен быть с нахлестом не менее 100 мм, а заход на стены – толщина будущей стяжки плюс 20 мм.
• По периметру помещения на стены наклеивается демпферная лента, служащая для компенсации температурных расширений.

На этом этап предварительной подготовки поверхности можно считать завершенным .

Цены на «Бетонконтакт»

бетонконтакт

Выставление маяков для стяжки пола

Поверхность пола, предназначенная для стяжки, редко бывает абсолютно ровной. Помимо неровностей рельефа и профиля самих плит перекрытия, в большинстве случаев черновая поверхность имеет уклон в какую-либо сторону. Если в отдельном помещении уклон в 3 мм на 1 метр будет неощутим, то в масштабе дома он может уже превратиться в несколько сантиметров, что недопустимо. Всегда надо добиваться того, чтобы пол во всей квартире или этаже частного дома находился на одном уровне. Исключение составляют санузлы, которые должны быть ниже на 15—20 мм. Поэтому при грамотном ремонте не может быть так, что в каждом отдельно взятом помещении стяжка делается только в его интересах. Ни в коем случае! Можно делать стяжку в какой-то комнате, но с учетом всей квартиры или всего дома.

Для того чтобы уровень пола в квартире или дома не «плясал» как ему заблагорассудится, необходимо отбить нулевой уровень во всех помещениях. Сделать это очень просто, если есть в распоряжении лазерный построитель плоскостей, давно переставший быть роскошью. Опишем методику.

• В определенном месте устанавливается на штативе лазерный уровень так, чтобы он своим лучом мог захватить максимальное количество помещений. Лучше его установить на комфортной для работы высоте – примерно 140—150 см. На стенах помещений делаются маркером отметки положения луча.

• Уровень переносится в какое-то помещение, где уже есть метка и выставляется по ней . Далее положение этой метки переносится на все стены. При помощи малярного шнура отбивается горизонтальная базовая линия.
• Аналогичные действия производятся во всех помещениях. В итоге должно получиться, что на всех стенах прочерчена горизонтальная базовая линия, относительно которой и будет рассчитываться уровень пола и толщина стяжки.
• На базовой линии с определенной периодичностью (1,5—2 метра) отмечаются точки промера. Затем измеряется по вертикали расстояние от точек промера до уровня пола и записывается маркером или карандашом прямо на стене.

• Находится минимальное и максимальное расстояние от базовой линии до поверхности пола. В приведенном примере минимальное расстояние 1420 мм, а максимальное – 1445 мм. Перепад высот составляет 25 мм.
• Допустим, рекомендуемая минимальная толщина стяжки для пескобетона какой-либо марки составляет 30 мм. Значит, от самой высокой точки надо отложить 30 мм и получить, что нулевой уровень будет 1420 — 30=1390 мм от базовой линии. Толщина стяжки в таком случае будет варьировать от 30 мм, до 55 мм. Это вполне допустимо.

Эти расчеты очень уместно нанести на план дома. Такой документ в дальнейшем очень пригодится, так как стяжку обычно делают не сразу во всей квартире или этаже дома, а постепенно, переходя из одного помещения в другое.

Настало время узнать, как правильно расставлять маяки. Эти действия нельзя назвать тяжелым физическим трудом, но от правильной расстановки маяков зависит очень много. Именно они задают поверхность пола и от малейшей ошибки вся дальнейшая работа может привести в худшем случае к дальнейшему устранению недостатков, а в лучшем – к банальному перерасходу сухой смеси , из которой будет готовится раствор для стяжки.

Приведем пример. Допустим, есть квартира площадью 100 м², в которой надо сделать выравнивающую стяжку. Для этого будет применяться пескобетон М 300, у которого минимальная величина слоя 30 мм. При отбивке нулевого уровня получилось, что толщина стяжки может быть от 30 мм до 55 мм (этот пример мы приводили ранее). Значит средняя толщина стяжки будет примерно (30+55)/2=42,5 мм или 4,25 см. Средний расход пескобетона М 300 составляет 20 кг на 1 см толщины и площадь 1 м². Получается, что на всю квартиру будет расход: 4,25*100*20=8500 кг сухой смеси, что будет 212,5 мешков по 40 кг.

Теперь представим, что при установке маяков мастер вместо минимальных 3 см в самой высокой точке выставил 4 см с «железной» аргументацией «запас карман не тянет». Пересчитываем: лишний 1 см добавленный к стяжке по всей площади 100 м² выльется в 20*100= 2000 кг что в мешках по 40 кг будет дополнительных 50 мешков. Получается, что запас-таки «карман потянул». И дело здесь не столько в деньгах, а в лишней нагрузке на пол. Лишние 2 тонны будут лежать на основании пола. Лишние 2 тонны надо будет перетаскать приготовить раствор и уложить.

Всем читателям наверняка известно, что самым неудобным при транспортировке и особенно подъеме на этажи грузом является пианино. Грузчики чураются его «как огня» и рассчитывают по специальному тарифу. Средняя масса одного пианино 250 кг. Получается, что плюс 1 см стяжки в рассмотренном примере по массе равен примерно 8 условных пианино или одному условному внедорожнику Lexus RX 400.

Для выставления маяков существует слишком много способов, чтобы их все описывать в рамках одной статьи. У каждого мастера есть свой любимый способ, который необязательно должен быть похож на другие. В принципе, какая разница, если при разных способах выставления маяков два мастера получают одинаково хороший результат. Мы предлагаем рассмотреть такой способ, который будет понятен всем и его сможет воспроизвести даже новичок.

В качестве маяков для стяжки пола используют совершенно разные предметы и приспособления. Кто-то предпочитает делать маяки из раствора, кто-то применяет отрезки труб. Очень широко используется потолочный направляющий профиль, « позаимствованный » в гипсокартонных системах, который мы знаем, как ПН 28*27 или UD 28*27. Его форма и достаточная жесткость позволяют применять его и для маяков. Например, как это сделано на рисунке.

В описываемом нами способе выставления маяков мы будем использовать маячковый профиль ПМ -10, изначально задуманный для штукатурки, но с успехом применяемый и в стяжках. Он изготовлен из оцинкованной листовой стали, имеет такую форму, которая ему обеспечивает еще и хорошую жесткость . Боковые полки ПМ-10 перфорированные для облегчения его крепления к поверхности выравнивания разными способами.

Очень часто маячковые профили фиксируют при помощи строительных растворов. Для этого на предварительно размеченной линии, на которой должен находится маяк, вначале и в конце ее вкручивают саморезы в установленные ранее дюбели. Затем при помощи лазерного уровня или другого измерительного инструмента выставляют шляпки саморезов так, чтобы их верхняя плоскость находилась в плоскости будущей стяжки. По линии размещения маяка с определенной периодичностью делают горки из цементно-песчаного или другого раствора, а потом маячковый профиль помещают на них и вдавливают правилом, которое прижимают к шляпкам саморезов.

Когда маячковый профиль вдавливается в растворную подушку обязательно следят за тем, чтобы он по всей своей длине был прижат к правилу. Излишки, выступающие выше маяка, очищаются. Когда раствор высохнет можно начинать основные работы по стяжке. Для цементно-песчаного раствора должно пройти не менее 1—2 суток, чтобы маяк был зафиксирован, поэтому для ускорения процесса некоторые мастера применяют клеевые гипсовые растворы или даже алебастр. Маяк в этом случае фиксируется практически моментально и работы по укладке стяжки можно начинать сразу. Вроде бы все хорошо, но получается, что в теле стяжки будут инородные включения из других материалов. В процессе эксплуатации стяжки, в тех местах, где есть «чужаки» скорее всего будут образовываться трещины, так как коэффициенты линейного температурного расширения у разных материалов отличаются. Поэтому маяки должны устанавливаться только на тот раствор, которым будет выполнена стяжка.

У способа установки маяков на раствор есть главный недостаток – это невозможность коррекции положения в случае ошибки. Только демонтаж маяка и повторный монтаж сможет исправить ситуацию. Поэтому лучше применять такой способ, который позволит легко монтировать, демонтировать маяк и корректировать его положение. Это легко реализуется при помощи саморезов с дюбелями и специального крепления – пластиковой клипсы для крепления маяков.

Эта клипса состоит из двух деталей – собственно самой клипсы и замка, который фиксирует маяк. Такой вид крепления маяка хорош тем, что саму клипсу можно крепить на головке самореза уже после того, как он вкручен и отрегулирован по высоте. Для этого есть специальный паз. Потом, уже после того, как маяк заведен в клипсу идет окончательная фиксация замком. Получается очень надежное крепление, которое еще можно регулировать по высоте. Цена на подобные клипсы копеечная – 100 штук стоят 250—300 рублей.

Рассмотрим процесс выставления маяков при помощи пластиковых клипс . Для удобства восприятия представим его в виде таблицы.

Изображение	Описание процесса
	На подготовленной поверхности пола делается разметка положения маяков, которые должны быть установлены по направлении заливки стяжки от дальней стены помещения к входной двери параллельно боковым стенам (если помещение прямоугольное). От боковых стен, до ближайших к ним направляющих должен быть выдержан интервал в 200—300 мм. Расстояние между соседними маяками 1—1,5 метра. Правило, положенное на соседние маяки должно еще иметь запас минимум 200 мм с обеих сторон.
	На линиях положения маяков с интервалом в 500 мм бурятся перфоратором отверстия, в которые сразу забиваются дюбели.
	В помещении, где выставляются маяки, находится самая высокая точка, согласно ранее произведенным расчетам. В соответствующей этой точке дюбель вкручивается саморез, но не до конца. Устанавливается лазерный уровень и выставляется по ранее прочерченной на стенах базовой линией.
	На прямом деревянном бруске делается отметка положения шляпки самореза относительно базовой линии, но с учетом высоты маяка (10 мм) и клипсы (2 мм). То есть к ранее вычисленному уровню стяжки относительно базовой линии прибавляется 12 мм. Брусок устанавливается вертикально на шляпку самореза и контролируется положение отметки.
	Вкручивая или выкручивая саморез отверткой добиваются совпадение метки на бруске и луча лазерного уровня. Саморез в этой точке можно считать выставленным, а все остальные необходимо выставить в один уровень с ним.
	Лазерный уровень устанавливается на пол и его луч должен быть выше шляпки выставленного самореза. В шуруповерт зажимают длинную биту. Затем биту вставляют в шлицы выставленного самореза вертикально и контролируют, чтобы луч лазера находился на ней.
	На биту по кругу наклеивают полоску белого малярного скотча, затем ее опять размещают в шлицах самореза вертикально и маркером делают отметку положения луча лазера.
	Во все ранее смонтированные дюбели наживляются саморезы.
	Шуруповертом последовательно закручиваются все саморезы до уровня, определенным меткой на бите и лучом лазера.
	На головки саморезов надеваются клипсы, причем соседние должны быть ориентированы противоположно друг другу.
	Проверяется положение клипс правилом, уровнем и лучом лазера. Правило должно лежать на всех клипсах строго горизонтально.
	Маячковые профили заводятся в пазы клипс. Все стыки профилей должны приходиться только на клипсы.
	Профили в клипсах фиксируются замками-защелками.
	В помещении делается уборка пылесосом.
	Поверхность пола грунтуется составом глубокого проникновения.
	После высыхания грунтовки замешивается полусухой раствор пескобетона и все маяки укрепляются им. Этим же раствором можно фиксировать положение демпферной ленты.

Предлагаемый способ хорош еще и тем, что уровень можно выставить без самих маяков, а их можно надеть непосредственно перед укладкой раствора. Это очень полезно, когда стяжка армируется.

Армирование стяжки пола

Часто возникает вопрос о целесообразности армирования стяжки, ведь по своему предназначению она часто не является силовым элементом, несущим основную нагрузку. И отчасти это действительно так. Но отсутствие армирования может быть оправдано только в связанных стяжках, уложенных на надежное бетонное основание, а во всех других случаях оно не будет лишним. Рассмотрим случаи, когда армирование обязательно.

• Стяжки в системе теплый пол обязательно армируются, так они подвержены температурным расширениям и сжатиям.
• Плавающие стяжки, уложенные на плиты утеплителя, также обязательно армируются, так как он имеет гораздо меньшую несущую способность.
• Стяжки по грунту должны усиливаться армированием, так как они обычно укладываются на сыпучее основание. Еще одной причиной армирования могут являться внешние факторы, например, сезонное вспучивание.
• Если в помещении будет установлены тяжеловесные предметы либо стяжка будет подвержена каким-либо динамическим нагрузкам, то армирование обязательно.
• Стяжки высотой более 5 см армируются во избежание растрескивания в процессе высыхания.

Для армирования могут применяться различные материалы. Рассмотрим какие.

Армирование стяжки металлическими сетками

Самым старым проверенным на практике способом армирования стяжек являются стальные сетки из арматуры или проволоки . первые используются для силовых сильно нагруженных полов по грунту, например, в гаражах, а вторые во всех остальных случаях. Сетки для армирования стяжек изготавливают из проволоки ВР-1 диаметром от 2,5 мм до 6 мм. Если раньше формировали каркас при помощи тонкой проволоки, которой скручивали уложенные прутки, то сейчас предлагаются сетки, соединенные точечной сваркой. Ячейки могут быть квадратной или прямоугольной формы, размером от 50 до 200 мм. Очевидно, что чем меньше размер ячейки и чем толще проволока, тем более надежной стяжка будет. Сетки из тонкой проволоки (диаметром до 3 мм) могут продаваться в рулонах, а из более толстой в виде карт размером 0,5*2, 1*2 и 2*3 метра.

Очень важным элементом в любой проволочной сетке является наличие на прутках насечек, расположенных с шагом 2—3 мм по всей длине. Они значительно увеличивают площадь сцепления каркаса с бетонным раствором, что упрочняет готовую стяжку. При покупке проволочной сетки необходимо строго следить, чтобы сварены были все пересечения проволоки, так как не все производители делаю это. И также стоит проверять сетки на отсутствие сильных очагов коррозии, которые в сильнощелочном бетонном растворе при его застывании будут расширяться.

В интернете достаточно много источников, рассказывающих как «правильно» армировать плавающую стяжку с трубами теплого пола. На слой тепло — и гидроизоляции помещают проволочную сетку, а уже потом к ней крепят пластиковыми хомутами трубы теплого пола. Деяния подобных «умельцев» можно увидеть на фотографии.

Такое «армирование» можно по своей сути — это скрывание дорогостоящих проволочных сеток под слоем бетона. Никакой армирующей функции они не выполняют, так как они будут просто «валяться» под стяжкой. Для того чтобы армирование не было бесполезным, сетки должны находиться внутри бетона, при этом от основания они должны отстоять на защитном слое толщиной не менее, чем 15—20 мм. В тонких стяжках сетка будет располагаться примерно посередине, а в толстых ее лучше помещать в нижнюю треть, т ак она лучше будет работать при различных возникающих нагрузках.

При формировании каркаса стяжки из стальных сеток их обязательно укладывают внахлест на 1 ячейку, но не менее, чем на 10 см. Например, если применяется сетка с ячейкой 10*10 см, то соседние полотна должны перекрываться ровно на 1 ячейку, а если 20*20 см, то достаточно и ее половины. Чтобы сетка отстояла от основания на одинаковом расстоянии применяют несколько способов:

• Сетку устанавливают на горки из цементного раствора – ровно такого, каким будет заливаться стяжка. Иногда это совмещают и с установкой маяков. Это вполне допустимый способ, но основной недостаток его – это неодновременное высыхание горок и собственно самой стяжки. Это может привести к неоднородности ее структуры и расслоению. Применять гипсовые растворы недопустимо!
• Армирующую сетку устанавливают на опоры из кусочков битого кирпича, осколков бетона или других подручных материалов. Также допускается и такой способ, но выставить сетку на одинаковом расстоянии от основания достаточно сложно. И далее, когда укладывают стяжку и перемещаются по сетке, некоторые самодельные опоры могут вылететь. Применение деревянных брусочков недопустимо, так как они от воды будут увеличиваться в объеме и «рвать» стяжку.
• Самый современный и лучший способ установки армирующих сеток – это применение специальных фиксаторов арматуры. Они изготовлены из пластика, имеют калиброванные размеры и подбираются под любой вид армирующей сетки, под любую толщину защитного слоя и под любое основание. Такие «имплантированные» стойки нисколько не влияют в худшую сторону на бетонную или цементно-песчаную структуру стяжки. Эти изделия можно легко найти в любом нормальном магазине стройматериалов или на рынке. Цена на них копеечная: примерно 0,8— 1,6 рублей за 1 штуку, если брать пакетами по 1000 шт. На 1 м² рекомендуют применять не менее 8—12 фиксаторов. Это зависит от диаметра арматуры или проволоки, шага сетки и материала основания.

Самая частая причина, при которой армирование стяжки необходимо в жилых помещениях – это теплый водяной пол. Но размещать металлическую сетку на основании, а потом к ней крепить трубы – довольно сомнительное занятие. Эффективность такого «армирования» близка к нулевой. Самое правильное – это крепить трубы к теплоизоляции, а сверху них уже размещать стальные сетки на фиксаторах арматуры.

Отметим преимущества использования стальных армирующих сеток для стяжки:

• Такие стяжки имеют самую высокую прочность: на разрыв, на изгиб , на растягивание и сжатие.
• Прекрасная устойчивость к перепадам температур в очень широком диапазоне.
• Стальные сетки, уложенные поверх труб теплого пола, позволяют равномернее распределять температурные градиенты, так как металл имеет теплопроводность в разы большую, чем бетон.
• Правильно смонтированные стяжки со стальными армирующими элементами имеют долгий срок службы.

Недостатков у стального армирования немного – это высокая цена и способность к коррозии при неправильном хранении и монтаже.

Армирование стяжки полимерными и композитными элементами

Прогресс не стоит на месте, поэтому на смену традиционным армирующим стальным элементам приходят другие из различных полимеров или композитных материалов. Долгое время не было никакой альтернативы традиционной стальной арматуре, но сейчас появился достойный «соперник» — арматура и сетки из полимерных и композитных материалов. Кратко рассмотрим их и сразу отметим преимущества и недостатки.

Композитная арматура – это стержни различного диаметра, которые могут иметь ребра подобные тем, что есть и на стальной арматуре или для лучшего сцепление на них наносится покрытие из песка. Стержни формируются из волокон и полимерного связующего, поэтому такую арматуру и называют композитной. Волокна используют стеклянные, базальтовые или углеродные и поэтому и арматура называется стеклопластиковой, базальтопластиковой или углепластиковой .

Композитная арматура обладает рядом преимуществ, перечислим их:

• Удельная прочность композитной арматуры в разы выше, чем стальной. Этот показатель отражает предел прочности по отношению к его плотности.
• Высокая коррозионная стойкость композитной арматуры позволяет ее применять в тех местах, где возможно воздействие воды или иных агрессивных сред. В жилищном строительстве такой стойкости , в принципе, не требуется.
• Композитная арматура имеет низкую теплопроводность, поэтому стяжки с нею в меньшей мере будут мостиками холода.
• Отсутствие электропроводности композитной арматуры не создает помех для прохождения радиоволн, не способствует к возникновению блуждающих токов и генерируемых ими паразитных магнитных полей.
• Низкая плотность композитной арматуры позволяет транспортировать ее в больших количествах без увеличения расходов. Помимо этого, арматура малых диаметров легко скручивается в бухты.
• Композитная арматура – экологически чистый материал.
• Одно из самых главных преимуществ композитной арматуры – это совпадающий с бетоном коэффициент температурного расширения. При повышении или понижении температуры арматура будет менять размеры совместно с бетоном, что исключит растрескивание.

Отметим недостатки композитной арматуры:

• Более низкая жесткость композитной арматуры, чем стальной.
• Отсутствие пластичности – высокая хрупкость.
• Теплостойкость композитной арматуры хуже. Стеклопластиковая теряет свои свойства при 150 °C, углепластиковая при 300 °C, а стальная только при 500 °C.
• При резке композитной арматуры образуется большое количество вредной для здоровья пыли. Особенно это касается стеклопластиковой арматуры.

Работают с композитной арматурой точно так же, как и металлической. При вязке каркасов также применяют проволоку или пластиковые хомуты, а для монтажа – фиксаторы или растворные подушки. Соответствие диаметров стальной и стеклопластиковой арматуры можно увидеть в следующей таблице. По цене композитная арматура не ниже традиционной стальной, однако, если большие логистические расходы по доставке на объект, то в итоге ее применение может обойтись дешевле. Правда, при монтаже каркаса и заливке стяжке надо соблюдать осторожность, ведь композитную арматуру сломать гораздо легче стальной, так как она гораздо хуже работает на изгиб.

Цены на стеклопластиковую арматуру

стеклопластиковую арматуру

Для армирования стяжек, расположенных на надежных основаниях, в настоящее время широко используют пластиковые сетки. Их изготавливают из полипропилена или стекловолокна со специальной пропиткой, препятствующей воздействию щелочной среды внутри бетона. Сетки выпускают в очень широком ассортименте, с разным размером ячеек. Для стяжек наиболее часто используются полипропиленовые сетки с размером ячеек от 35 до 50 мм. Ширина полотна от 50 см до 4 метров, а длина рулона сетки от 10 до 50 метров. Безусловно, что это очень удобно. Отметим преимущества пластиковых сеток для армирования стяжки пола.

• Отличная эластичность сеток исключает их поломку во время армирования и укладки стяжки.
• На растяжение стяжки, армируемые пластиковой сеткой гораздо прочнее.
• Абсолютная химическая инертность по отношению ко всем соединениям в бетонных растворах.
• Пластиковые сетки – диэлектрики, поэтому они не экранируют электромагнитные излучения и в них не наводятся паразитные блуждающие токи.
• Отличная геометрическая стабильность.
• Пластиковые сетки можно использовать даже в тонких стяжках.
• Благодаря легкому весу пластиковые сетки дешевле перевозить и монтировать.
• Пластиковые сетки можно укладывать над трубами теплого пола, не боясь повредить их. Для устройства армирования необязательно использовать фиксаторы.
• Пластиковые сетки стоят значительно дешевле, чем стальные или композитные.

Единственный недостаток пластиковых сеток – это невозможность их использования в черновых стяжках по грунту.

Армирование стяжки фиброй

Армирование стяжки микроволокнами (фиброй) отличается от всех остальных тем, что собственно самого каркаса и не видно. Но арматура в бетонной смеси все-таки есть в виде тонких волокон, равномерно распределенных в растворе, а после высыхания и в толще стяжки. Именно они армируют бетон во всех плоскостях, так как расположены хаотично. Их добавление даже в небольших количествах существенно повышает марку бетона, ударостойкость и прочность. В фибробетоне (именно так называется бетон с добавлением фибры) отмечается еще и практически полное отсутствие усадочных трещин. Фибра может изготавливаться из разных материалов:

• Стальная фибра – представляет собой отрезки высококачественной стальной проволоки диаметром 0,2—1,2 мм и длиной 25—60 мм. Для лучшего сцепления с бетоном концы проволочек изогнуты. Стальная фибра самая прочная, но в стяжках не используется. Ее предназначение – это бетон для массивных монолитных конструкций в основном заводского изготовления.

• Стекловолоконная фибра – значительно улучшает качество бетона, что позволяет уменьшить количество цемента до 15%, а воды – до 20%. В монолитных конструкциях и стяжках не используется, так как волокна из специального щелочностойкого циркониевого стекла очень дороги. Поэтому стекловолоконная фибра нашла свое применение в декоративных и структурных штукатурках.
• Базальтовая фибра представляет собой отрезки базальтового волокна диаметром от 20 до 500 мкм и длиной от 1 до 150 мм. Армирование бетона базальтовой фиброй увеличивает его прочность в 4—5 раз, сопротивление истираемости – в 2—3 раза, прочность на растяжение – в 2—3 раза, на сжатие – в 1,5—2 раза, водонепроницаемость – в 2 раза. Этот вид фибры может частично растворяется в цементном растворе, но от этого он только набирает прочность. Получается, что армирование происходит как химическое, так и механическое. Расход – примерно 0,8—1,2 кг на 1 м³ готового бетонного раствора.

• Полипропиленовая фибра – это самый распространенный вид микроармирования стяжек пола, так как наряду с превосходными характеристиками бетонов (почти как с базальтовой фиброй) цены на нее ниже. Полипропиленовая фибра не вступает в химическую реакцию с бетонным раствором и не изменяет своих свойств во время всего срока службы бетона. Расход полипропиленовой фибры – приблизительно 0,6—1 кг на 1 м³ готового раствора.

Добавлять фибру в бетонный раствор очень просто , для этого есть два способа – сухой и мокрый. Все виды фибры, кроме базальтовой, могут замешиваться сухим способом. Это означает, что базальтовую фибру вначале замачивают в воде, а потом уже добавляют сухие ингредиенты смеси. Стальную фибру добавляют только сухим способом. То есть ее добавляют к песку, перемешивают, затем добавляют цемент, а потом воду.

Следует отметить, что перемешивание растворов с фиброволокном будет качественным только тогда, когда это делается механическим способом – при помощи бетоносмесителя или миксера. Время перемешивания с фиброй должно быть увеличено минимум на 30%, чтобы она как можно равномернее распределилась по объему .

Выводы по поводу армирования стяжки пола

Мнение авторов статьи по поводу армирования однозначно – оно необходимо в любом случае в том или ином виде. Это основывается прежде всего на личном опыте, а еще и на анализе мнений профессионалов на многочисленных тематических строительных форумах. Приведем аргументы:

• Любое правильно выполненное армирование делает стяжку лучше.
• Высоконагруженные стяжки, а также и выполненные по грунту должны армироваться арматурным каркасом.
• Композитная арматура не дает никаких преимуществ перед стальной при нынешних ценах.
• Любой армирующий каркас должен находиться внутри стяжки, причем толщина защитного слоя должна быть от 15 мм.
• Для теплых полов на надежном основании достаточно применения полипропиленовой армирующей сетки.
• Армирование полипропиленовой или базальтовой фиброй лучше производить всегда, так как расходы на это несоизмеримо меньше, чем на все остальные, компоненты раствора, а результат при правильном применении очевиден.

Приготовление раствора для стяжки пола

Вопрос правильного приготовления раствора в обустройстве стяжки пола чрезвычайно важен, так как от этого зависит как качество укладки, так и срок дальнейшей эксплуатации. Если «отмотать» лет 20—30 назад, то на стройках частных домов на территории бывшего СССР вопросов с этим не возникало. Либо просто на поверхности пола, либо в самодельных корытах замешивали лопатами раствор, состоящий из цемента, песка и воды, а потом его укладывали на поверхность пола, пользуясь деревянными терками , рейками, отрезками обрезных досок и другими подручными средствами. И немало стяжек, выполненных тогда, служат и до сих пор. Но это не означает, что мы должны продолжать пользоваться этими «дедовскими» методами.

Современные стяжки часто делаются на слое утеплителя, да и теплые полы тоже уже перестают быть предметом роскоши. Соответственно возрастают и требования к тому, какой раствор должен быть приготовлен. Сразу скажем читателям о том, что перемешивание лопатами на полу или в корыте, о чем даже могут говорить некоторые нынешние источники, – это несовременный подход. Хорошая стяжка должна иметь однородную структуру, поэтому приготовление раствора для нее лучше сравнивать с ремеслом аптекаря, который из различных емкостей при помощи мензурок точно отмеряет нужное количество ингредиентов, а потом перемешивает их до однородного состояния. Понятно, что объемы у аптекаря и строителя разные, но отношение должно быть подобным. И, конечно, приготовление раствора должно производиться только с использованием механизмов – миксеров или бетоносмесителей (бетономешалок).

Растворы для стяжки пола могут быть приготовлены двумя способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

• Первый способ – это самостоятельное приготовление раствора. При этом закупаются в нужном объеме нужные ингредиенты, которые смешиваются в определенных пропорциях. Надо учесть, что при этом способе желателен опыт или четкие инструкции, не говоря уже о качестве отдельных составляющих раствора.
• Второй способ – это использование готовых сухих строительных смесей, которые специально предназначены для стяжки пола. Это упрощает работу, но стоит дороже.

Рассмотрим эти способы по отдельности и поподробнее.

Самостоятельное приготовление раствора для стяжки пола

Современные СНиПы нисколько не препятствуют в самостоятельном приготовлении раствора, но марка его должна быть никак не менее, чем М -150, а это означает, что каждый квадратный сантиметр стяжки должен выдерживать нагрузку в 150 кг. Это достаточно для простых стяжек, но может оказаться мало для полов с подогревом. Кроме традиционных компонентов стяжки – цемента и песка, еще рекомендуется использовать специальную добавку – пластификатор. Что это дает ?

• Для того чтобы цемент превращался в камень ему необходимо определенное количество воды примерно равное четверти его массы. На 100 кг цемента надо примерно 25 литров воды. Но такое соотношение не позволит получить пластичный и текучий раствор цемента с наполнителями, поэтому в смеси вводят дополнительное количество воды, которое позволяет удобно укладывать раствор. Пластификаторы позволяют до минимума свести водоцементное соотношение, которое выгодно сказывается и на скорости застывания и на итоговой прочности конструкции или покрытия.

• Применение пластификатора позволяет избежать появления воздушных пузырей в теле стяжки. Особенно это актуально в заливке стяжек теплого пола. Воздух при укладке стяжки, благодаря пластичности раствора, беспрепятственно выходит сам, а цементно-песчаный раствор лучше «обхватывает» трубопровод теплого пола.
• Марочная прочность готового раствора при применении пластификатора увеличивается на 20—40%.
• Растворы с пластификатором имеют морозостойкость на 50% выше, чем без него.
• Время «жизни» раствора, при котором с ним можно работать при укладке стяжки существенно повышается. Это позволяет делать замесы в большом объеме и повысить производительность.
• Водонепроницаемость стяжек с пластификатором существенно выше, чем без него.

Мы надеемся, что убедили наших читателей в необходимости применения пластификатора для стяжки. Его можно легко найти в продаже в жидкой или порошкообразной форме. Называться он может у по-разному, но по химическому составу и по сути в 99% случаев – это пластификатор С- 3. Жидкая форма удобнее, так как пластификатор можно добавлять сразу в воду для приготовления раствора, а порошок требует предварительного растворения определенного количества в отмеренном объеме воды. Все инструкции по применению пластификатора всегда указываются на упаковках.

Теперь рассмотрим, как приготовить проверенный временем раствор для стяжек.

• В качестве связующего необходимо использовать портландцемент самой распространенной марки М 400. Можно использовать и М 500, тогда стяжка будет еще прочнее. Обычно он продается расфасованным в мешки по 50 кг, но для удобства транспортировки есть мешки и по 25 кг. Разумеется, надо проверить, чтобы срок годности цемента не был превышен.

• В качестве заполнителя рекомендуется использовать карьерный песок, у которого песчинки имеют неправильную форму с острыми гранями. В стяжке такой песок будет хорошо сцепляться сам с собой, с цементом и основанием. Речной песок при длительном воздействии воды приобретает форму более гладкую, а значит он будет охотнее отслаиваться от стяжки.
• Вода для приготовления раствора должна использоваться только чистая, без содержания примесей нефтепродуктов, жиров и других загрязнений. Естественно, и емкости для воды также должны быть чистые и предназначенные только для нее . Следует отметить, что требуемое количество воды не надо добавлять сразу, так как можно получить раствор с очень большим ее содержанием. Это плохо скажется и на удобстве укладки и прочности стяжки. Песок уже может содержать какое-то количество воды и применение пластификатора также очень влияет на водоцементное соотношение.

Теперь о пропорциях ингредиентов раствора для стяжки. Годами проверенная «классика» — это одна часть цемента на три части песка. Точное количество мы предлагаем вычислить при помощи калькулятора.

Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола

Предлагаемый калькулятор очень удобен в работе, требует минимальный объем исходных данных, выдает результат с хорошей точностью. Единственное пояснение к его применению – это пункт о перепаде высот стяжки. Это не что иное, как разница между самой высокой точкой основания и самой низкой, выраженная в миллиметрах. Мы в нашей статье об этом рассказывали, когда рассматривали установку маяков.

О том, как правильно замесить раствор расскажет предлагаемое видео.

Видео: Как самому сделать раствор для стяжки пола

Приготовление раствора для стяжки пола с применением готовых сухих строительных смесей

Очень часто бывает оправдано не подготовка раствора самостоятельно, а применение сухих строительных смесей, предназначенных именно для стяжки пола, которых в продаже предлагается очень много. Чем же эти смеси выгодны?

• Все необходимые ингредиенты уже есть в сухой смеси. Исполнителю работ не надо заботиться о качестве цемента и песка и об их количестве.
• Кроме цемента и песка в состав сухих смесей для стяжек пола уже входят различные добавки для уменьшения усадки, улучшения адгезии, пластификаторы, а в некоторые их марки и фибра.

• Под каждые из условий можно подобрать именно ту смесь, которая необходима. Например, есть обычный пескобетон М 300 для первичных стяжек, а есть и самовыравнивающие смеси для пола, для создания практически идеальной поверхности под любое покрытие. И также можно найти составы, специально предназначенные для стяжек теплого пола и т. д.
• Применение готовых смесей позволяет даже не имеющему опыта в строительстве человеку готовить высококачественные растворы по простой рецептуре – «просто добавь воды».
• Для приготовления раствора из готовой смеси требуется только емкость для замеса, вода и строительный миксер. Это экономит место для складирования и позволяет делать процесс укладки стяжки непрерывным, что ускоряет работы.
• Инструкции по правильному использованию сухой смеси для стяжки всегда присутствуют на каждой упаковке, а на сайтах производителей всегда можно найти подробную информацию по правильному приготовлению и укладке.

При таком хорошем наборе преимуществ все равно отметим один недостаток. Стяжки с использованием сухих смесей практически всегда обойдутся дороже, приготовленных самостоятельно. Для того, чтобы самостоятельно оценить выгоду того или иного способа мы предлагаем читателям самим подсчитать стоимость будущей стяжки, воспользовавшись удобным и понятным калькулятором.

Калькулятор расчета необходимого количества сухой смеси для стяжки пола

Предлагаемый калькулятор очень похож на тот, что мы приводили ранее. Отличие только в том, что в нем необходимо указать паспортный расход смеси в килограммах на 1 м² при слое в 10 мм. Этот показатель всегда указывает производитель на упаковке. Очень редко, но бывает, что паспортный расход указывают на 1 мм толщины слоя. Мы уверены, что читателям нашего портала не составит труда перевести расход из 1 мм в 10 мм просто умножив первый на 10.

Применив калькулятор для самостоятельного изготовления раствора, а затем и по подсчету сухих смесей, при этом оценив стоимость, трудоемкость , удобство и другие факторы, любой читатель нашего портала сможет принять единственно верное для него решение.

Немного о полусухих стяжках пола

В последнее время «модной» тенденцией в обустройстве стяжки является технология полусухой ее укладки. При этом подразумевается то, что воды в готовый раствор вводят ровно столько, чтобы цемент, вступая с ней в реакцию, набрал бы нужную прочность за довольно короткое время. Плюсы в таком подходе есть, которые мы не можем не отметить:

• Полусухая стяжка имеет минимальное водоцементное соотношения, соответственно и сроки ее созревания ускоряются.
• При правильной укладке полусухой стяжки не требуются дополнительные металлические «имплантированные» маяки, которые надо либо удалять с последующей затиркой их местоположения, либо терпеть их присутствие в стяжке.
• При правильном исполнении полусухие стяжки практически не дают усадки и после финишной шлифовки готовы для настила любого напольного покрытия.

Теперь отметим и минусы такого подхода. При этом учтем , что политика нашего строительного портала состоит в основном в том , что мы честно говорим о том, что можно сделать самостоятельно, а на что понадобится помощь специалистов.

• Полусухие стяжки требуют очень точной рецептуры раствора, учитывающей много факторов, что в домашних условиях часто недостижимо.
• Укладка полусухой стяжки требует квалификации мастера, поэтому тому, кто ни разу этого не делал, даже не стоит и задумываться о самостоятельном исполнении.
• Для замешивания раствора для полусухой стяжки требуется специальное оборудование, в частности, растворосмеситель или бетоносмеситель принудительного действия. Обычные гравитационные не подойдут. И также есть сложность для приготовления раствора и строительными миксерами, большинство из них не смогут перемешивать очень плотный раствор.
• Для того чтобы полусухая стяжка проявилась «во всей своей красе», требуется и машина для затирки и шлифовки поверхностей.

Учитывая все вышесказанное мы намерены обратиться к читателям нашего портала с призывом, что самостоятельная укладка полусухой стяжки – это утопия! Мы не говорим про технологию и преимущества, а только лишь о том, что количество затраченных сил при этом не всегда будет приводить к хорошему результату. Поэтому мы призываем вернуться к «классике» и делать стяжки как обычно. Пусть они на две недели больше будут набирать прочность. Зато в итоге мы получим прогнозируемый результат.

Укладка стяжки пола

Непосредственная укладка стяжки пола занимает меньше всего времени, так как основное – это подготовка к этому процессу и именно от нее во многом зависит успех всей операции. Отметим основные ключевые моменты укладки стяжки. Рассмотрим укладку классической стяжки по трубам теплого пола. Предположим, что в помещении уже проведены все подготовительные работы, установлена тепло — и гидроизоляция, смонтированы трубы теплого пола, установлена армирующая сетка и маяки.

• Прежде чем начинать работы по укладке стяжки, следует убедиться, что трубы теплого пола находились под рабочим давлением, но холодными. Это очень важно! Проверяется надежность их крепления . в тех местах, где делаются деформационные швы, на трубы должна быть надета теплоизоляция или гофра.
• Для перемещения по помещению, где будет укладываться стяжка требуется обувь с плоской и мягкой подошвой. Это могут быть резиновые сапоги, кроссовки без сильно выраженного рельефа на подошвах и другие виды обуви. И также желательны и наколенники.

• Проверяется отсутствие мусора и загрязнений на основе, надежность крепления маяков и их уровень, крепление демпферной ленты. При необходимости, при помощи пылесоса удаляется весь мусор.
• В соседнем помещении оборудуется место для приготовления раствора. Все нужные ингредиенты уже должны быть на месте, если будет использоваться бетоносмеситель, то он устанавливается и к нему подается напряжение. Для выгрузки раствора следует иметь большое корыто, специально предназначенное для этих целей, бытовые тазы не подойдут, так как очень быстро расколются. Если нет водопровода, то в чистых емкостях должен быть подготовлен нужный запас воды.

• Для того чтобы укладка стяжки происходила быстро, требуется участие минимум трех человек: один замешивает раствор, один его в ведрах носит к месту работ, а один занимается укладкой.
• Перед замесом раствора в половину необходимого объема воды помещается фибра для предварительного замачивания. Туда же добавляется и пластификатор.

• Включается бетоносмеситель и в него выливается половина требуемой для одного замеса воды вместе с фиброй. Далее, в барабан бетономешалки высыпается часть песка, после его перемешивания часть цемента. Весь цемент сыпать сразу не рекомендуется, так как он будет сильно пылить. Далее, чередуя песок и цемент засыпается порциями вся смесь. Последним должен быть песок. При необходимости добавляется вода, но не сразу весь нужный объем, а небольшими порциями, чтобы раствор мог хорошо перемешиваться.

• В бетономешалках гравитационного типа бывает, что часть раствора налипает на дно барабана и не участвует в перемешивании. Опытные мастера могут помочь раствору сползти со дна при помощи отрезка деревянного черенка от лопаты. Только это надо делать крайне осторожно. В бетономешалках принудительного действия такой проблемы не возникает, поэтому их использование предпочтительней.
• После того как все сухие ингредиенты засыпаны, доливается при необходимости отмеренная вода, но только небольшими порциями. Готовый раствор должен быть пластичным, но не жидким, при его сжатии он не должен выделять воду. Готовность раствора опытный мастер видит сразу, поэтому новичкам лучше получить консультацию.

• Готовый раствор выгружается из бетономешалки в корыто. Он должен легко отделяться от стенок барабана. Остатки раствора достаются кельмой, но только при неработающей бетономешалке! «Уполномоченный» по доставке раствора помощник лопатой нагружает раствор в ведра и транспортирует его к месту работ. «Уполномоченный» по приготовлению, сразу наливает в бетономешалку воду с фиброй и повторяет весь цикл.
• Доставленный раствор выгружается прямо из ведер на пол в месте проведения работ, где уже с ним начинает работать «уполномоченный» по укладке. Работа начинается с дальних углов помещения, а потом постепенно перемещается к центру и ко входной двери.
• Раствор распределяется кельмой между маяками, причем его должно быть избыточное количество – на 2—3 см выше маяков. При распределении раствора также уделяется внимание тому, чтобы он заполнял все промежутки между трубами теплого пола. Далее, берется правило и его острым концом оно устанавливается на направляющие.
• Движениями влево и вправо и поступательным на себя излишки раствора стягиваются до уровня направляющих маяков. Если в каком-то месте образовалась ямка, то кельмой добавляется раствор и затем опять идет работа правилом. В итоге должна получиться ровная и гладкая поверхность.

• Укладка стяжки продолжается до входной двери в помещение, причем это надо делать непрерывно, стараясь уложиться в 2—3 часа. Тогда стяжка будет иметь однородную структуру.

При укладке стяжки многие новички делают типичные ошибки. Отметим их.

• Если планируется далее чистовая стяжка при помощи самовыравниваемых смесей, то не надо сразу добиваться идеальной глянцевой поверхности. Она должна быть ровной, но глянцевой быть не может, так как фракция наполнителя (песка) всегда сделает поверхность готовой стяжки несколько шершавой.
• Иногда избыточное количество воды в растворе дает ложную иллюзию идеальности стяжки. При укладке стяжки таким раствором, после стягивания правилом по маякам на поверхности выделяется избыточная вода с цементным молочком. С виду – ну просто загляденье! Но после высыхания, которое длится очень долго, обнаруживается, что стяжка дала сильную усадку, поверхность неидеальная. Также высока вероятность появления усадочных трещин.

Следующий этап — это уход за стяжкой в период ее созревания. Что важно при этом?

• Предварительно надо позаботиться о том, чтобы все окна в помещении были закрыты. Сквозняки очень мешают правильному созреванию стяжки.
• В период набора прочности до той степени, когда по стяжке можно будет ходить, а это 3—5 дней, надо исключить перемещение по ней людей и домашних животных.
• Если в помещение попадают прямые солнечные лучи, то надо затенить окна светоотражающей пленкой .
• В теплую и жаркую погоду надо исключить быстрое испарение воды из стяжки, для этого на 2—3 день поверхность увлажняют и накрывают пленкой . Это необходимо делать в течение 7—10 дней, чтобы все реакции цемента с водой прошли без ее недостатка.

• Если планируется удаление маяков из тела стяжки, то это стоит делать на 2—3 день. Борозды затираются тем же раствором, которым выполнена стяжка.
• Любые дальнейшие работы по укладке других покрытий пола в классической стяжке должны начинаться не ранее, чем через 28 дней. Если использовались сухие смеси, то следует придерживаться рекомендаций производителя.
• Нагрев теплого пола можно включать только после полного созревания стяжки

Последовательность работ по укладке стяжки теплого пола и дальнейшему уходу за ней мы предлагаем посмотреть на видео.

Видео: Стяжка теплого пола по маякам

Для того чтобы минимизировать последствия усадочных процессов в цементно-песчаных стяжках (а они будут всегда) опытные мастера применяют очень интересную технологию, которая позволяет получить отличную поверхность даже без финишного выравнивания дорогими наливными полами. Как это делается?

• Для реализации этого раствор для стяжки либо должен быть очень хорошо приготовлен, либо должна использоваться качественная сухая строительная смесь.
• При укладке стяжки поверхность ее выравнивается по маякам, но делается зазор в 2—3 мм над ними. Это требует определенной квалификации мастера. Правило при выравнивании не плотно прижимают к маякам, держа его острым концом перпендикулярно и с усилием, а под углом, чтобы оно «планировало» над ними с зазором.
• Следующий этап самый важный и требующий определенной дисциплины и знаний. Надо дождаться момента, когда верхний слой будет достаточно прочен, чтобы его зачистить, но недостаточно прочен для того, чтобы зачистка была трудоемка или невозможна. Как говорится – надо «поймать момент» и не «прошляпить» нужное состояние стяжки. А это зависит от температуры, влажности, и, что главное , — от квалификации мастера. При нормальных условиях это происходит на следующий день.
• В нужный момент острым концом правила зачищается верхний слой стяжки. При этом правило уже плотно прижимается к маякам. После правильной зачистки стяжка принимает такой вид, что по ней можно настилать любое финишное покрытие, так как усадки она уже не даст.

Мы предлагаем читателям нашего портала ознакомиться с видео, в котором показаны всю нюансы использования такого способа.

Видео: Стяжка в квартире по маякам

После полного созревания стяжки срезается торчащая демпферная лента и пол готов к дальнейшим действиям.

• Стяжка пола с керамзитом своими руками ;
• Сухая стяжка пола своими руками ;
• Самовыравнивающийся пол своими руками ;
• Бетонирование пола в гараже.

Выводы

Правильно выполненная стяжка пола должна служить не меньше, чем дом или квартира, так как ее повторная укладка – это довольно хлопотное дело, связанное с демонтажем старого покрытия. Современные стяжки, помимо своего прямого назначения, могут «прятать» в себе и элементы системы отопления в виде труб теплого пола или нагревательного кабеля. Это обязывает быть стяжкам одновременно и прочными, и пластичными, и способными переносить перепады температур, и скрывать в себе утеплитель и гидроизоляцию.

Несмотря на то что к стяжкам предъявляются такие повышенные требования, в арсенале мастеров сейчас есть все – и нужные растворы, и все комплектующие, и проверенные десятками лет технологии. Надо только правильно все применить. И мы надеемся, что эта статья помогла читателям нашего портала больше узнать о современной стяжке пола.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Стяжка пола в квартире своими руками ⁠ ⁠

Сегодня заметил что у меня появилось два подписчика. Возможно они подписались случайно. Не знаю что именно им интересно, но появились они после поста про самодельную дверь. Та дверь меня разочаровала, но главное опыт и полученное удовольствие во время работы, но сейчас не об ней.

Расскажу про другое. Изначально не было мысли выкладывать в интернет, по этому фото процесса мало.

Этой зимой встала необходимость сделать полы в квартире. Старые полы ужасно скрипели и начали проваливаться. Из за того что этаж первый из подвала иногда выходила всякая нечисть, в виде муравьёв, букашек и огромных сороконожек. Кот с ними справлялся, но всё же они вселяли ужас.

Полы решил делать из бетона. С деревом водиться сложнее и не хотелось чтобы под ними жила всякая нечисть и скапливалась вода в случае затопления.

Разобрал старые полы, были обнаружены мышиные гнёзда и большие щели в подвал. Всё убрал, пропылесосил, все ходы в подвал запенил, сверху замазал алибастром. Потом всё загрунтовал и уложил пенопласт 50мм. Наклеил его на пену, стыки тоже пропенил. Для надежности набил грибки.

С помощью лазерного уровня выставил маяки, в прихожей перепад не очень большой(около 1см) и стяжка толщиной получилась примерно пять сантиметров. В коридоре перепад около 5 см. и толщина стяжки гуляет от 3,5 до 8 см.

Маленького штатива у меня не было, по этому пришлось подкладывать куски пенопласта и картона.

Купил песок и цемент. В этот раз первый этаж меня порадовал, потому что песка ушла не мало. А носить его не так легко. Первый раз заказ 15 мешков песка и 5 мешков цемента. Этого не хватило и заказал ещё несколько мешков песка и пару мешков цемента.

Перед заливкой раствора наклеил по периметру демпферную ленту. У нас в городе её не продают, а в Леруа далеко. Купил 4 метра фольгоизола толщиной 10 мм. В магазине его завернули в рулон. От этого рулона отрезал кусок в 10 см и получилась лента длиной 4 метра и шириной 10 см.

Разложил армирующую сетку вдоль и поперёк и залил раствор. Сетку поднимал, чтобы была в толще стяжки.

Заливал через одну, потому что в квартире жили, ну и удобнее так. Периодически поливал водой и укрыл плёнкой. По время схватывания стяжки, она заметно нагревалась.

В итоге на всю площадь (примерно 13м2) по моим подсчётам ушло полтора куба раствора.

По деньгам на всё ушло около 8 т.р. (точно не помню).

Рествор мешал миксером в этом красном корыте (видно на фото), сделанном из двухсотлитровой бочки. Отрезали часть, высотой около 50 см, загнули края для безопасности и приварили ручки. Мешать в нём очень удобно. Помещается три ведра песка и ведро цемента. Сначала мешал сухим, потом добавлял воды. Стенки высокие и раствор не расплёскивается.

Пол получился тёплым и ровным. Через пол года эксплуатации стяжка не потрескалась. Мне всё понравилось, результат и процесс)

Поддержать

6.8K постов 41.6K подписчиков

Подписаться Добавить пост

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

3 года назад

а это вообще законо ??

нагрузка на перекрытие не хило так растёт

раскрыть ветку (0)
3 года назад

Мудохаться со смесью одному. Грязно, тяжело.. Да ну в жопу. Сам делал полы кнауф — таскать проще, возиться меньше, делается быстрее — не надо ждать высыхания. А почему не полусухую стяжку тогда уж?

раскрыть ветку (0)
3 года назад

1. Допускается устройство стяжки пола толщиной не более 5-6 см. Все что выше уже перегруз.
2.Прежде чем класть пеноплекс, это не пенопласт, автор, необходимо выровнять под ним основание. Если его кинуть на то, что есть, а это как правило все кривое, то со временем пеноплекс начинает проминаться. Появляются пустоты. Стяжка начинает бухтеть и трескаться.
3. Стяжка по возможности заливается за раз. Что за бред я прочитал про поэтапный могтаж стяжки по полосам? В данном случае образуется холодный шов, что плохо сказывается на прочности.
4. Маяки всегда достаются! Часто вдоль них идут трещины, а под ними нет раствора.
5. Если и ставить маяки на раствор, то уж точно не на гипсовый.

3 года назад

ДААА. Представляю какой это рабский труд. Сам в этом году стяжку ремонтировал у себя в зале (16 кв.м.) Вот вопрос. А остальные полосы заливал через сколько? По уму надо было на следующий день пока предыдущая заливка не высохла. А сетку между рядами как крепил? Как то она у тебя не равномерно лежит. Где то торчит на 15 см, а где то её вообще нет. А маяки выдёргивал? Что будет поверх стяжки? Наливной пол надеюсь не заливал? Я после ремонта стяжки окончательный слой залил наливником. Вебер ветонит 3100 — разочарован. Считаю наливники — чистой воды разводом на бабки. Лучше сразу делать нормально стяжку и затирать её на следующий день, предварительно выдрав маяки. На крайняк плиточным клеем шероховатости шпаклянуть.

раскрыть ветку (0)
3 года назад

Мышкам понравится пенопласт через пол годика)

раскрыть ветку (0)
Похожие посты
3 дня назад

В чистом поле организовали подачу электричества через аккумуляторы⁠ ⁠

Аккумуляторы заряжаются от генератора, и через инвертор дают напряжение.

Характеристики:

Цвет: красный
Размеры: 30,5*10*5,5 см
Материал: алюминиевый сплав
Пиковая мощность: 10000 Вт
Реальная мощность: до 2000 Вт

Инвертор 12 220 преобразователь 10000 watt

Цифровой дисплей, входное/выходное напряжение
Входное напряжение: 12 В/24 В постоянного тока
Выходное напряжение: 220 В переменного тока/50 Гц ± 3 Гц
Выход USB: 5VDC-2.1A/1A/2.4A/1A (интерфейс 4USB)
Вилка: Универсальная вилка * 3
Ток без нагрузки: < 0.9A
Эффективность преобразования: ≥ 85%
Форма выходного сигнала: модифицированная Синусоидальная волна

Функция защиты:

Перегрузка, перегрев, высокое напряжение, низкое напряжение, обратное соединение и короткое замыкание, интеллектуальный контроль температуры, выходной интерфейс 4USB, универсальная вилка США, двойные экраны, который используется для небольших электроприборов (за исключением индуктивной нагрузки электрических приборов и продуктов двигателя).

Область применения:

Бытовые электрические приборы и т. Д.
Низкая Напряжение сигнала тревоги: 10,4 V — 11V
Низкая Напряжение выключается: 9,7 V-10,3 V
По сравнению с Напряжение выключается: 14,5 V-15,5 V
Вес: 1340 г.

Инвертор — система охлаждения

Работает перфоратор, свет и холодильник, всё тянет одновременно.

А если приготовить что-то, есть газовая конфорка:

Показать полностью 3 1
Поддержать
3 дня назад

Я его слепила из того, что было⁠ ⁠

Долгое время не покидала идея сделать кухню чуть более функциональной, но при этом с минимальными вложениями. Остро ощущалась нехватка полочки, шкафа или чего то подобного. Поэтому принял решение сделать что то типа стелажа. Но так как кухня в стиле лофта с али экспресса, то захотелось что то аля металл+дерево.
Благо большую часть металла нашел в мастерской у родни и докупатть нужно было по мелочи.
Вдруг кто то захочет сделать нечто подобное, причем не обязательно на кухню — по итогу это скорее смахивает на вариант для мастерской.
Процесс начал с зачистки от ржавчины (насколько это возможно) и нарезал в размер нужное количество деталей.

Заранее просверлил в поперечных заготовках отверстия и сделал зинковку (для последующего прикручивания полок), иначе потом это было бы не очень удобно делать

После чего приступил к сварке и зачистке швов. Так как сварщик я откровенно так себе — шлифовать приходилось много.

Когда каркас был сварен приступил к обезжириванию грунтовке (использовал пульверизатор)

А после высыхания в пару слоев нанес краску основного цвета

Пока все сохло нарезал сами полочки из влагостойкой OSB панели (захотелось такой текстуры)

Ну а итог лучше всего виден на изображении «до и после».
P.S. Кот и жена довольны (так что нужный эффект достигнут)

Показать полностью 8
4 дня назад

Ранчо мечты. «Мой хозяин — идиот» или затеи весны⁠ ⁠

К концу зимы приближаешься в полном коматозе — хочется уже тепла и солнца, с утра выглядываешь в окно в ожидании где оно там и мрачно созерцаешь очередной выпавший снег и намечающуюся слякоть вперемешку со спрятавшимся под ней льдом. Градусник подтверждает, что фиг вам, а не оттепель. Весна решила дружить с зимой до последнего — как бы солнце уже есть, но очень неуверенно, снег растаял, но нате вам ещё.

Озверевший перед отпуском до состояния медоеда и интеллектом приблизившись к валенку, после отпуска организм объявил, что выходить из спячки не намерен. «Будем ждать тепла.» — сказал он и попытался отключиться обратно. Ничто не бодрит лучше, чем чётко намеченный план и удары головой о гипсокартон. План был простым как хороший тост — мне нужна студия для видеозаписи и фотосъёмок. Микроскопическая подсобка в секс-шопе не давала должного размаха, решено было оборудовать угол в гараже. Забитый добытыми кухнями, диваном и стеллажами гараж намекал, что впихнуть небольшую видеостудию получится только если расстаться с чем-нибудь не нужным в хозяйстве.

Пожертвовать было решено диваном. В связи с чем вопрос, пока я не нашинковала его на мелкие кусочки — не хочет ли кто-нибудь в Новосибирске усыновить шикарный диван за самовывоз? Я вас уверяю, столь многофункциональный предмет интерьера вы больше не найдёте нигде. С функцией различной анатомической подстройки: одна половина, символизирующая собой спинку, подарит радость телу, которому необходим сон на твёрдой и ровной поверхности. Вторая богата впадиной посередине, в которую можно укладывать попу, тренируя красивый изгиб спины. Впрочем, лёгким движением руки впадину можно заколотить изнутри совершенно миниатюрной досточкой и привести диван к единообразию двух половин. Поскольку ручки с двух сторон слегка разболтались в процессе жизненных испытаний, то их можно придвинуть к дивану или отодвинуть подальше, если вам не подходят диваны обычной длины. Или оторвать совсем, придав дивану стильный и лаконичный вид. Механизм складывания-раскладывания работает исправно, мышей я выгоню. Цвет подойдёт к любому интерьеру — серые ручки отлично гармонируют с холодными оттенками, коричневая середина впишется в интерьер тёплых тонов. Спешите, время ограничено — как только закончатся три смены и один форум для крутых специалистов секс-индустрии, будет ровно один день для того, чтобы разжиться эксклюзивом. Потом я возьму в руки топор, лом и лобзик.

Студию решено было сделать легко и просто — шустро докидать на стену гипсокартон, довести до ума интерьерное решение стены отделанной хаотично уляпанной «под камень» и подло отсыревшей весной в одном месте. Небольшое пятно сырости признано успехом, потому что у всех соседей эта стена мокрая равномерно и по всему периметру.

Итак, из весенней комы меня вывел звонкий удар головой о гипсокартон в машине. Эстеты, которым доставляют материалы красивыми грузовиками в сопровождении симпатичных мальчиков, не представляют сколько счастья и радости может внести в вашу жизнь метод «в машину как-нибудь впихнём». Гипсокартон чутко реагирует на любой поворот или яму на дороге, норовя весело съехать куда-нибудь и просто отлично если на пути следования окажется ваша голова. При виде лежачего полицейского ты вцепляешься в стопку листов одной рукой, второй ловко выруливая на максимально сглаженные участки дороги и весело материшься когда он всё-таки съедет тебе на плечо.

Фотостудия и студия видеозаписи ненавязчиво подразумевали какое-нибудь оборудование. Целый телефон и небольшой фотоаппарат перекрывали часть потребностей. Всякие незначительные прибамбасы типа штативов нужно было как-то раздобыть. Цены не радовали. Покопавшись в углу гаража я выкопала штатив Manfrotto, который в своё время легкомысленно дала погонять сыну. У него не хватало части ножки внизу и быстросъёмной площадки для крепления фотоаппарата. Утерев скупую женскую слезу, я укоротила оставшиеся две ноги и заказала площадку. Штатив-тележку для фото и видеосъёмки решено было сделать нашим любимым дендрофекальным методом путём сбора из труб ПВХ и мебельных колёсиков. Фотобокс сгинул так же отданный погонять, придётся изобретать новый.

Съёмка предметов на зеркале с красивым отражением мне определённо понравилась. В углу гаража ну вы поняли, что там можно найти всё или почти всё стоял ящик с зеркалами прямоугольной и шестиугольной формы, доставшийся мне в наследство вместе с гаражом. Смущал единственный момент — они были решительно небольшого размера, примерно 20х20см. Хотелось большое красивое зеркало и кусок матового белого акрила в придачу.

С утра перед работой я ползла с полусонной собакой, болтающейся на поводке, к мусорному баку, чтобы выкинуть утренний собако-пакетик. Прислоненное сбоку от бака стояло оно — выкинутое кем-то зеркало нужного мне размера. В квартиру я ввалилась слегка перемазанная пылью, но с абсолютно счастливой физиономией и с зеркалом наперевес. Резко проснувшаяся и офигевшая от воплей хозяйки на помойке собака плелась следом и делала вид, что она меня не знает. Дело осталось за малым — найти матовый белый акрил или ещё одно зеркало и сделать его матовым, а это я умею.

Поворотные площадки для предметной съёмки предполагается сделать путём нехитрого монтажа из чего-нибудь на среднего размера шарикоподшипниках, которые лежат где-то ну кто бы мог подумать в углу гаража.

Так что остались сущие мелочи — в темпе вальса в промежутках между работой добить гипсокартон, отделать его и сбацать оборудование, но это же ерунда, правда? )

Показать полностью 3
Поддержать
6 дней назад

Подарок от мужа⁠ ⁠

Решили с мужем продать квартиру.Как и всем продавцам хочется продать дороже. Наткнулась на хоумстейджинг ( подготовка недвижимости к продаже или к аренде).
«Интересная тема»- подумала я.
» Что за фигня ?»- сказал муж.
Попросила мужа сделать подарок на День рождения (курсы по этому хоумстейджингу.) Уж очень убеждали меня ,что можно продать на 200-250 тыс дороже. Ну, думаю ладно, попробую. Сижу в декрете, особо делать нечего)
Обучение длилось почти месяц. Темы были интересные, особенно редизайн (перекраска мебели). Мужу говорю, что нам надо перекрасить спальный гарнитур, потому что он не подходит к интерьеру.
Перекрашивала мебель почти неделю, пока маленькие дети спали. В целом, результатом довольна.
Еще через неделю съезжают квартиранты с квартиры, которую хотим продать.
Ну всё, мой выход!
На подготовку к продаже потратила 4 дня и 8 тыс руб(покрасила тамбур, почистила квартиру, докупила декор) И ещё 4 пакета текстиля попросила отвезти мужа.
«Мы точно продаем квартиру? «- спросил муж
И вот настал этот день) Разместила объявление.
» За такую цену вы не продадите «-говорили мне риэлторы.
» Хотите панельку по цене новостройки продать? «-говорили агентства недвижимости.
Таким товарищам я даже не показывала квартиру.
В итоге продала за 3 дня на 280 тыс дороже
Это был самый замечательный подарок на День рождения от мужа)

P. S. Не судите строго, моя первая работа)

Показать полностью 4
6 дней назад

Как сэкономить когда решил сам сделать кухню⁠ ⁠

Но в отличии от автора я расскажу решение кухонного вопроса без огромного количества ручного труда и навыков выпиливания лобзиком. Тут скорее менеджерский (в хорошем смысле) подход.
Весь мой опыт сборки кухни по итогу вылился в пошаговую инструкцию, которую я вам сейчас и поведаю.

Инструкция подойдёт для тех, кто хочет заполучить качественную корпусную мебель (шкафы, кухни, комоды итд) и не платить при этом длинную вереницу наценок от менеджеров фирм «Кухня под ключ!», вымышленных поставщиков, срывающих сроки логистических фирм и прочих.

Шаг первый. Поиск волшебников.

Это самый важный момент, что собственно и сподвигло написать пост.
Если вы живёте в Челябинске и рядом, то вам повезло и искать не нужно. Если дальше, придётся пошерстить интернеты.
Искать нужно контору, которая выполнит распил, кромление и присадку (насверлит отверстия) по модели в формате программы Базис-Мебельщик.
Если в вкратце, то идея такая: существует супер классное чпу оборудование, в основном фрезерного типа, которому достаточно загрузить модель изделия в необходимом формате, а дальше случится чпу магия и все распилится, присадится и закромится само

(дальше я просто детальнее расскажу что нужно делать и если вы супер мастер корпусной мебели, то можно пост закрывать, но лучше в комментах направить на путь истинный своим опытом)

В моем случае этой чудо фирмой стала очень известная в Челябинске фирма Квадрат. О том как они работают рассказано будет дальше.

Шаг второй. Создаём эскизный проект.

И так, нам свезло и мы нашли чудо фирму, которая имеет в распоряжении нужное оборудование и выполняет заказы по модели из Базиса. Кайф.
Значит переходим к проекту.
Вообще на этом этапе стоит побольше изучить материалов на тему создаваемого вами предмета мебели. Если это кухня, то продумать расположение техники, повод электрики для всей техники и подсветки, водоснабжение и водоотведение и многое другое.
Это самый долгий, но не самый скучный этап.
И так как мой пост это инструкция по экономии деняк, то проделав такую работу мы сэкономим на дизайн проекте.

Подшаг 2.1. Выбираем фурнитуру.

Все ручки, ящики, доводчики, приводы, ленты подсветки. Нужны все мелочи.
Всё это понадобится далее.
Советую также все это закупить как только вы перешли в шаг 4.

Подшаг 2.2. Выбираем материалы

Их по сути 4 вида, это:
° материал для корпуса
° материал для столешницы
° материал задней стенки
° фасад.
В моем случае все было безумно просто, потому что могучий Квадрат имеет приличный каталог материалов, которые уже есть у них и цены в виду решенных закупочных вопросов очень вкусные.
Уверен, что в аналогичных фирмах в других регионах ситуация будет схожа.

Шаг три. Заполучить модель в Базисе.

Тут есть два варианта: все сам или фриланс.
Я воспользовался услугами фриланса. Если кому нужно, напишу в комментах его контакт на Kwork.
Разобраться самостоятельно в Базисе можно, но это потребует много сил и времени. Особенно когда через 4 часа создания шкафчика вдруг станет понятно, что нужна база фурнитуры а ещё в этой базе не будет ящиков какие вы хотите и пошло поехало.
Я за моделирование по своему проекту отдал 2тыс. рупий профессионалу с кворк, что считаю более чем великолепной ценой.
Исполнитель с кворк указал мне на несколько недочётов в моем проекте. Истребовал все модели фурнитуры и ручек, узнал про все кромки и отправился делать модель.
После работы сдал несколько версий моделей (под версию Базиса) отдал сборочные чертежи и проектные чертежи, где указаны все детали будущей кухни с размерами.
(и что самое главное, с размерами фасадов, это приготися далее)
Возвращаясь к теме экономии, проделав все этапы что я описал вы уже практически полностью послали фирму «Рога и комоды» на три весёлые буквы, оставили в карме примерно 100-200% от итоговой стоимости изделия.

Шаг четыре. Заказываем распил, кромление, присадку.

На этом этапе я советую уже закупить всю выбранную фурнитуру. Не ждать распил. Потому что, как оказалось, ручки Golang например разбирают всего за неделю, а следующую поставку ждать две недели -_-«
И так, приходим в Квадрат с флешкой, где лежат модели (лучше сделать в разных версиях, 9я, 11я) с распечаткой выбранных материалов и все это им отдаём.
Квадрат за сутки считает сколько им нужно листов ЛДСП, сколько кромки, сколько сверлить отверстий и сколько пилить метров. Говорят ценник и отправляют подождать не более 10 дней.

Вообще мир фасадов огромен. И для него у меня нет классного решения. Я просто выбрал фирму с хорошими отзывами, отдал им чертёж где указаны все размеры и снова отправился ждать.

Шаг шесть. Сборка.

И снова тут два путя.
Именно на этом этапе я решил собрать все сам. Благо у меня было не много шкафов и Квадрат насверлил все отверстия куда надо вкручивать всякие саморезики и еврошурупчики.
Опять же нанять сборщика будет не так уж и дорого, благо сейчас куча сервисов с подбором специалистов.

Собственно это все. Финал моей простой работы я выложу когда таки приедут фасады, в комменты.
А всем кто осилил многотекст и решил сделать по моему гайду предлагаю меняться названиями фирм, которые делают все распиловочные и присадочные работы.

Показать полностью 6
18 дней назад

Ответ на пост «Благодарности пост»⁠ ⁠

Как вариант для террасы. Делал один, месяц работы.

+потолок на террасе был подшит блокхаусом, но на видео уже не снимал.

Показать полностью 7 1
19 дней назад

Ремонт в хрущвке или тариф экономный. #Часть 3. Дождался! Полы⁠ ⁠

Ну что, накидайте мне что я долго всë делаю, что можно было бы уже закончить.
Мой вопрос всегда только материальный. Накопил наконец-то на пол.
Сделали сегодня, расскажу как было.
Заливать самому как-то сложно показалось, опыта в таких работах вообще нет. Что же делать? Заказывать. К слову даже ролики на ютубе очень уж хорошие, но шанс накосячить не маленький, рисковать в таком вопросе не решился.
Для начала я подготовил основание и вс убрал что бы не мешалось.

Сарая или гаража нет, поэтому пришлось всë сложить в санузел и часть инструмента на подоконник.

Скажу кое-что полезное: обеспыливание покрытия это бесполезно, если сыпать с керамзитом. Он пыльный.

Убрал мойку, теперь доступ к воде ограничен).

Подмëл, собрал крупный мусор.
Оставил я это всë на пару дней пока искал контору которая занимается стяжкой.
Цену за 36.4 квадрата назначали в диапазоне от 65 до 75. Ценник не малый. Шерстил авито, долго звонил, договаривался о замерах и остановился на частнике.

Отзывы хорошие. Обратил внимание что все хвалят скорость работы. Но для меня важно качество нежели сроки. Плохих отзывов нет. Сначала заподозрил не ладное. Но потом прошло, не стал накручивать.
Правда есть один нюанс, по телефону договорились на 1500 за квадрат, но позже из-за особенности пола, а именно из-за перепадов цена повысилась на +14000. Понадобился керамзит. Но нюанс этот связан только с особенностью перепада.
Сегодня приехал кран-борт с материалами и его человек 6 исполнителей. Составили договор, подписали и ребята начали работу в 11:30.
Спустя 1-1,5 часа зашёл посмотреть как это там всë делается. И был впечатлëн скоростью.

Мне нравится). Решил не мешать работникам и пошёл гулять дальше.
Уже в 14:30 мне позвонили и сказали что закончили работать.

Бляяяяястящеее)! Прям понравилось. Итог 68000 рублей. 3 часа и всë готово. Теперь ждать хотябы пару недель, чтобы стяжка набрала прочность.
Спасибо за внимание и поддержку)!
Буду писать по мере выполнения работ.

Показать полностью 9
Поддержать
20 дней назад

Вся мебель своими руками. Кабинет — комната отдыха и гостевая⁠ ⁠

Как-то много назначений у комнаты. Ну так и домик небольшой. Жена на удаленке работает дома. Иногда, как сегодня, уезжает в командировку. Работает она в этой комнате. Решили, что в этой комнате будет немодная, но удобная стенка, как обычно в угоду роботу-пылесосу подвешенная к стене на 150мм от пола. Здесь же и рабочее место.

А вот так трансформируется столешница, когда жена не работает.

Тут уже видно самодельный диван-кровать. Я бы даже сказал, что это кровать, на которой можно сидеть, как на диване.

Как видите, конструкция достаточно высокая, 420мм, как стул. Это потому, что пенсионерам тяжело вставать с низкой. Вот, например, теща приедет в гости.
Была там старая деревянная кровать, но матрас на ней был новый. Поэтому матрас переехал на эту новую кровать. А поскольку кровать такая высокая, то старую кровать я тоже выкидывать не стал, а просто задвинул под новую. Спинка на новой кровати — ни что иное, как 2 половинки поролонового матраса 100мм. При необходимости можно его положить на старую кровать. Вот такая старая кровать со съемной спинкой. Которую я выдвинул из-под новой.

А еще в этой комнате есть кирпичная стена, она же и труба от печки, находившейся с другой стороны. Теперь вместо печки котел, но суть та же, стена нагревается. Поэтому декор такой, кирпичный.Тут же шкаф 1400х600мм двухстворчатый. Тут уж одна дверь без зеркала и наполнение ЛДСП 10мм

А еще на этой стене висит дартс. Нормальный такой.

Сделал для него коробочку такую, чтоб стену не портить, легкосъемный, коробочка закрывается и в шкаф. И эта подложка на полу тоже. 2 минуты. Но еще ни разу не убирали. Жена поработает-поработает, встанет, покидает дротики. Я зайду, покидаю. А уж как гости придут пивка попить. Такие турниры захватывающие бывают.) Достаем из шкафа колонку эту самодельную.

Раньше блютуз-колонки недешево стоили такой мощности, вот и собрал из 3-х полосной акустики автомобильной и китайского усилителя с Алика. А еще с ней можно караоке петь)

Показать полностью 7
20 дней назад

Вся мебель своими руками. Спальня⁠ ⁠

Итак, вдогонку к прошлым постам про мебель. Теперь спальня. Кровать — старая переделанная, покрашенная, тумбочки, как обычно, висят на высоте 150мм от пола на радость роботу пылесосу.

Тумбочка с моей стороны имеет отличие. Я в нее складываю ноутбук в верхний ящик, а досточка-подставка под него, под утренний кофе или под тарелку. Опускается за тумбочку вдоль стены и висит на напечатанных на 3D принтере серых ручках, смотрите на фото.

Когда показывал жене проекты косметического уголка, ей всегда в них чего-то не хватало. Оказалось, она хочет трюмо. Взял зеркала от старого трюмо, подрезал по высоте, сделал свои петли, чтобы вошла светодиодная подсветка.

Справа от трюмо — шкафчик. Это мой шкафчик. МОЙ. Теперь у меня есть мой шкафчик, в котором висят мои футболки, джинсы, там есть отделение для домашней одежды, полочки, где стоят корзинки для носков и белья. Он только мой.
Я не хотел, чтобы на трюмо что-то стояло из косметики или флаконы, поэтому сделал откидной столик. Ничего не надо убирать на полку. Закрыл столик и всегда порядок.

Тут бы, конечно, спросить, а где жена-то вещи хранит, раз этот шкафчик только мой? А вот в этом шкафчике из 4-х дверей, общей длиной 3300мм и глубиной 540мм.

Тут бы стоило сказать отдельно про двери. Их продают по каким-то баснословным ценам. Даже в магазине на Л с французским названием, двери дороже 5т за штуку были, а еще направляющие покупать. Купил всю фурнитуру и сделал сам. Мне 4 надо было сюда, 2 в другую комнату. Наполнение здесь — зеркало 4мм и ламинат. дверь с направляющими обошлась чуть дороже 3 тыс.

Показать полностью 5
20 дней назад

Вся мебель своими руками. Кухня-гостиная⁠ ⁠

Поскольку я всегда хотел большую кухню, то вот она и появилась. Готовлю больше я, а не жена, поэтому под себя, но с учетом и жены пожеланий. Теперь я могу готовить, а за столом могут сидеть другие люди и создавать мне компанию. А еще в этой гостиной можно посадить за стол 12 человек легко, не стесненно.

Итак, кухонный набор.

Поскольку все планировалось максимально дешево, печка старая. Теперь то, что скрыто

Столешницы — плиты из керамогранита 600х600мм. Очень мне нравятся. Стоят 350р штука. 2 ящика больших внизу как-бы не относятся к столам, так как просто катаются на колесах по полу. Центруются под столом с помощью горизонтальных колесиков. За вытяжкой оказалось 70мм свободного пространства. Хотел просто планкой закрыть, в итоге получилась полочка для специй, опускающаяся при помощи самодельного редуктора и стеклоподъемника от автомобиля. Встроенная техника почему-то дороже, поэтому так. Мне так даже больше нравится, технологичнее.
Комод для печенек и посуды.

Под посуду напечатал на 3D принтеры подставки, ибо комод максимально узкий, 200мм, чтоб место не занимал.

В верхнем левом печеньки, в правом. скажем, мультимедиа-центр, чтоб контент на телевизор выводить, сериальчики качать и тд. Остальные шкафы под посуду. Шкаф подвесил на высоте 150мм от пола, чтобы робот-пылесос не раздражать.
Банкетки сделал. Сестра попросила выбросить ее диван-книжку, я разобрал и сделал банкетки. Одну заузил немного. Ножки просто бруски. На них надел трубу канализационную, оклеенную металлизированной самоклеящейся пленкой. Подпятники напечатал.

А если поставить банкетки спиной друг к другу и застегнуть внизу крепления, то снова получится диван-книжка в разложенном состоянии. Если внимательно посмотреть на стол, то можно увидеть, что там тройной толщины столешница. Это потому, что при помощи съемных креплений и 2-х доп. ножек, он из 4-хместного трансформируется в 8-ми или 12-тиместный за 5 минут. Ножки стола сделаны из никелированной стальной трубы с самодельным креплением, подпятники напечатал.

Показать полностью 5
9 месяцев назад

Виброшвабра⁠ ⁠

Привет всем пикабушникам-самостройщикам, ну и просто любопытствующим! Хочу с вами поделится одной своей наработкой в плане бюджетного выравнивания пола, может кому пригодится.

Итак, в 2017 году я добровольно влез в ипотеку и приобрел квартиру на стадии строительства. Да, можно сказать, мне повезло, покупка пришлась на период в аккурат межу программами господдержки, по достаточно адекватной цене и с приемлемой процентной ставкой. Не без приключений, но дом таки достроили и ввели в эксплуатацию. Учитывая свои финансовые возможности я принял решение делать ремонт «недорого и качественно», т.е. долго. Благо где жить, есть.

Чтобы вы понимали, квартира сдавалась без черновой отделки, поэтому пол был без стяжки, от застройщика, что существенно упрощало задачу. Перепад высот пола оказался в пределах 2см. Учитывая, что дом эконом класса и высота потолков не самая большая, то и излишнее увеличение толщины стяжки, по мне, ни к чему, поэтому от полусухой стяжки я отказался. Если выравнивать пол при помощи самонивелирующихся смесей, то при таком перепаде высот расход дорогой смеси будет достаточно высоким. Поэтому я решил сначала сделать черновое выравнивание обычной песчанно-цементной смесью (далее ПЦС), а потом, незначительные перепады, выравнивать наливным полом. После оптимизации планировки квартиры и предварительного выравнивания стен я приступил к выравниванию пола. Нашел самую высокую точку пола в квартире и приняв её за нулевую отметку выставил, относительно нее гипсовые маяки. Гипсовые маяки представляют собой полоски из гипсового раствора, по которым я, потом, правилом разравнивал смесь. Для этого, по трассе будущего маяка я засверливал отверстия в основании и закручивал саморезы с таким интервалом, чтобы концы правила можно было опереть на соседние саморезы. Шляпки саморезов, при помощи лазерного уровня выставил в одну плоскость. После этого выкладывал между саморезами валик из гипсовой смеси, сверху валик выравнивал правилом. После того как валик был сформирован, а излишки гипсовой смеси убраны, то правило срезал с валика прочной нитью. Я разравнивал смесь правилом шириной 1м, поэтому расстояние между полосами соседних маяков делал не более 90см, как показала практика оптимальное расстояния для моего метода. Кстати, подобным образом я выставлял маяки на стенах. Если кому интересно то идею устройства этих маяков я подсмотрел на канале Андрея Шайтера.

Для приготовления смеси я приобрел цемент и песок. Следует обратить внимание, что для того чтобы бетон смог, в последствии, набрать требуемую прочность, необходимо строго соблюдать водно-цементное соотношение, в моем случае это соотношение составило 0,6л воды на 1 кг цемента и 4кг песка. ЦПС получается не самая подвижная, поэтому я дополнительно приобрел пятилитровую канистру пластификатора. Сразу хочу сказать, что её половины хватило на 65кв. м покрытия.

Особенность укладки и выравнивания раствора в моем методе заключается в применении виброшвабры. Под воздействием вибрации смесь становится более подвижной и лучше уплотняется.

Немного о виброшвабре, я собрал её из старой нонеймовской виброшлифовальной машинки (на 600Вт)., рукояти от триммера и обрезков ламината и деревянных брусков. Подошву виброшлифовальной машинки я закрепил на основании из ламината, на котором так же фиксируется правило, связь между правилом и основанием шлифмашинки получилась довольно жесткая и при включении вибрация от виброшлифовальной машинки передается на правило, а с него на раствор. Раствор приобретает консистенцию подтаявшего мороженного и плотно укладывается на поверхности. Конечно, шлифмашинка, в начале, не раз пыталась выйти из строя и просила дать ей спокойно умереть, но каждый раз мне удавалось её возвращать в рабочее состояние и ей пришлось штатно отработать до конца процесса укладки стяжки.

Вот так выглядят готовые маяки

Промежуточный результат укладки стяжки

Собственно, сама виброшвабра.

Если подвести итоги, то на площадь 65кв.м у меня ушло всего 1600-1800кг сухой смеси (из которых 350 кг цемента, а остальное песок), что в целом соответствует моим расчетным значениям 24-28 кг сухой ЦПС на кв.м. поверхности. Если перевести на рубли, то на цемент у меня ушло около 2500р., а на песок 1500р. ну и месяц работы в режиме «вечерами после работы и за пару выходных».

Спасибо за внимания, желаю всем интересных задач и поиска нестандартных решений для них.

Источник https://stroyguru.com/remont-kvartiry/pol/kak-delaetsya-polusuhaya-styazhka-pola/

Источник https://stroyday.ru/remont-kvartiry/pol/kak-sdelat-styazhku-pola.html

Источник https://pikabu.ru/story/styazhka_pola_v_kvartire_svoimi_rukami_6846225