Как провести водопроводную трубу под фундаментом в частном доме?

Как провести водопроводную трубу под фундаментом в частном доме?

Очень хорошо, когда ввод водопровода в дом без подвала предусматривается ещё при заливке или сборке фундамента. То есть, для его прокладки предусматривается специальный проём. Гораздо сложнее вы полнить такой монтаж уже в готовом здании, когда приходится не только рыть землю, но и проходить отверстие в бетонной или каменной толще.
Тем не менее, возможны оба варианта. Мы рассмотрим основные показатели, которыми следует руководствоваться при прокладке, способы монтажа, а также продемонстрируем вам видео в этой статье.

Способы прокладки канализации

Подбор методики зависит от вида основания строения. При правильном подходе обустроить трубопровод возможно уже в построенном здании.

Столбчатый и свайный фундамент

Ведение работ в строениях с подобными основаниями проще всего. Столбчатый и свайный фундамент позволяют выполнять монтаж коммуникаций и до сооружения основных элементов и после возведения дома. При проведении работ отслеживают, чтобы траншея была выкопана не слишком близко к столбам, чтобы избежать ослабления грунта вокруг них. Это может уменьшить их несущее качества.

Для выведения трубопровода из фундаментного пространства в сантехническое помещение потребуется сделать отверстие в плите перекрытия под магистраль канализации.

При проведении труб под столбчатым основанием, надо помнить, что пространство под полом не отапливают. Магистраль утепляют изоляционными материалами либо устанавливают дополнительный обогрев с помощью электрокабеля.

Монолитная плита

Закладка системы канализации возможна лишь до заливки монолитного основания. Здесь обязательно потребуются гильзы для канализационных труб. Они не позволяют плитному основанию создавать нагрузку на трубу, а также предотвращают повреждения коммуникаций в фундаментной плите при заливке раствора бетона. Если возникнет аварийная ситуация, можно быстро демонтировать поврежденный участок и заменить его новым трубным отрезком.

Канализационная магистраль, защищенная гильзами, прокладывается в предварительно вырытую траншею, которая потом засыпается грунтом и заливается бетонной смесью.

Читайте также: Почва для строительства дома: какой фундамент выбрать

Ленточное основание

Если есть возможность заложить систему до заливки бетонной ленты, используют два метода в зависимости от типа основы.

Ленточный фундамент позволяет выполнять прокладку магистрали уже после залития основания. Проведение работ подобного рода требует больших сил и затрат, но все они вполне доступны для самостоятельного выполнения, без найма специалистов. Процесс может проводиться двумя методами: под основанием делают подкоп и через него выводят трубы либо просверливают отверстие в бетонной ленте.

Вода в доме

Некоторые особенности ввода

• Уровень промерзания грунта в разных регионах сильно отличается, так, он может быть 30-40 см, но может быть и более полутора метров, поэтому, прежде чем прокладывать водопровод или канализацию, вам нужно узнать эти параметры для вашей местности. Дело в том, что глубина прокладки и ввод трубы в здание по СНиПуП-Г.3-62 должно осуществляться на 50 см ниже этой критической очки. Впрочем, это же касается и монтажа заглубленного фундамента, особенно, если дом стоит на пучинистых (нестабильных) грунтах.
• В некоторых случаях, если здание построено, а коммуникации не поведены, их заводят в дом под фундаментом, но это порой бывает достаточно сложно, особенно, если подошва основания находится ниже полутора метров от поверхности грунта. Поэтому, обычно рассматривается вариант, который предусматривает проход трубопровода сквозь бетонную или каменную ленту (она может быть литой или сборной) и для этого тоже нужно приложить немало усилий.
• Кроме того, ввод воды в дом из водопровода или колодца (от насоса) связан ещё с одними трудностями — полы в помещении всегда выше уровня грунта (обычно, их укладывают на одной линии с цоколем) и вам придётся рыть яму ещё и с внутренней стороны. Так что если внутри залита бетонная стяжка, то придётся преодолевать два серьёзных препятствия — ленту фундамента и бетонный пол.
• При прокладке водопроводных труб в здание без подвала вам всё равно придётся их утеплять, вне зависимости от глубины траншеи — это необходимо на случай экстренных ситуаций, например, мокрый грунт и резкое похолодание.

Монтаж

Примечание. Ниже мы рассмотрим, как сделать ввод сквозь ленточный бетонный (монолитный) фундамент, где нам нужно будет сделать отверстие.

Все монтажные работы по прокладке и вводу водопровода в здание начинаются с рытья траншеи, которая должна быть, как минимум, на 50 см глубже уровня промерзания грунта.

Если вы хотите полностью придерживаться СНиПа П-Г.3-62, то вам придётся углубиться ещё на 4-5 см, ведь трубу не кладут непосредственно на грунт — для этого нужна песочная подушка, как минимум, 3-4 см толщиной. Но если рядом водопроводом будет прокладываться канализация, то следует учитывать, что эти самые полметра отсчитываются не от основания, а от поверхности трубы.

Рытьё траншеи должно быть согласовано с местом, где в доме будет находиться насосная станция, а если она будет в другом помещении, то с тем местом, где вы собираетесь делать водораспределительный узел и приямок для ввода.

А после того, как траншея от колодца или общественной водной магистрали прокопана до дома, вам нужно будет сделать приямок для ввода водопровода, чтобы была возможность пробить отверстие в фундаменте. Другими словами, это должно быть место, где сможет развернуться один человек с перфоратором и лопатой.

Если фундамент закладывался без арматурного каркаса, а такое возможно в сборных лентах, то для сверления отверстий можно использовать алмазное бурение, то есть, для этого применяется специальный электрический бур с алмазной фрезой, которым можно управиться за полчаса.

Бурение заливной бетонной ленты невозможно вообще — такой фундамент заливается на основе арматурного каркаса, следовательно, его невозможно пройти ни алмазной. Ни победитовой фрезой. Для этого нужен хороший перфоратор с длинными свёрлами и зубилом, где минимальная сила удара составляет от 4-5 джоулей и выше.

Итак, давайте представим себе условную ситуацию, где уже выкопана траншея с приямком и со стороны помещения тоже всё готово — остаётся только пробить отверстие в стене. Для этого нам придётся расчертить отверстие, в которое можно будет просунуть 50-миллиметровую трубу (при условии, что водопровод мы будем подводить 32-миллиметровой полиэтиленовой трубой).

По периметру этого отверстия (с наружной стороны линии) просверлите, как можно больше отверстий длинным победитовым сверлом, после чего вам останется выбить сердцевину зубилом.

В результате у вас должен получиться такой проход, как на фото вверху, но до этого ещё далеко — скорее всего, вы наткнётесь на арматуру, так что с края ленты отверстие придётся сделать несколько шире, чтобы была возможность подобраться к арматуре болгаркой с отрезным диском.

Точно такая же ситуация может получиться и с другой стороны ленты, в помещении, так что придётся делать просторный приямок и в доме, чтобы была возможность развернуться с перфоратором и болгаркой. Кроме того, даже если вы не наткнётесь на арматуру, но ширина ленты при этом будет более 40 см, то вы не сможете выполнить все действия по бурению прохода только с одной стороны фундамента — вам всё равно придётся работать над этим и с другой стороны.

Читайте также: Как положить первый венец бани из бревна на фундамент?

Ввод трубопровода сквозь фундамент в частный дом своими руками вы, скорее всего, будете осуществлять по прямой линии, то есть, траншея от колодца или общественной магистрали будет вырыта либо прямо, либо с плавным изгибом, что вполне нормально для полиэтиленовых труб.

Но когда вы заведёте трубу в помещение, вам сразу же придётся поднимать её вверх, для перехода на водоразборный узел, и для этого вам нужно будет воспользоваться угловым компрессионным фитингом.

Если у вас в помещении стоит гидрофор или в колодце находится погружной насос, то для подсоединения полиэтиленовой трубы к таким насосным станциям там заранее предусматриваются специальные штуцеры. А вот если вы врезались в общий водопровод, то вам нужно будет переходить с полиэтилена на металл, металлопласт или полипропилен, для чего существуют специальные переходные компрессионные муфты, типа той, что вы видите на верхней фотографии.

Не забывайте также о том, что теплоизоляция нужна не только для труб в траншее, но и для ввода сквозь ленту фундамента, хотя внутри ленты можно обойтись монтажной пеной.

В качестве утеплителя наиболее часто применяются жёсткие скорлупы из пенопласта, полипропилена и экструдированного полиэтилена, а из гибких материалов применяют пенополиуретан, вспененный полиэтилен, стеклянную и базальтовую вату. Наиболее высокая цена здесь, конечно, у экструзии, а самой дешёвой и доступной можно назвать минеральную вату.

Для того чтобы подземные воды не попали в помещение, вам нужно обязательно герметизировать проход в фундаменте. Так, трубу, корректирующую отверстие необходимо заделать цементно-песочным раствором, а лучше всего — плиточным клеем. То же самое касается и полиэтиленовой водопроводной трубы — её герметизируют в проходе либо тем же клеем, либо монтажной пеной.

Примечание. Как правило, количество вводов водопровода в здание равняется одному. Даже в большом доме, где много точек, делается один водоразборный узел, от которого отходят все остальные разводки.

Прокладка через фундамент

Отверстие в основании для прокладки труб канализации
Пробить отверстие в ленточном фундаменте намного легче, чем в монолитной плите. Но все специалисты сразу говорят, что лучше изначально оставлять отверстия под коммуникации. Понятно, если строители предусмотрели отверстие в основании, тогда проблем с вводом труб не существует, ведь дыры уже покрыты специальной гидроизоляцией и уплотнителями. Но что делать, если отверстия нет, и его приходится делать вручную? Тогда на помощь придет ударная дрель или перфоратор и коронка с алмазным напылением.

Пробивание отверстий делают в несколько этапов:

1. Расчистка фундамента от налипшей грязи и его выравнивание, чтобы коронка вошла плавно.
2. Затем нужно легко просверлить место бурения малым сверлом по бетону, чтобы коронка шла строго по центру.
3. На малых оборотах наметить место бурения, повторно проверить его внешний диаметр и сопоставить с внешним диаметром труб.
4. На средних оборотах плавно сверлить отверстие, регулярно отбивать керн, чтобы коронка не заклинила. Также нужно сдувать пыль и бетонную крошку, чтобы она не забилась в патронник.

Когда образуется готовое отверстие, на внешние края приклеивают рубероид, а внутри устанавливают пластиковую полую трубную гильзу с резиновыми уплотнителями. Теперь через гильзу можно пропускать необходимое количество труб и фиксировать резиновыми уплотнителями, а через отверстие влага и вода не попадает в подвальное помещение.

Как грамотно провести ввод воды в частный дом из водопровода

Казалось бы, что может проще провести в частный дом водопроводную трубу. Но, как показывает практика, это вроде бы несложный процесс связан с некоторыми требованиями, касающимися не только прокладки труб с установкой счетчика учета потребляемой воды, но и с их изоляцией и утеплением. К тому же ввод воды в дом из водопровода, а точнее сказать место ввода, может быть расположено очень низко. А это значит, придется прокладывать трубную разводку через фундамент в подвальное помещение, а может быть даже под ним. Поэтому еще на стадии закладки фундамента в его конструкцию укладывают трубу большего диаметра, чем диаметр трубы будущего водопровода.

Прокладка трубы через фундамент

Начнем с того, что водопроводная система частного дома может быть соединена с центральным водопроводом или может быть организована, как автономная локальная сеть, в которой забор воды будет производиться из скважины или колодца. Поэтому сам монтажный процесс водопроводной трубы (домашней) в разных случаях будет проводиться по-разному.

Ввод водопровода в дом без подвала

Для того чтобы проживание в частном доме было комфортным, необходимо заранее позаботиться об оснащении жилья удобствами. Сюда входит подведение воды, устройство отопления и канализации. Сложность работы заключается в отсутствии централизованных систем. Поэтому приходится возводить локальные установки подачи воды и отведения стоков.

Читайте также: Надежные методы гидроизоляции, или чем обработать газобетонные блоки снаружи от влаги?

Прежде чем начать монтаж труб, следует тщательно продумать, где именно будет входить и выходить канализационная труба.

Самостоятельный ввод канализационной системы в частный дом позволит сэкономить значительную сумму денег. Чтобы получить качественный результат, необходимо следовать определенным правилам и требованиям, которые предъявляются к подобным монтажно-строительным работам.

Схема канализации будет полностью зависеть от особенностей планировки дома. Идеально, если заранее будет предусмотрено компактное размещение всех имеющихся помещений, к которым планируется организовать ввод канализации.

Это касается кухонного помещения, санузлов, ванных комнат и душевых.

Дешевле будет привязать все сантехническое оборудование к одной трубе, которая будет вести в септик или выгребную яму. Если дом имеет большую площадь и в нем планируется организация нескольких помещений с подводом и отводом воды в противоположных частях здания, схема канализации должна будет иметь несколько выгребных ям или септиков. Если же дом оборудован несколькими этажами, необходимо предусмотреть установку стояка.

Способы устройства канализации: советы от мастера

На сегодняшний день известно 4 самых популярных способа организации канализации частного дома:

Пластиковые трубы идеально подходят для монтажа канализации благодаря широкому выбору соединительных деталей.

• монтаж выгребной ямы;
• устройство переливных колодцев-отстойников из бетона;
• устройство станции глубокой очистки;
• строительство септика.

Установка выгребной ямы при устройстве канализационной системы — довольно устаревший способ. Он изжил себя из-за особых антипатичных факторов, среди которых особое место занимает неприятный запах, вызывающий беспокойство жильцов частного дома. Такая проблема досаждает не только самим хозяевам, но и ближайшим соседям, при этом очистка ямы является достаточно неприятной процедурой.

Монтаж переливных бетонных колодцев-отстойников требует больших трудозатрат. Такой ввод канализации в небольшой дом сильно загрязняет почву на достаточно большой площади. Устройство канализационной системы с помощью установки станции глубокой очистки позволяет качественно очистить и обеззаразить стоки.

Но чтобы ее установить, требуется создание сложной канализационной системы, к которой необходимо будет подвести электричество.

Важно! Самым удобным способом создания канализации признана установка септика. Такая система осуществляет высококачественную чистку на протяжении длительного промежутка времени.

Кроме того, его установка не требует больших усилий, что позволяет устроить ввод системы самостоятельно.

Особенности создания канализационной системы

Прежде чем произвести ввод канализации в загородный дом, необходимо учесть расположение санузлов. Если они будут расположены рядом, значительно сократится количество канализационных труб. Поэтому лучше будет, если все сантехнические помещения будут расположены в одном месте рядом с вытяжной вентиляцией. Устройство канализации состоит из 3 основных элементов:

Изначально продуманная планировка канализации позволит сразу устроить в фундаменте отверстия под трубы.

• разводка труб внутри здания;
• внешний отводящий контур;
• очистная станция или септик.

Для работы потребуются следующие материалы:

• трубы диаметром 50 и 100 мм;
• тройники;
• насос;
• поворотные углы.

• рулетка;
• линейка;
• ножовка;
• карандаш;
• напильник;
• строительный уровень.

Ввод системы в частный дом начинается с прокладки труб с самой удаленной точки. Под небольшим уклоном они ведутся к основной трубе, которая уходит в канализационный колодец. На поворотах монтируется ревизия, предназначенная для их очистки. Если в доме обустроен теплый подвал, трубы можно проложить в нем.

Если же такое помещение отсутствует, придется вести трубы внутри помещения. На всем протяжении, начиная от дома и заканчивая сливной ямой, труба должна обладать небольшим уклоном.

Кроме того, ни в коем случае нельзя допускать коленообразных провалов, в которых скапливаются твердые отходы, способные привести к сильному засору.

Сточная труба от дома до канализации должна быть расположена под небольшим уклоном — это обеспечит полный сток воды.

Сливная труба должна быть установлена выше уровня грунтовых вод, чтобы не допустить замерзания воды, находящейся внутри слива. В случае прокладывания его выше уровня промерзания грунта трубу придется утеплить с помощью пенопласта.

Введение канализационной системы в дом должно производиться с использованием силиконового сантехнического герметика. Во время стыковки обрезанных труб края среза нужно обточить, чтобы облегчить их сборку.

Подключение к центральному водопроводу

Во-первых, подключиться к центральному водопроводу без разрешения водоснабжающей организации не получится. Поэтому придется подать заявление, на которое будет дан ответ в виде технических условий. В них должно быть указано: точка подключения, глубина пролегания самой водопроводной трубы, давление воды внутри водопроводной трассы.

Во-вторых, надо правильно провести само подключение. Для этого в точке подсоединения, указанной в ТУ, надо выкопать котлован и соорудить колодец. При этом глубина будущего колодца должна быть ниже уровня пролегания трубы центрального водопровода. А ширина такая, чтобы внутри колодца мог поместиться человек, который будет заниматься монтажными работами.

Врезка в центральный водопровод

Читайте также: Установка анкерных болтов в фундамент при бетонировании

В-третьих, в водопроводной трубе надо будет сделать отверстие. Поэтому надо участок самого водопровода отсечь от подачи воды. Обычно для этого существует специальные колодцы, сооруженные водоснабжающей организацией, где установлены задвижки. Их и надо будет закрыть. Задвижки две, они располагаются с разных сторон точки подключения.

Если труба центрального водопровода – это чугунное изделие, то после сверления отверстия необходимо на него установить специальный хомут из пластика, в котором тоже сделано отверстие, и к нему приварен патрубок с резьбой на свободном конце. На него тут же накручивается вентиль или задвижка. Вместо резьбового патрубка можно установить фланцевый. В этом случае запорная арматура будет крепиться к трубопроводу с помощью фланцев через резиновые или паранитовые прокладки. Кстати, под хомут надо обязательно уложить резиновую прокладку, которая будет обеспечивать герметичность стыка.

Если труба центрального водопровода – это стальное изделие, то в первую очередь после сверления отверстия, необходимо из трубопровода слить воду. После чего патрубок с резьбой или фланцем приваривается к основной трубе. Далее, как и в первом случае, устанавливается задвижка или вентиль. Но можно не использовать сварку, а установить хомут.

Счетчик на домашний водопровод

Установка водосчетчика

А вот теперь очень важный момент. Он касается установки водосчетчика. В принципе, каких-то жестких требований к месту его монтажа нет. Самое главное, чтобы это было помещение, утепленное и доступное к свободному проходу. Поэтому многие владельцы частных домов устанавливают эти приборы в подвалах. Сегодня водоснабжающие организации требуют, чтобы счетчики воды устанавливались в тех самых колодцах, где производилось подключение. Это связано с тем, что таким образом решается проблема несанкционированного подключения, минуя счетчик воды.

Итак, следующий этап проводки центрального водоснабжения частного дома – это прокладка труб от колодца до фундамента здания. Здесь ничего сложного нет.

• Выкапывается траншея на глубину 0,5 м. Лучше, если она будет прямой или с минимальными ответвлениями или поворотами. Если трубопровод будет проходить под дорогой, то траншеи лучше углубить и подсыпать их песком, а трубу заложить в трубу большего диаметра.
• Производится укладка труб.
• Их утепляют.
• Соединяют с патрубком счетчика с одной стороны.
• Проводят трубу через отверстие в фундаменте.
• Производится соединение внешнего контура водопровода с внутренней разводкой.

Узел ввода водопровода в дом через фундамент

Все, ввод воды в дом из водопровода (центрального) произведен. Теперь остается лишь проверить трассу на предмет протечек и правильной работы счетчика. Поэтому в колодце открывается запорный вентиль или задвижка. Открывать надо аккуратно, не спеша. Открывается один из потребителей, который покажет работу водомера.

Внимание! Необходимо отметить, что домашний водопровод, подключенный к центральному водоснабжению (отвечает СанПиН), это гарантия чистой воды. Но даже в таких сетях перед водомером сегодня устанавливают фильтр грубой очистки, чтобы продлить срок эксплуатации счетчика.

Локальная автономная сеть водопровода

Если центральный водопровод – это всего лишь мечта в загородном поселке, то водоснабжение частного дома можно организовать, используя в качестве водозаборного источника колодец или скважину. Правда, для этого придется эти сооружения выкопать или пробурить соответственно.

Чем же отличается локальный водопровод от централизованного? Если в системе водоподачи используется колодец, то никаких разрешительных документов для этого получать не надо. А вот на скважину такое разрешение придется получить в Роспотребнадзоре. Все дело в том, что подземные воды являются собственностью государства и причисляются к категории госресурсов, поэтому скважины обязательно ставятся на учет.

Локальный водопровод

Что же собой представляет ввод воды из этих двух гидротехнических сооружений. Это опять-таки трубная система, которая соединяет собой внутренний водопровод с источником воды. При этом сам водозабор производится только с помощью насосов, которые устанавливаются или внутрь колодца и скважины, или на поверхности. Соответственно для этого используются или погружные (скважинные) насосы или поверхностные.

А вот счетчик в таких водопроводных сетях не устанавливается, потому что вода, по сути, становится бесплатных ресурсом. Платить придется лишь за электроэнергию, от которой работает насос.

Теперь, что касается самой трассы и ввода трубы в дом. В принципе, все требования, касающиеся прокладки труб, точно такие же, как и в случае с подключением к центральному водопроводу. Единственное отличие, это присутствие насосной установки и отсутствие водомера. Сам трубопровод прокладывается от гидротехнического сооружения до фундамента дома, в котором в процессе его закладки сооружается канал в виде трубы. Через него и производится ввод внутрь дома.

А вот уже внутри, обычно это подвальное помещение, организуется вся водопроводная установка, в которую входят насос, если он поверхностный, накопительная емкость, блок фильтров и запорная арматура.

Скважина внутри дома

Внимание! Существуют технологии организации водопровода в частном доме, когда колодец или скважина сооружаются внутри здания. Это в первую очередь сокращает длину водопроводной сети, во-вторых, полностью отсутствует система ввода труб в дом. То есть, вся водоснабжающая установка располагается внутри здания.

И еще один вопрос, которые необходимо осветить, как провести воду в дом от колонки. Начнем с того, что колонка обычно устанавливается или на трубу центрального водопровода, или на неглубокую скважину. В первом случае гидротехническое сооружение устанавливается таким образом, чтобы оно смогло обеспечивать водой дома и другие объекты в радиусе 100 м. Это общественное водозаборное сооружение, которое обычно организуется на перекрестках дорог в поселке или городе. Так вот от него проводить в дом водопровод никто не разрешит. Как уже было сказано выше, это общественное сооружение.

Основные принципы устройства канализации частного дома

Прежде всего, нужно представлять, как должна быть устроена канализация частного домостроения. Канализационные стоки формируют таким образом, чтобы сливы от кухонной мойки, унитаза, умывальника, ванны и душа не были разбросаны в разных концах дома, а максимально концентрировались на небольшой площади. Это даст экономию затрат на материалы, повышенную эффективность канализационной системы.

Цокольный утеплённый этаж очень удобен для сведения всех стоков в одну трубу и выведения её под фундамент наружу.

Прокладка канализационной трубы под фундамент дома

Рассмотрим прокладку канализации под основными видами фундаментов.

Ленточный фундамент

Устройство вывода канализации зависит от глубины заложения ленточного фундамента и толщины промерзающего слоя грунта.

Например, при мелком заложения монолита 1,2 метра проход трубы может быть расположен под фундаментом. Для этого под домом прокапывают вертикальный шурф диаметром больше канализационного стояка до низа фундамента. Навстречу с внешней стороны роют траншеи и ведут прокладку труб от септика (выгребной ямы) к железобетонному основанию дома.

Шанцевым инструментом делают отверстие под фундаментом. В полученное отверстие вставляют металлическую, полимерную или асбестовую трубу (гильзу) диаметром больше, чем канализационная труба на 50 мм. Это делают для того, чтобы избежать воздействия различных деформаций на трубопровод. Гильза исполняет роль прокладки между трубопроводом и телом ленточного монолита.

Внешний подвод соединяют с внутренним выводом коленной секцией. Коленное соединение выполняют под углом большим, чем 90 градусов. Это предотвратит возникновение засоров в трубопроводе.

При глубоком заложении фундамента вывод канализации делают через проход в теле монолитного основания дома. Для прохождения канализации через монолит фундаментного основания используют метод наклонного бурения.

Если фундамент по своей структуре является бутобетонным, то есть не имеет внутреннего армирования, бурение тела монолита не вызовет особых трудностей. Бурение железобетона может осложняться столкновением буровой коронки с арматурным каркасом, что неизбежно вызовет повреждения арматурных связей.

Бурение монолитного железобетона нужно доверять опытным специалистам, чтобы не разорвать арматурный каркас в ответственных местах. Это может значительно ослабить несущую способность фундамента и вызвать разрушающие деформации в конструкциях строения.

В полученную скважину обязательно нужно заложить прокладку в виде гильзы, которая шире сточной трубы. Проложенная таким образом канализация обезопасит сточную трубу от деформаций и повреждений.

В случае каких-либо осложнений, связанных с промерзанием почвы, трубу внутри гильзы утепляют (оборачивают минеральной ватой).

Особенности прокладки канализационного трубопровода

Процесс прокладки трубы от дома до септика или выгребной ямы только выглядит таким простым. На самом деле, он достаточно сложный. Здесь существуют важные правила подвода канализации, которые необходимо обязательно учитывать при проектировании и монтаже.

К примеру, большинство людей выполняют монтаж канализационной системы под фундаментом. Это актуально и так можно делать, но лишь в тех случаях, где основание не слишком глубокое, а септик или яма будут не слишком удалены от дома.

Представьте простой пример. Основание коттеджа расположено на глубине до полуметра. Септик установлен в 3 метрах. Так как работа системы очистки стоков обусловлена монтажом трассы с уклоном, вход в яму должна быть расположен не выше 60 см.

Это применимо, если яма достаточно глубокая. Выгребная яма эффективно работает на глубинах, которая ниже сточной трубы. Когда уровень стоков вырастет, сточные воды могут заполнить сливную трубу и там может образоваться пробка.

Глубокое залегание канализации позволяет значительно снизить риск промерзания. Снег зимой это тоже утеплитель. Если сочетать снег с полуметровым слоем почвы, то это надежно защитит систему от промерзания.

Если фундамент глубинный, тогда под ним не слишком рационально, а порой даже невозможно прокладывать канализацию. Здесь лучше еще на этапе заливки основания оставить отверстия для труб.

Если по каким-либо причинам не получится использовать выгребную яму, тога отверстие в основании дома нужно делать максимально близко к краю грунта. Чтобы исключить риск промерзаний, можно применить утеплительные материалы.

Прокладка канализации под фундаментами других типов

Если при заложении оснований из столбчатых опор и свай не удалось заранее заложить канализационный вывод под фундаментом, то производится укладка путём рытья траншей между сваями и столбчатыми опорами. Способы вывести канализационный сток под столбчатыми и свайными основаниями не так сложны.

Читайте также: Бетон и бетонный раствор — в чем разница?

Посмотрите видео, как производится укладка труб своими руками.

Под канализацию прорывают траншею под ростверком. Через отверстие в ростверке на уровне цоколя производят соединение стояка с остальной веткой канализационного трубопровода.

Когда расстояние между столбчатыми опорами и сваями меньше или равно двум метрам, укладка труб делается посередине между опорами. Трубный ввод, как и весь трубопровод, укладывают на песчаную или гравийную подушку с уклоном 1-2 см на 1 метр длины трубы.

Прокладка сточной коммуникации через плитный фундамент может быть осложнена невозможностью проходки сквозь армированный бетон. В такой ситуации вывод канализации устраивают возле края плиты. На всей длине вывод канализации из строения до отметки ниже глубины промерзания тщательно и надёжно утепляют.

Все повороты и изгибы канализационной системы должны не вызывать засоров и застаивания фекальных вод. Дл этого поворотные участки оснащают фитингами – смотровыми, ревизионными люками.

Основные правила прокладки канализации:

• Канализация под монолитной плитой располагается в заранее вырытые траншеи;
• Под плитный фундамент укладываются трубы из современных полимерных материалов, гарантированный срок службы которых превышает 50 лет;
• Трубы вне здания должны пролегать на 70 см ниже уровня грунта либо иметь теплоизоляцию;
• При ленточном фундаменте трубы укладывают после монтажа опалубки, чтобы не промахнуться с местоположением гильз или самих труб;
• При заглубленном ленточном основании сначала в опалубку вставляются гильзы, затем фундамент заливается бетоном и только после этого в отверстия гильз вставляют трубы;
• При мелкозаглубленном фундаменте ленточного типа трубы канализации прокладываются в траншеи ниже уровня самой «ленты»;
• Зазоры между фундаментом, гильзами и трубами заполняются герметиком, при этом диаметр гильзы должен быть на 5 см больше диаметра самой трубы, чтобы при усадке труба не погнулась;
• Перед бетонированием проводятся испытания путем пролива и сбора воды, чтобы определить, есть ли места проседания трубопроводов, которые могут привести к засорам системы канализации.

Это стандартный список работ и требований по проведению канализации во время строительства фундамента. Однако полный перечень работ определяется индивидуально для каждого случая и зависит от масштаба работы, типа постройки, сезона, климата и пр.

Ввод водопровода: советы специалиста

Отлично, в то время, когда ввод водопровода в дом без подвала предусматривается ещё при заливке либо сборке фундамента. Другими словами, для его прокладки предусматривается особый проём. Значительно сложнее вы полнить таковой монтаж уже в готовом здании, в то время, когда приходится не только рыть землю, но и проходить отверстие в цементной либо каменной толще.

Однако, вероятны оба варианта. Мы рассмотрим основные показатели, которыми направляться руководствоваться при прокладке, методы монтажа, и продемонстрируем вам видео в данной статье.

Вода в доме

Кое-какие особенности ввода

Монтаж

Примечание. Ниже мы рассмотрим, как сделать ввод через ленточный цементный (монолитный) фундамент, где нам необходимо будет сделать отверстие.

Все монтажные работы по прокладке и вводу водопровода в здание начинаются с рытья траншеи, которая должна быть, как минимум, на 50 см глубже уровня промерзания грунта.

Если вы желаете всецело придерживаться СНиПа П-Г.3-62, то вам нужно будет углубиться ещё на 4-5 см, поскольку трубу не кладут конкретно на грунт – для этого нужна песочная подушка, как минимум, 3-4 см толщиной. Но в случае если рядом водопроводом будет прокладываться канализация, то направляться учитывать, что эти самые полметра отсчитываются не от основания, а от поверхности трубы.

Рытьё траншеи должно быть согласовано с местом, где в доме будет находиться насосная станция, а если она будет в другом помещении, то с тем местом, где вы планируете делать водораспределительный узел и приямок для ввода.

А по окончании того, как траншея от колодца либо публичной водной магистрали прокопана до дома, вам необходимо будет сделать приямок для ввода водопровода, дабы была возможность пробить отверстие в фундаменте. Иначе говоря это должно быть место, где сможет развернуться один человек с перфоратором и лопатой.

В случае если фундамент закладывался без арматурного каркаса, а такое вероятно в сборных лентах, то для сверления отверстий возможно применять алмазное бурение, другими словами, для этого используется особый электрический бур с алмазной фрезой, которым возможно управиться за полчаса.

Бурение заливной цементной ленты нереально по большому счету – таковой фундамент заливается на базе арматурного каркаса, следовательно, его нереально пройти ни алмазной. Ни победитовой фрезой. Для этого нужен хороший перфоратор с долгими свёрлами и зубилом, где минимальная сила удара образовывает от 4-5 джоулей и выше.

Итак, давайте представим себе условную обстановку, где уже выкопана траншея с приямком и со стороны помещения также всё готово – остаётся лишь пробить отверстие в стенке. Для этого нам нужно будет расчертить отверстие, в которое возможно будет просунуть 50-миллиметровую трубу (при условии, что водопровод мы будем подводить 32-миллиметровой полиэтиленовой трубой).

По периметру этого отверстия (с наружной стороны линии) просверлите, как возможно больше отверстий долгим победитовым сверлом, по окончании чего вам останется выбить сердцевину зубилом.

В следствии у вас должен оказаться таковой проход, как на фото вверху, но до этого ещё на большом растоянии &направляться;#8212; вероятнее, вы наткнётесь на арматуру, так что с края ленты отверстие нужно будет сделать пара шире, дабы была возможность подобраться к арматуре болгаркой с отрезным диском.

Точно такая же обстановка может оказаться и иначе ленты, в помещении, так что нужно будет делать просторный приямок и в доме, дабы была возможность развернуться с перфоратором и болгаркой. Помимо этого, кроме того если вы не наткнётесь на арматуру, но ширина ленты наряду с этим будет более 40 см, то вы не сможете выполнить все действия по бурению прохода лишь с одной стороны фундамента – вам всё равняется нужно будет работать над этим и иначе.

Ввод трубопровода через фундамент в личный дом своими руками вы, вероятнее, станете осуществлять по прямой линии, другими словами, траншея от колодца либо публичной магистрали будет вырыта или прямо, или с плавным изгибом, что в полной мере нормально для полиэтиленовых труб.

Но в то время, когда вы заведёте трубу в помещение, вам сразу же нужно будет поднимать её вверх, для перехода на водоразборный узел, и для этого вам необходимо будет воспользоваться угловым компрессионным фитингом.

В случае если у вас в помещении стоит гидрофор либо в колодце находится погружной насос, то для подсоединения полиэтиленовой трубы к таким насосным станциям там заблаговременно предусматриваются особые штуцеры. А вот если вы врезались в неспециализированный водопровод, то вам необходимо будет переходить с полиэтилена на металл, металлопласт либо полипропилен, для чего существуют особые переходные компрессионные муфты, типа той, что вы видите на верхней фотографии.

Помните кроме этого о том, что теплоизоляция нужна не только для труб в траншее, но и для ввода через ленту фундамента, не смотря на то, что в ленты возможно обойтись монтажной пеной.

В качестве утеплителя чаще всего используются твёрдые скорлупы из пенопласта, полипропилена и экструдированного полиэтилена, а из гибких материалов используют пенополиуретан, вспененный полиэтилен, стеклянную и базальтовую вату. Наиболее большая цена тут, само собой разумеется, у экструзии, а самой недорогой и доступной возможно назвать минеральную вату.

Чтобы подземные воды не попали в помещение, вам необходимо в обязательном порядке герметизировать проход в фундаменте. Так, трубу, корректирующую отверстие нужно заделать цементно-песочным раствором, а оптимальнее – плиточным клеем. То же самое касается и полиэтиленовой водопроводной трубы – её герметизируют в проходе или тем же клеем, или монтажной пеной.

Примечание. В большинстве случаев, количество вводов водопровода в здание равняется одному. Кроме того в громадном доме, где большое количество точек, делается один водоразборный узел, от которого отходят все остальные разводки.

Как сделать канализацию в частном доме: варианты устройства и правильный монтаж

• Строительство и ремонт
• Водоснабжение и канализация

1 звезда 2 звезды 3 звезды 4 звезды 5 звезд Рассказываем, как правильно подобрать оборудование и выполнить работы для устройства канализации в доме.

Чтобы установить систему канализации в частном доме своими руками, нужна схема и технический расчет. При ошибке в монтаже или неправильном использовании оборудования возможно заражение водоносного слоя — из него берут воду для питья и хозяйственных нужд. Пострадают местные водоемы, почва на участках, изменится уровень влажности.

Подвалы со слабой гидроизоляцией окажутся затопленными. Пропитанный подвижный грунт оказывает сильное давление на конструкции фундамента и цокольного этажа. Если оно превысит допустимый предел, дом придется срочно ремонтировать. Токсичные отходы опасны для здоровья. Кроме того, они отравляют растения и животных, проживающих недалеко от места сброса.

Неисправное оборудование становится причиной появления запахов.

Делаем канализацию в частном доме самостоятельно

Что важно учесть Сборные элементы Разводка труб Варианты очистки стока Советы по подбору оборудования Как получить разрешение в СЭС Правила эксплуатации

Что учесть при устройстве канализации

Установка сборных элементов производится на стадии строительства здания либо при проведении капитального ремонта. Она включает в себя два основных этапа — монтаж стояка, расположенного в здании, и внешних устройств, в которых отфильтровываются вредные вещества.

Работы по обустройству стояка и отводных каналов проходят, как правило, при закладке фундамента. Если здание уже построено, прокладывать каналы для внутренних коммуникаций гораздо сложнее. Для этого придется пробивать отверстия в перекрытиях и стенах фундамента при помощи перфоратора или вырезать их алмазной коронкой. Возможно, придется решать вопрос с перемещением стояка в случае его расширения.

Важные моменты при устройстве канализации

• Выбор схемы очистки, наиболее подходящей для ваших условий.
• Подбор согласованных по параметрам устройств, соединительных трубопроводов.
• Материалы, из которых изготовлены все элементы.
• Правильная эксплуатация, включая разумный режим водопользования.

Стояк представляет собой вертикальный канал из пластика или чугуна. Его конструкция не зависит от типа здания и его параметров. Она всегда одна и та же. По бокам делают вводы для сантехнических приборов.

Снизу через подвальное помещение вертикальный трубопровод подключен к очистным сооружениям, установленным на участке. Их состав зависит от многих факторов.

Факторы, которые влияют на выбор очистных сооружений

• Объем сточных вод.
• Характер загрязнений.
• Режим проживания (постоянный или временный).
• Тип почвы.
• Особенности рельефа местности.
• Уровень залегания грунтовых вод (УГВ).
• Глубина промерзания земли.
• Требования местной администрации.

Чтобы определить состав сборных элементов, нужно подумать об их конструкции, надежности, особенностях эксплуатации и затратах.

В начале осуществляется механическая фильтрация от взвешенных частиц. Для этого используются решетки, сита, жироловки, далее идут ямы, септики и отстойники. Затем стоки, свободные от взвесей, подвергают биологической обработке. Она позволяет избавиться от органических загрязнений за счет их разложения с помощью природных микроорганизмов.

Они «съедают» примерно четверть органики и разлагают почти всю оставшуюся часть с образованием воды, газов и твердого осадка. Выделяющиеся газы (углекислый газ, азот, сероводород, аммиак, метан, водород) не только порождают известные всем запахи, но и являются взрывоопасными.

Поэтому устройства и сооружения должны быть снабжены надежной вентиляцией и располагаться как можно дальше от жилых зданий.

Существует несколько способов организации горизонтальной фильтрующей части, расположенной под землей.

Варианты устройства фильтрующей части канализации в частном доме

• Центральная система — сточная труба участка подводится к общему каналу. К нему подсоединены все дома в районе или поселке.
• Накопительная — на территории роют котлован и оборудуют выгребную яму. Если УГВ меньше 2 м или выгреб расположен вблизи дома, яма должна быть с гидроизоляцией. Стенки и дно делают из железобетонных колец, кирпича, пластика и металла. Отходы удаляются ассенизаторской машиной.
• Дренирующий септик — вместо дна насыпают дренирующую подушку. Очищенная вода просачивается через нее и ходит в грунт.
• Фильтры — используют от одной до четырех емкостей.

Правильным решением будет провести подключение к существующей канализационной сети или организовать общий сток вместе с соседями. Создание автономной системы — это вынужденная мера.

Рассмотрим организацию и монтаж вертикального трубопровода и подземных отстойников более подробно. Начнем с вертикальной части.

Монтаж трубопровода

Работы проходят в три этапа.

• Укладка выпуска, соединенного с септиком или общим каналом.
• Монтаж вертикального стояка — к нему подключены сантехнические приборы на всех этажах. Он состоит из пластиковых или чугунных деталей. С верхней стороны они имеют раструбы, упрощающие процесс стыковки. Один сборный элемент вставляется в другой, после чего производится герметизация стыка. Вертикальную часть размещают в санузлах и подсобных помещениях. Она должна находиться как можно дальше от кухни и жилых комнат. Желательно спрятать ее в технический шкаф или короб из гипсокартона.
• Подсоединение отводов — они представляют собой тройники и Г-образные элементы с раструбами, направленными вверх. Ванна и раковина подключаются к ним через горизонтальную подводку при помощи труб диаметром 5 см. Для унитаза в туалете применяются рукава диаметром 10-11 см. Их крепят ниже, чем впуски других сантехнических проборов.

На стадии заложения фундамента делается специальное отверстие. Если дом уже построен, его проделывают перфоратором или алмазной коронкой. Диаметр должен превышать толщину рукава на 20-25 см.

Края проема при необходимости укрепляются раствором, после чего проводится их гидроизоляция. Используют рубероид и мастику на основе битума. Чтобы сварить шов, понадобится газовая горелка. Затем внутрь вставляют гильзу, выступающую за пределы проема на 10-15 см с каждого края. Она должна быть шире патрубка на 2-4 см.

В гильзу помещают рукав. Свободное пространство запенивают. Для ввода гильзы в стояк применяют тройник с рукавом, расположенным под углом 45 градусов.

Угол наклона, необходимого для стекания жидкости, зависит от сечения канала и его протяженности. Чем она больше, тем больше делают наклон. Если слив расположен на расстоянии 50 м от ввода, перепад высот составит несколько см.

Подземную часть утепляют геотекстилем, иначе зимой она промерзнет.

Прокладку канализации в частном доме своими руками начинают снизу. В перекрытиях пробивают проемы на расстоянии не менее 2 см, иначе звук и вибрации будут передаваться на стены. Проводку располагают вертикально. Допустимая погрешность на каждые 2 м составляет 2 мм. Трубы ставят раструбами вверх.

Горизонтальные элементы соединяют при помощи крестовин и наклонных тройников. Эти участки укладывают на специальные опоры, чтобы они не контактировали с перекрытием. Чем меньше поворотов, тем лучше работает система. Повороты делают по возможности плавными, используя переходники с углом наклона 30 градусов.

Такой прием помогает избежать засоров, ускорить поток и снизить внутреннее давление.

Как провести водопроводную трубу под фундаментом в частном доме?

Очень хорошо, когда ввод водопровода в дом без подвала предусматривается ещё при заливке или сборке фундамента. То есть, для его прокладки предусматривается специальный проём. Гораздо сложнее вы полнить такой монтаж уже в готовом здании, когда приходится не только рыть землю, но и проходить отверстие в бетонной или каменной толще.
Тем не менее, возможны оба варианта. Мы рассмотрим основные показатели, которыми следует руководствоваться при прокладке, способы монтажа, а также продемонстрируем вам видео в этой статье.

Проектирование канализационных коммуникаций

Схема вывода канализационной трубы из дома в фундаменте
Самостоятельно спроектировать канализацию жилого дома не так сложно, здесь необходимо помнить о ряде правил:

• сначала нужно определить места установки основного оборудования и рассчитать давление в системе;
• расположить в доме точки водозабора максимально компактно для снижения расходов на установку труб;
• предусмотреть септик по санитарно-гигиеническим правилам, а также обустроить систему фильтрации;
• даже если ленточный фундамент будет устроен на ровной площадке, все трубы канализации нужно устанавливать под углом для увеличения скорости оттока и препятствуя образованию тромбов;
• внешняя часть канализационной системы делается только прямой, без лишних изгибов и поворотов;
• все трубы должны быть максимально качественно сварены или спаяны, причем изначально проверены на герметичность ультразвуком или запуском воды под большим давлением.

Итак, сейчас практически не используется внешняя прокладка канализационных систем в связи с трудоемкостью работ и сложностью в утеплении. Можно установить кабеля обогрева труб на внешней и внутренней части канализации, но они слишком дорогие и при низких температурах эффективно не справляются со своей задачей.

Все производители рекомендуют кабель нагрева стенок труб эксплуатировать при температуре окружающей среды до10º. Более мощную конструкцию обогрева используют только для больших административных и промышленных зданий, где пробивать фундаменты конструктивно сложно или запрещено проектом.

Вода в доме

Некоторые особенности ввода

• Уровень промерзания грунта в разных регионах сильно отличается, так, он может быть 30-40 см, но может быть и более полутора метров, поэтому, прежде чем прокладывать водопровод или канализацию, вам нужно узнать эти параметры для вашей местности. Дело в том, что глубина прокладки и ввод трубы в здание по СНиПуП-Г.3-62 должно осуществляться на 50 см ниже этой критической очки. Впрочем, это же касается и монтажа заглубленного фундамента, особенно, если дом стоит на пучинистых (нестабильных) грунтах.
• В некоторых случаях, если здание построено, а коммуникации не поведены, их заводят в дом под фундаментом, но это порой бывает достаточно сложно, особенно, если подошва основания находится ниже полутора метров от поверхности грунта. Поэтому, обычно рассматривается вариант, который предусматривает проход трубопровода сквозь бетонную или каменную ленту (она может быть литой или сборной) и для этого тоже нужно приложить немало усилий.
• Кроме того, ввод воды в дом из водопровода или колодца (от насоса) связан ещё с одними трудностями — полы в помещении всегда выше уровня грунта (обычно, их укладывают на одной линии с цоколем) и вам придётся рыть яму ещё и с внутренней стороны. Так что если внутри залита бетонная стяжка, то придётся преодолевать два серьёзных препятствия — ленту фундамента и бетонный пол.
• При прокладке водопроводных труб в здание без подвала вам всё равно придётся их утеплять, вне зависимости от глубины траншеи — это необходимо на случай экстренных ситуаций, например, мокрый грунт и резкое похолодание.

Монтаж

Примечание. Ниже мы рассмотрим, как сделать ввод сквозь ленточный бетонный (монолитный) фундамент, где нам нужно будет сделать отверстие.

Все монтажные работы по прокладке и вводу водопровода в здание начинаются с рытья траншеи, которая должна быть, как минимум, на 50 см глубже уровня промерзания грунта.

Если вы хотите полностью придерживаться СНиПа П-Г.3-62, то вам придётся углубиться ещё на 4-5 см, ведь трубу не кладут непосредственно на грунт — для этого нужна песочная подушка, как минимум, 3-4 см толщиной. Но если рядом водопроводом будет прокладываться канализация, то следует учитывать, что эти самые полметра отсчитываются не от основания, а от поверхности трубы.

Читайте также: Руководство по обустройству погреба в доме с ленточным фундаментом

Рытьё траншеи должно быть согласовано с местом, где в доме будет находиться насосная станция, а если она будет в другом помещении, то с тем местом, где вы собираетесь делать водораспределительный узел и приямок для ввода.

А после того, как траншея от колодца или общественной водной магистрали прокопана до дома, вам нужно будет сделать приямок для ввода водопровода, чтобы была возможность пробить отверстие в фундаменте. Другими словами, это должно быть место, где сможет развернуться один человек с перфоратором и лопатой.

Если фундамент закладывался без арматурного каркаса, а такое возможно в сборных лентах, то для сверления отверстий можно использовать алмазное бурение, то есть, для этого применяется специальный электрический бур с алмазной фрезой, которым можно управиться за полчаса.

Бурение заливной бетонной ленты невозможно вообще — такой фундамент заливается на основе арматурного каркаса, следовательно, его невозможно пройти ни алмазной. Ни победитовой фрезой. Для этого нужен хороший перфоратор с длинными свёрлами и зубилом, где минимальная сила удара составляет от 4-5 джоулей и выше.

Итак, давайте представим себе условную ситуацию, где уже выкопана траншея с приямком и со стороны помещения тоже всё готово — остаётся только пробить отверстие в стене. Для этого нам придётся расчертить отверстие, в которое можно будет просунуть 50-миллиметровую трубу (при условии, что водопровод мы будем подводить 32-миллиметровой полиэтиленовой трубой).

По периметру этого отверстия (с наружной стороны линии) просверлите, как можно больше отверстий длинным победитовым сверлом, после чего вам останется выбить сердцевину зубилом.

В результате у вас должен получиться такой проход, как на фото вверху, но до этого ещё далеко — скорее всего, вы наткнётесь на арматуру, так что с края ленты отверстие придётся сделать несколько шире, чтобы была возможность подобраться к арматуре болгаркой с отрезным диском.

Точно такая же ситуация может получиться и с другой стороны ленты, в помещении, так что придётся делать просторный приямок и в доме, чтобы была возможность развернуться с перфоратором и болгаркой. Кроме того, даже если вы не наткнётесь на арматуру, но ширина ленты при этом будет более 40 см, то вы не сможете выполнить все действия по бурению прохода только с одной стороны фундамента — вам всё равно придётся работать над этим и с другой стороны.

Ввод трубопровода сквозь фундамент в частный дом своими руками вы, скорее всего, будете осуществлять по прямой линии, то есть, траншея от колодца или общественной магистрали будет вырыта либо прямо, либо с плавным изгибом, что вполне нормально для полиэтиленовых труб.

Но когда вы заведёте трубу в помещение, вам сразу же придётся поднимать её вверх, для перехода на водоразборный узел, и для этого вам нужно будет воспользоваться угловым компрессионным фитингом.

Если у вас в помещении стоит гидрофор или в колодце находится погружной насос, то для подсоединения полиэтиленовой трубы к таким насосным станциям там заранее предусматриваются специальные штуцеры. А вот если вы врезались в общий водопровод, то вам нужно будет переходить с полиэтилена на металл, металлопласт или полипропилен, для чего существуют специальные переходные компрессионные муфты, типа той, что вы видите на верхней фотографии.

Не забывайте также о том, что теплоизоляция нужна не только для труб в траншее, но и для ввода сквозь ленту фундамента, хотя внутри ленты можно обойтись монтажной пеной.

В качестве утеплителя наиболее часто применяются жёсткие скорлупы из пенопласта, полипропилена и экструдированного полиэтилена, а из гибких материалов применяют пенополиуретан, вспененный полиэтилен, стеклянную и базальтовую вату. Наиболее высокая цена здесь, конечно, у экструзии, а самой дешёвой и доступной можно назвать минеральную вату.

Читайте также: Обвязка свайного фундамента брусом: делаем своими руками

Для того чтобы подземные воды не попали в помещение, вам нужно обязательно герметизировать проход в фундаменте. Так, трубу, корректирующую отверстие необходимо заделать цементно-песочным раствором, а лучше всего — плиточным клеем. То же самое касается и полиэтиленовой водопроводной трубы — её герметизируют в проходе либо тем же клеем, либо монтажной пеной.

Примечание. Как правило, количество вводов водопровода в здание равняется одному. Даже в большом доме, где много точек, делается один водоразборный узел, от которого отходят все остальные разводки.

Как засыпать траншею

Наверное, вы думаете, что здесь нет сложностей и особенностей? А нет, все не просто. Засыпать траншеи с канализацией нужно по специальным правилам. Эти правила и нормы регламентированы в СНИП.

Так, засыпать траншею можно лишь после того, когда выполнены все необходимые замеры и показания полностью соответствуют проекту.

Засыпать следует постепенно. Вначале засыпают песок сбоку. Делать это нужно небольшим слоем. Затем нужно все утрамбовать. Далее, сыплют еще слой над трассой.

Окончательно засыпают грунтом, который остался от рытья рва. Чтобы исключить возможные повреждения, проверяют, чтобы в почве не было твердых остатков, смерзшихся комьев. Выполнять этот этап нужно равномерным слоем.

Как видите, процесс устройства системы очистки стоков не так уж и сложен. При должной доле упорства, наличии соответствующих навыков и инструмента – все становится возможным. Главное здесь – полное соблюдение правил, проекта и техники безопасности. И тогда все обязательно получится.

Чтобы сделать канализацию в собственном доме, нужно решить немало сопутствующих проблем. Самой большой сложностью считается вывод трубопровода из дома. Причина достаточно проста. Дом всегда стоит на крепком фундаменте.

Он заливается на разную глубину, поэтому для вывода трубы существует несколько методик:

• Прокладка трубопровода под фундаментом;
• Монтаж сквозь стены.

Канализационные трубы в основном прокладываются под полами. Это вызвано технологической необходимостью. Поэтому монтаж такого трубопровода приходится делать через всю фундаментную площадь.

Как грамотно провести ввод воды в частный дом из водопровода

Казалось бы, что может проще провести в частный дом водопроводную трубу. Но, как показывает практика, это вроде бы несложный процесс связан с некоторыми требованиями, касающимися не только прокладки труб с установкой счетчика учета потребляемой воды, но и с их изоляцией и утеплением. К тому же ввод воды в дом из водопровода, а точнее сказать место ввода, может быть расположено очень низко. А это значит, придется прокладывать трубную разводку через фундамент в подвальное помещение, а может быть даже под ним. Поэтому еще на стадии закладки фундамента в его конструкцию укладывают трубу большего диаметра, чем диаметр трубы будущего водопровода.

Прокладка трубы через фундамент

Начнем с того, что водопроводная система частного дома может быть соединена с центральным водопроводом или может быть организована, как автономная локальная сеть, в которой забор воды будет производиться из скважины или колодца. Поэтому сам монтажный процесс водопроводной трубы (домашней) в разных случаях будет проводиться по-разному.

Плитный фундамент и прокладка коммуникаций

Этот вид основания требует очень точных расчетов, еще в самом начале создания проекта.

После заливки такого фундамента с ошибками, будет невозможно проложить нужные коммуникации. Поэтому сначала роется траншея. В нее укладываются все коммуникации и канализационные трубы, одетые в специальные защитные гильзы.

Читайте также: Штукатурка стен из газобетона внутри помещения — чем лучше делать

В плитном фундаменте гильза играет очень важную роль. Она защищает монолитную плиту от высокого давления, а также облегчает процесс замены поврежденного участка трубы. Если гильза будет отсутствовать, провести замену трубы в таком фундаменте просто невозможно. Повреждение труба может получить и в момент заливки фундамента.

Подключение к центральному водопроводу

Во-первых, подключиться к центральному водопроводу без разрешения водоснабжающей организации не получится. Поэтому придется подать заявление, на которое будет дан ответ в виде технических условий. В них должно быть указано: точка подключения, глубина пролегания самой водопроводной трубы, давление воды внутри водопроводной трассы.

Во-вторых, надо правильно провести само подключение. Для этого в точке подсоединения, указанной в ТУ, надо выкопать котлован и соорудить колодец. При этом глубина будущего колодца должна быть ниже уровня пролегания трубы центрального водопровода. А ширина такая, чтобы внутри колодца мог поместиться человек, который будет заниматься монтажными работами.

Врезка в центральный водопровод

В-третьих, в водопроводной трубе надо будет сделать отверстие. Поэтому надо участок самого водопровода отсечь от подачи воды. Обычно для этого существует специальные колодцы, сооруженные водоснабжающей организацией, где установлены задвижки. Их и надо будет закрыть. Задвижки две, они располагаются с разных сторон точки подключения.

Если труба центрального водопровода – это чугунное изделие, то после сверления отверстия необходимо на него установить специальный хомут из пластика, в котором тоже сделано отверстие, и к нему приварен патрубок с резьбой на свободном конце. На него тут же накручивается вентиль или задвижка. Вместо резьбового патрубка можно установить фланцевый. В этом случае запорная арматура будет крепиться к трубопроводу с помощью фланцев через резиновые или паранитовые прокладки. Кстати, под хомут надо обязательно уложить резиновую прокладку, которая будет обеспечивать герметичность стыка.

Если труба центрального водопровода – это стальное изделие, то в первую очередь после сверления отверстия, необходимо из трубопровода слить воду. После чего патрубок с резьбой или фланцем приваривается к основной трубе. Далее, как и в первом случае, устанавливается задвижка или вентиль. Но можно не использовать сварку, а установить хомут.

Счетчик на домашний водопровод

Установка водосчетчика

А вот теперь очень важный момент. Он касается установки водосчетчика. В принципе, каких-то жестких требований к месту его монтажа нет. Самое главное, чтобы это было помещение, утепленное и доступное к свободному проходу. Поэтому многие владельцы частных домов устанавливают эти приборы в подвалах. Сегодня водоснабжающие организации требуют, чтобы счетчики воды устанавливались в тех самых колодцах, где производилось подключение. Это связано с тем, что таким образом решается проблема несанкционированного подключения, минуя счетчик воды.

Итак, следующий этап проводки центрального водоснабжения частного дома – это прокладка труб от колодца до фундамента здания. Здесь ничего сложного нет.

• Выкапывается траншея на глубину 0,5 м. Лучше, если она будет прямой или с минимальными ответвлениями или поворотами. Если трубопровод будет проходить под дорогой, то траншеи лучше углубить и подсыпать их песком, а трубу заложить в трубу большего диаметра.
• Производится укладка труб.
• Их утепляют.
• Соединяют с патрубком счетчика с одной стороны.
• Проводят трубу через отверстие в фундаменте.
• Производится соединение внешнего контура водопровода с внутренней разводкой.

Узел ввода водопровода в дом через фундамент

Все, ввод воды в дом из водопровода (центрального) произведен. Теперь остается лишь проверить трассу на предмет протечек и правильной работы счетчика. Поэтому в колодце открывается запорный вентиль или задвижка. Открывать надо аккуратно, не спеша. Открывается один из потребителей, который покажет работу водомера.

Внимание! Необходимо отметить, что домашний водопровод, подключенный к центральному водоснабжению (отвечает СанПиН), это гарантия чистой воды. Но даже в таких сетях перед водомером сегодня устанавливают фильтр грубой очистки, чтобы продлить срок эксплуатации счетчика.

Как вывести трубу прямо из дома

Имея готовый дом, сразу встает вопрос: а как же вывести канализацию через фундамент? Чтобы вывести канализационный трубопровод из собственного дома необходимо провести установку пограничной системы, которая соединяет септик с отходящими трубами.

Вывод трубы проходит сквозь фундамент. Причем глубина монтажа должна превышать величину промерзания грунта. Работы выполняются в следующей последовательности.

Этап 1. Роется траншея, в которой произойдет стыковка наружной и внутренней системы.

Этап 2. Делается отверстие в фундаменте под канализацию. Для работы потребуются:

• Перфоратор;
• Металлический пробойник;
• Электрическая дрель;
• Набор сверл.

Если такими инструментами сделать отверстие не удается, используется специальная алмазная установка.

Локальная автономная сеть водопровода

Если центральный водопровод – это всего лишь мечта в загородном поселке, то водоснабжение частного дома можно организовать, используя в качестве водозаборного источника колодец или скважину. Правда, для этого придется эти сооружения выкопать или пробурить соответственно.

Чем же отличается локальный водопровод от централизованного? Если в системе водоподачи используется колодец, то никаких разрешительных документов для этого получать не надо. А вот на скважину такое разрешение придется получить в Роспотребнадзоре. Все дело в том, что подземные воды являются собственностью государства и причисляются к категории госресурсов, поэтому скважины обязательно ставятся на учет.

Локальный водопровод

Что же собой представляет ввод воды из этих двух гидротехнических сооружений. Это опять-таки трубная система, которая соединяет собой внутренний водопровод с источником воды. При этом сам водозабор производится только с помощью насосов, которые устанавливаются или внутрь колодца и скважины, или на поверхности. Соответственно для этого используются или погружные (скважинные) насосы или поверхностные.

А вот счетчик в таких водопроводных сетях не устанавливается, потому что вода, по сути, становится бесплатных ресурсом. Платить придется лишь за электроэнергию, от которой работает насос.

Теперь, что касается самой трассы и ввода трубы в дом. В принципе, все требования, касающиеся прокладки труб, точно такие же, как и в случае с подключением к центральному водопроводу. Единственное отличие, это присутствие насосной установки и отсутствие водомера. Сам трубопровод прокладывается от гидротехнического сооружения до фундамента дома, в котором в процессе его закладки сооружается канал в виде трубы. Через него и производится ввод внутрь дома.

Читайте также: Выбор ФБС блоков по размерам, маркам и характеристикам

А вот уже внутри, обычно это подвальное помещение, организуется вся водопроводная установка, в которую входят насос, если он поверхностный, накопительная емкость, блок фильтров и запорная арматура.

Скважина внутри дома

Внимание! Существуют технологии организации водопровода в частном доме, когда колодец или скважина сооружаются внутри здания. Это в первую очередь сокращает длину водопроводной сети, во-вторых, полностью отсутствует система ввода труб в дом. То есть, вся водоснабжающая установка располагается внутри здания.

И еще один вопрос, которые необходимо осветить, как провести воду в дом от колонки. Начнем с того, что колонка обычно устанавливается или на трубу центрального водопровода, или на неглубокую скважину. В первом случае гидротехническое сооружение устанавливается таким образом, чтобы оно смогло обеспечивать водой дома и другие объекты в радиусе 100 м. Это общественное водозаборное сооружение, которое обычно организуется на перекрестках дорог в поселке или городе. Так вот от него проводить в дом водопровод никто не разрешит. Как уже было сказано выше, это общественное сооружение.

Как сделать правильный ввод канализации через фундамент

Чтобы система канализации и водопровода, уложенная в УШП работала долгие годы исправно, нужно выбирать качественные трубы, устойчивые к нагрузкам, которые оказывает плита фундамента. Для этого используются «гильзы», представляющие собой полые трубы большого диаметра, в которые вкладываются канализационные. Кроме защиты такая «гильза» хороша еще и тем, что при необходимости замены вышедшей из строя канализационной трубы ее можно легко заменить новым элементом. Подобные «гильзы» рекомендуют устанавливать и при подведении других коммуникаций к дому, например, водопровода, электрокабелей. При этом система канализации и водоснабжения должны укладываться в отдельные гильзы.

Труба канализации на выходе из плиты УШП соединяется с магистралью, ведущей в септик методом «в раструб» или с использованием фитингов. Что касается дренажной системы, которая будет спрятана под фундаментом, она, как и все другие инженерные коммуникации в загородном доме, требует обязательного обслуживания. Для этого устанавливаются дренажные приемные колодцы, которые расположены таким образом, чтобы можно было от одного колодца до другого дотянуть специальный шланг — насадку для минимойки высокого давления и промыть систему.

Основные принципы устройства канализации частного дома

Прежде всего, нужно представлять, как должна быть устроена канализация частного домостроения. Канализационные стоки формируют таким образом, чтобы сливы от кухонной мойки, унитаза, умывальника, ванны и душа не были разбросаны в разных концах дома, а максимально концентрировались на небольшой площади. Это даст экономию затрат на материалы, повышенную эффективность канализационной системы.

Цокольный утеплённый этаж очень удобен для сведения всех стоков в одну трубу и выведения её под фундамент наружу.

Основные правила проведения канализации

Составляя схему расположения труб и отводов канализации, учитываются следующие факторы:

• Количество жильцов и периодичность их проживания.
• Вид хранилища канализационных стоков.

Выполнять работы по проведению канализации под основанием дома или посредством сделанных в нем отверстий нужно с соблюдением определенных правил:

• Прокладка канализации под фундаментом обустраивается с учетом санитарных и экологических требований.
• Точки водозабора в доме следует размещать таким образом, чтобы сточная жидкость отводилась беспрепятственно.
• Расположение накопителя должно быть удобным для регулярного выкачивания канализационных стоков. При этом септик не допускается строить близко к фундаменту и источникам питьевой воды.
• Канализационный стояк должен обязательно иметь ревизионный фитинг для проведения периодического осмотра.
• Канализационные трубы должны быть уложены ниже уровня промерзания грунта. Это поможет избежать замерзания жидкости внутри них в зимнее время. Если такая возможность отсутствует, то трубы укладывают на песчаной подушке, обустроенной в траншее, а сверху укрывают теплоизоляционным материалом.
• Перед тем, как засыпать канализацию грунтом, необходимо проверить герметичность соединений системы и ее прочность.

Прокладка канализационной трубы под фундамент дома

Рассмотрим прокладку канализации под основными видами фундаментов.

Ленточный фундамент

Устройство вывода канализации зависит от глубины заложения ленточного фундамента и толщины промерзающего слоя грунта.

Например, при мелком заложения монолита 1,2 метра проход трубы может быть расположен под фундаментом. Для этого под домом прокапывают вертикальный шурф диаметром больше канализационного стояка до низа фундамента. Навстречу с внешней стороны роют траншеи и ведут прокладку труб от септика (выгребной ямы) к железобетонному основанию дома.

Шанцевым инструментом делают отверстие под фундаментом. В полученное отверстие вставляют металлическую, полимерную или асбестовую трубу (гильзу) диаметром больше, чем канализационная труба на 50 мм. Это делают для того, чтобы избежать воздействия различных деформаций на трубопровод. Гильза исполняет роль прокладки между трубопроводом и телом ленточного монолита.

Внешний подвод соединяют с внутренним выводом коленной секцией. Коленное соединение выполняют под углом большим, чем 90 градусов. Это предотвратит возникновение засоров в трубопроводе.

При глубоком заложении фундамента вывод канализации делают через проход в теле монолитного основания дома. Для прохождения канализации через монолит фундаментного основания используют метод наклонного бурения.

Если фундамент по своей структуре является бутобетонным, то есть не имеет внутреннего армирования, бурение тела монолита не вызовет особых трудностей. Бурение железобетона может осложняться столкновением буровой коронки с арматурным каркасом, что неизбежно вызовет повреждения арматурных связей.

Бурение монолитного железобетона нужно доверять опытным специалистам, чтобы не разорвать арматурный каркас в ответственных местах. Это может значительно ослабить несущую способность фундамента и вызвать разрушающие деформации в конструкциях строения.

В полученную скважину обязательно нужно заложить прокладку в виде гильзы, которая шире сточной трубы. Проложенная таким образом канализация обезопасит сточную трубу от деформаций и повреждений.

В случае каких-либо осложнений, связанных с промерзанием почвы, трубу внутри гильзы утепляют (оборачивают минеральной ватой).

Прокладываем трубу под основание

Этот процесс – достаточно сложен. А чтобы сделать его максимально легким, следует применить технологию наклонного бурения. Это наклонная скважина, которая пройдет до нижнего уровня основания. Через нее и будут подведены все системы.

Главное здесь – правильный выбор угла для бурения. Сверлить канал следует лишь после того, как буровое устройство будет в необходимой точке. Так как бурение будет выполняться под наклоном, следует предусмотреть постоянный угол. Бурить следует очень медленно.

Далее, следует уложить в этот канал специальный футляр. Через футляр нужно провести кабель с металлическим тросиком. Это облегчит процессы протягивания кабеля по трассе.

Прокладка канализации под фундаментами других типов

Если при заложении оснований из столбчатых опор и свай не удалось заранее заложить канализационный вывод под фундаментом, то производится укладка путём рытья траншей между сваями и столбчатыми опорами. Способы вывести канализационный сток под столбчатыми и свайными основаниями не так сложны.

Посмотрите видео, как производится укладка труб своими руками.

Под канализацию прорывают траншею под ростверком. Через отверстие в ростверке на уровне цоколя производят соединение стояка с остальной веткой канализационного трубопровода.

Когда расстояние между столбчатыми опорами и сваями меньше или равно двум метрам, укладка труб делается посередине между опорами. Трубный ввод, как и весь трубопровод, укладывают на песчаную или гравийную подушку с уклоном 1-2 см на 1 метр длины трубы.

Прокладка сточной коммуникации через плитный фундамент может быть осложнена невозможностью проходки сквозь армированный бетон. В такой ситуации вывод канализации устраивают возле края плиты. На всей длине вывод канализации из строения до отметки ниже глубины промерзания тщательно и надёжно утепляют.

Все повороты и изгибы канализационной системы должны не вызывать засоров и застаивания фекальных вод. Дл этого поворотные участки оснащают фитингами – смотровыми, ревизионными люками.

Уклон

Тип подведения канализации к дому

Для трубы размеров в 110 мм он составит 2 см на метр. Такая величина уклона гарантированно обеспечит эффективное движение сточных вод. Если выполнить отверстие в фундаменте с меньшим уклоном, тогда движение воды будет медленным. Большой уклон приведет к слишком быстрому сливу воды, а твердая фракция из стока будет оставаться в трубе.

Если трубопровод должен будет поворачиваться, необходимо применить более плавные обводы контура. Если длина системы составляет более 15 м, тогда каждый поворот должен оснащаться специальной ревизией.

Ввод водопровода: советы специалиста

Отлично, в то время, когда ввод водопровода в дом без подвала предусматривается ещё при заливке либо сборке фундамента. Другими словами, для его прокладки предусматривается особый проём. Значительно сложнее вы полнить таковой монтаж уже в готовом здании, в то время, когда приходится не только рыть землю, но и проходить отверстие в цементной либо каменной толще.

Однако, вероятны оба варианта. Мы рассмотрим основные показатели, которыми направляться руководствоваться при прокладке, методы монтажа, и продемонстрируем вам видео в данной статье.

Три неочевидные ошибки при прокладывании трубы водопровода и ввода ее в дом

Нередко владельцы домов сталкиваются с тем, что узел водопровода перекашивается, из-за чего может случиться залом трубы.

Это может происходить по нескольким причинам:

Читайте также: Организация производства полистиролбетона — как создать строительные блоки своими руками?

Неверно выкопана траншея.

Обычно это происходит, если, заход под фундамент выполнен под прямым углом. Трубу необходимо разместить на твердом грунте. Траншея должна плавно подниматься вверх (должен быть откос), чтобы радиус поворота был достаточен и трубу не заломило. Так же грунт со временем проседает, труба уходит вниз и утягивает за собой узел, выламывая из соединения, как в доме, так и у скважинного адаптера, кессона, у колодца.

Прямой угол в закладной.

Типовая ошибка: строители при заливке фундамента (монолитной плиты) устанавливают закладную трубу диаметром 110 мм и переходят из вертикального участка в горизонтальный под углом 87°. В этом случае мы делаем плавный поворот из вертикального участка, для чего используем 2 угла на 45°, либо 3 угла по 30°. Такой же плавный поворот должен быть и при устройстве вывода по канализации – минимум 2 отвода под 45°. Если попытаться вставить трубу ПНД под прямым углом, она заломается.

Если такая ошибка уже сделана, то есть 2 варианта.

провести через такой отвод гофрированную трубу из нержавеющей стали, например Neptun. Они дорогие – труба 32 мм около 400-500 руб за метр погонный, плюс стоимость фитингов.

Если закладная расположена у наружной стены дома, можно подкопаться под фундамент и переделать неправильно сделанную закладную.

Неверно проложена труба.

Трубу необходимо укладывать таким образом, чтоб от линейного расширения она не потеряла герметичность и не повредила соединения. Для этого наши специалисты укладывают трубу ПНД «змейкой», тем самым мы оставляем запас на сужение и расширение материалов при изменении температуры.

Случай из практики. Обычная ситуация: прокладка проходит летом. Черная ПНД труба нагревается на солнце. Ее выкладывают на дно траншеи в одну линию и быстро засыпают грунтом. Труба в земле остывает и сужается.

Не требуется обсыпать ПНД трубы песком на всем протяжении прокладки, как многие советуют. Плохого ничего не случится, просто это лишние затраты.

Явно видно, что трубу утягивает вниз. Причина — просадка грунта вблизи ввода.

Вода в доме

Кое-какие особенности ввода

Монтаж

Примечание. Ниже мы рассмотрим, как сделать ввод через ленточный цементный (монолитный) фундамент, где нам необходимо будет сделать отверстие.

Все монтажные работы по прокладке и вводу водопровода в здание начинаются с рытья траншеи, которая должна быть, как минимум, на 50 см глубже уровня промерзания грунта.

Если вы желаете всецело придерживаться СНиПа П-Г.3-62, то вам нужно будет углубиться ещё на 4-5 см, поскольку трубу не кладут конкретно на грунт – для этого нужна песочная подушка, как минимум, 3-4 см толщиной. Но в случае если рядом водопроводом будет прокладываться канализация, то направляться учитывать, что эти самые полметра отсчитываются не от основания, а от поверхности трубы.

Рытьё траншеи должно быть согласовано с местом, где в доме будет находиться насосная станция, а если она будет в другом помещении, то с тем местом, где вы планируете делать водораспределительный узел и приямок для ввода.

А по окончании того, как траншея от колодца либо публичной водной магистрали прокопана до дома, вам необходимо будет сделать приямок для ввода водопровода, дабы была возможность пробить отверстие в фундаменте. Иначе говоря это должно быть место, где сможет развернуться один человек с перфоратором и лопатой.

В случае если фундамент закладывался без арматурного каркаса, а такое вероятно в сборных лентах, то для сверления отверстий возможно применять алмазное бурение, другими словами, для этого используется особый электрический бур с алмазной фрезой, которым возможно управиться за полчаса.

Бурение заливной цементной ленты нереально по большому счету – таковой фундамент заливается на базе арматурного каркаса, следовательно, его нереально пройти ни алмазной. Ни победитовой фрезой. Для этого нужен хороший перфоратор с долгими свёрлами и зубилом, где минимальная сила удара образовывает от 4-5 джоулей и выше.

Итак, давайте представим себе условную обстановку, где уже выкопана траншея с приямком и со стороны помещения также всё готово – остаётся лишь пробить отверстие в стенке. Для этого нам нужно будет расчертить отверстие, в которое возможно будет просунуть 50-миллиметровую трубу (при условии, что водопровод мы будем подводить 32-миллиметровой полиэтиленовой трубой).

По периметру этого отверстия (с наружной стороны линии) просверлите, как возможно больше отверстий долгим победитовым сверлом, по окончании чего вам останется выбить сердцевину зубилом.

В следствии у вас должен оказаться таковой проход, как на фото вверху, но до этого ещё на большом растоянии &направляться;#8212; вероятнее, вы наткнётесь на арматуру, так что с края ленты отверстие нужно будет сделать пара шире, дабы была возможность подобраться к арматуре болгаркой с отрезным диском.

Точно такая же обстановка может оказаться и иначе ленты, в помещении, так что нужно будет делать просторный приямок и в доме, дабы была возможность развернуться с перфоратором и болгаркой. Помимо этого, кроме того если вы не наткнётесь на арматуру, но ширина ленты наряду с этим будет более 40 см, то вы не сможете выполнить все действия по бурению прохода лишь с одной стороны фундамента – вам всё равняется нужно будет работать над этим и иначе.

Ввод трубопровода через фундамент в личный дом своими руками вы, вероятнее, станете осуществлять по прямой линии, другими словами, траншея от колодца либо публичной магистрали будет вырыта или прямо, или с плавным изгибом, что в полной мере нормально для полиэтиленовых труб.

Но в то время, когда вы заведёте трубу в помещение, вам сразу же нужно будет поднимать её вверх, для перехода на водоразборный узел, и для этого вам необходимо будет воспользоваться угловым компрессионным фитингом.

В случае если у вас в помещении стоит гидрофор либо в колодце находится погружной насос, то для подсоединения полиэтиленовой трубы к таким насосным станциям там заблаговременно предусматриваются особые штуцеры. А вот если вы врезались в неспециализированный водопровод, то вам необходимо будет переходить с полиэтилена на металл, металлопласт либо полипропилен, для чего существуют особые переходные компрессионные муфты, типа той, что вы видите на верхней фотографии.

Помните кроме этого о том, что теплоизоляция нужна не только для труб в траншее, но и для ввода через ленту фундамента, не смотря на то, что в ленты возможно обойтись монтажной пеной.

В качестве утеплителя чаще всего используются твёрдые скорлупы из пенопласта, полипропилена и экструдированного полиэтилена, а из гибких материалов используют пенополиуретан, вспененный полиэтилен, стеклянную и базальтовую вату. Наиболее большая цена тут, само собой разумеется, у экструзии, а самой недорогой и доступной возможно назвать минеральную вату.

Чтобы подземные воды не попали в помещение, вам необходимо в обязательном порядке герметизировать проход в фундаменте. Так, трубу, корректирующую отверстие нужно заделать цементно-песочным раствором, а оптимальнее – плиточным клеем. То же самое касается и полиэтиленовой водопроводной трубы – её герметизируют в проходе или тем же клеем, или монтажной пеной.

Примечание. В большинстве случаев, количество вводов водопровода в здание равняется одному. Кроме того в громадном доме, где большое количество точек, делается один водоразборный узел, от которого отходят все остальные разводки.

Варианты проведения канализации в зависимости от типа фундамента

Сложность и способ укладки канализационных труб во многом зависит от вида основания.

Канализация и столбчатое основание

Самым простым считается проведение канализационных труб через фундамент столбчатого или свайного типа. Такое основание позволяет проводить коммуникации и до установки столбов и после завершения строительного процесса. При выполнении работ важно следить за тем, чтобы траншея была расположена на оптимальном расстоянии от столбов. В этом случае не произойдет ослабление грунта вокруг опор, что может привести к снижению их несущей способности.

Канализация в столбчатом фундаменте

Однако, прокладывая канализационные трубы под столбчатым фундаментом, стоит помнить, что подпольное пространство в этом случае не отапливается. Следовательно, трубам канализации необходимо обеспечить надежную теплоизоляцию или сделать дополнительный обогрев кабельными нагревающими элементами.

Проведение канализации через ленточный фундамент

Планировать и укладывать канализационные трубы лучше и проще до процесса заливки бетонной ленты основания. При этом способ укладки коммуникации зависит от типа ленточного фундамента:

• При мелкозаглубленном основании трубы укладывают ниже уровня промерзания грунта, непосредственно под фундаментом. Траншею рекомендуется вырыть до строительства ленты. Причем отрезок трубы, который будет расположен под ленточным основанием, рекомендуется поместить в гильзу, которая представляет собой обрезок металлической трубы.
• Фундамент ленточный глубокого заложения требует выполнения действий другого характера. В опалубке пропиливают отверстие, в которое вставляют асбестоцементную или стальную гильзу. Ее закрепляют в опалубке и заливают бетонным раствором. В эту гильзу в последствие вставляют трубы коммуникаций.

Ленточный фундамент позволяет прокладывать канализационные трубы уже после заливки основания. Выполнение работ такого типа требует больших сил и затрат, но все можно сделать своими руками. Процесс может осуществляться двумя способами: под фундаментом делают подкоп и через него проводят трубы или сверлят отверстие в бетонной ленте.

Канализация в ленточном фундаменте

Второй способ выполняется следующим образом:

• На фундаменте делают отметку, где должна проходить канализационная труба. Отверстие должно иметь размеры, позволяющие вставить защитную гильзу для трубы.
• С помощью перфоратора в бетоне выдалбливают отверстие.
• Встречающиеся прутья арматуры высверливают посредством дрели.
• В подготовленный канал вставляют гильзу и заделывают пространство вокруг нее цементным раствором.
• Через защитную гильзу проводят канализационную трубу, а зазор между ними заполняют монтажной пеной. Она служит хорошим теплоизолятором.

Специфика прокладки коммуникаций под плитным фундаментом

В результате грамотного проектирования плитного фундамента эксплуатация коммуникационных систем в доме пройдет без надобности преждевременного ремонта, если не рассматривать аварийные ситуации по вине пользователей.

Об особенностях закладки инженерных линий во время строительства силовой конструкции типа «плита», а также о вариантах ремонта в случае возникновения проблем, можно узнать из настоящей статьи.

Требования

Правила монтажа систем жизнеобеспечения (электроснабжение, водоснабжение, канализация) в коттеджах, строящихся на плитном фундаменте, регламентируются установленными нормативами по СП № 31-110-2003, №31.13330 и №32.13330. При этом практикующие инженеры рекомендуют уделять особое внимание ремонтопригодности коммуникационных линий.

Согласно действующим правилам в строительстве, под инженерные сети не пробивают отверстия в затвердевшем монолите, а организуют места закладки гильз на этапе строительства опалубки.

В процессе необходимо учесть следующие факторы:

1. Для прокладки системы «теплого пола» и линий водоснабжения используют трубы диаметром от 16 до 20 мм. Для проводки канализации применяют трубы из поливинилхлорида со стандартным диаметром 110 мм. Если по проекту в доме много сантехнических приборов, большая длина канализационной магистрали или не предусмотрен приямок, то используют трубы диаметром 160 мм.
2. Минимально допустимый размер гильзы составляет 5 см.
3. При сезонных температурных перепадах в грунте возникают линейные расширения, поэтому при закладке инженерных систем используют специальные компенсаторы.
4. Линии водоснабжения прокладывают ниже уровня промерзания, в противном случае параллельно ведут греющие кабеля или используют полистирольные скорлупы.
5. Электрику закладывают в гильзы с радиусом изгиба от 0,3 до 0,7 м. Такое положение делает ремонтопригодным этот узел коммуникаций в случае повреждений. Линии электроснабжения выводятся в щиток, который, как правило, находится рядом с домом.
6. Газовую трубу запрещено вводить в дом через толщу фундамента, для этих целей делают отверстие в наружной стене и вставляют в него гильзу для защиты. Все места, в которых трубы соединены, должны быть расположены таким образом, чтобы в любой момент место контакта можно было обследовать и починить при необходимости.

Под площадью основания монолитного фундамента, в теле которого проходят трубы отопления (например, УШП), грунт замерзнуть не может, что позволят застройщику дополнительно сэкономить на прогреве инженерных линий.

На каком этапе строительства проводится закладка?

В случае с возведением плитного фундамента разводка инженерных сетей в пятне застройки должна осуществляться до изготовления подстилающего слоя. Большинство строителей придерживаются мнения, что инженерные линии проще и удобнее проводить перед этапом закладки армирующего каркаса, когда уже готова опалубка.

Если уложить водопровод и канализационные трубы до возведения опалубки, то легко просчитаться с местами выхода и стояков, которые могут оказаться как внутри самой стены, так и слишком далеко за ее пределами. Поэтому эксперты рекомендуют закладывать коммуникационные системы, как плитный фундамент уже приобрел свои очертания за счет монтажа формовочной конструкции.

Принципы прокладки при плитном основании

При проектировании плитного фундамента на моменте определения схемы инженерных систем, конструкторы за основу используют следующие принципы:

1. Коммуникационные сети закладывают до момента бетонирования стяжки.
2. Трубы под плиту без защитной гильзы закладывать не рекомендуется. Гильзы должны быть несколько больше диаметра труб и при этом выполнены из высокопрочного материала, чтобы не допустить механических повреждений при заливке бетонного раствора.
3. Для предотвращения риска замерзания канализационных труб, их прокладывают ниже уровня промерзания почвы. При этом нужно учесть тот факт, что стоки идут по направлению от дома, поэтому изначально имеют более высокую температуру, чем в линиях водоснабжения. Это позволяет строителям уменьшить толщину скорлупы для утепления.
4. Если водопроводные линии прокладываются выше точки промерзания, что характерно для большинства участков на всех российских регионах, то застройщику необходимо продумать меры по их утеплению.

Где и как можно завести коммуникационные сети?

Коммуникации при фундаменте из плит, в том числе канализацию, водопровод и кабеля, можно проложить двумя способами:

1. Через фундамент — в саму плиту через опалубку для цокольных этажей с большим заглублением.
2. Непосредственно на дно котлована под сам фундамент, если он является мелкозаглубленным. Здесь коммуникации располагаются ниже уровня промерзания или утепляются вспененным полиэтиленом.

Согласно установленным правилам, кабеля, трубопроводные линии и канализационные сети должны вестись по отдельным трассам.

Под коммуникации роют траншеи, укрепляя стенки утрамбованным песком или щебнем средней фракции. Отверстия ввода для инженерных линий должны быть шире диаметра самих труб как минимум на 0,2 мм. Герметичность конструкции при высоком уровне грунтовых вод обеспечивается за счет использования сальника. В сухих почвах с этой целью используют специальные эластичные материалы.

Как правило, канализационные сети к основанию ведут на глубине минимум 0,7 м от поверхности земли, чтобы избежать механических повреждений от трафика людей или при культивации почвы. Для обеспечения самотека гильзу кладут под уклоном от 4 до 7 градусов.

Футляры для электросети, как правило, совпадают по форме с подготовленной скважиной. Сквозь гильзу протягивают кабель с металлическим тросом, к которому привязывают веревку, для того, чтобы в случае необходимости легко было протянуть новый кабель или шланг через футляр.

Если возможность ввода коммуникаций на стадиях подготовки плитного фундамента была упущена, подключить их возможно после возведения дома пристройкой утепленного короба к стене или пробиванием отверстий в бетонном монолите.

Так как плитный фундамент может выполнять функции пола в доме, часто совмещают процесс заливки с монтажом систем его обогрева. Система «активный теплый пол» представляет собой вмонтированный в бетон спиральный извилистый пластиковый или металлический трубопровод, по которому будет перемещаться нагретая вода.

Таким образом поверхность фундамента служит непосредственно черновым полом и застройщику остается продумать только вопрос с чистовой отделкой.

Раскладку труб активного теплого пола производят по уложенной арматурной сетке в соответствии с рабочими чертежами. Для крепления к арматурной сетке используют нейлоновые хомуты. После монтажа всех труб теплого пола необходимо установить коллектор и подключить трубы к нему. Монтаж коллекторов осуществляется в месте, строго определенном рабочими чертежами.

Чтобы правильно ввести газ внутрь дома, делают отверстие в нижней части одной из наружных стен, но не в толще фундамента. Газовые трубы проводят, используя защитную гильзу и уплотнение, при этом внутри гильзы может быть расположен только цельный отрезок трубы.

Проблемы и их решение

Большинство строителей придерживаются мнения, что закладывать инженерные сети в тело фундамента без доступа к ним в процессе эксплуатации не целесообразно.

Как минимум, трубы и кабеля могут прийти в негодность по причине естественного износа.

При этом всегда остается риск, что возникнут проблемы в определенное время с коммуникациями в виде повреждения уплотнителя, рассоединенных контактов или засорившихся труб. Поэтому открыто стоит вопрос о ремонтопригодности закладываемых в плитный фундамент коммуникаций.

Заложить ремонтопригодную систему можно, если изначально вести трубы и кабеля в специальных футлярах и выводить их в специальный приямок – смотровой колодец, оборудованный в техническом помещении. При желании кессон можно закрыть декоративной крышкой и пользоваться им лишь по мере необходимости.

Приямок представляет собой отдельно стоящее подземное помещение с бетонными стенами и дном. Как правило, изготавливают конструкцию размером 0,7х0,7х0,7 м. Сначала делают приямок, а затем возводят плиту фундамента.

Как правило, приямок должен быть расположен за периметром отмостки. Таким образом, в случае аварии в трубопроводе, стоки будут скапливаться не под фундаментом, а течь сразу в приямок. При желании собственник может заменить или отремонтировать коммуникационные сети в любое время.

Монтаж приямка влечет за собой усложнение конструктива плиты фундамента и удорожание строительства. Но как показывает практика, стоимость замены труб не соизмерима с риском строительства нового фундамента или дома, если из-за бытовой аварии с коммуникационными системами вся силовая конструкция потеряет прочность.

Варианты ремонта

Если поврежденные трубы теплого пола можно заменить, вскрыв напольное покрытие и верхний слой бетона, то ремонт коммуникаций под слоем утеплителя сопровождается значительными трудовыми, временными и материальными затратами. При этом нарушение утрамбованного слоя песчаной подушки непременно приведет к ухудшению устойчивости основания, что ничем нельзя компенсировать после устранения аварийной ситуации.

Ремонтопригодность коммуникационных систем под плитным фундаментом, как уже было оговорено ранее, обеспечивается за счет закладки гильз под линии:

• водоснабжения,
• электроснабжения,
• канализации.

Как правило, все футляры выводятся в приямок, к которому имеет доступ собственник сооружения. Через гильзы можно вытянуть поврежденные линии, а также протянуть новые и восстановленные сети. Также к трубам можно добраться, сделав подкоп с боковой стороны дома.

В последнем случае нарушается несущая способность грунта, поэтому большинство практикующих инженеров рекомендуют закладывать ремонтопригодные коммуникационные сети в плитном фундаменте. При этом выбор оптимальных углов наклона траншей под гильзы и схемы расположения коммуникационных линий стоит доверить профессионалам.

Заключение

Плитный фундамент широко применяется в индивидуальном строительстве. На текущий момент возможны различные варианты конструкции, в том числе касательно проводки инженерных сетей.

Большинство строителей придерживаются мнения, что коммуникации должны быть ремонтопригодными, поэтому усложняют строительство закладкой приямка за пределами периметра фундамента, куда выводятся все линии. Это позволяет собственникам иметь доступ ко всем сетям, ведущим в дом через фундамент, и, при необходимости, провести их ремонт или замену.

Основные правила проводки инженерных систем совместно со строительством плитного основания контролируются действующими стандартами по СП и СНиП.

Источник https://ectrl.ru/obustrojstvo-i-otdelka/dom-bez-podvala-kommunikacii.html

Источник https://xn--80aeg0cdgk.xn--p1ai/obustrojstvo/vvod-kanalizacii-v-dom-pod-fundamentom.html

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/plitnyj/spetsifika-prokladki-kommunikatsij