Все, что нужно знать об утеплении наружных стен панельного дома

Все, что нужно знать об утеплении наружных стен панельного дома

Самым универсальным способом сохранения тепла в квартирах панельных домов считается утепление снаружи.

Своевременная теплоизоляция аккумулирует тепло в квартирах, создает комфортный микроклимат, позволяя владельцам экономить на альтернативных способах обогрева.

Утепление наружных панельных стен защищает также стеновую конструкцию от негативного внешнего воздействия окружающей среды (перепадов температуры, мороза, осадков), способствуя сохранению эксплуатационного срока здания. Все о проведении теплоизоляции для панелей, пошаговой работе, сложностях, цене и других нюансах, читайте подробнее в представленной статье.

Нужна ли теплоизоляция снаружи?

Панельные здания, которые входят в разряд вторичного жилья нуждаются в теплоизоляции. Современные строения также необходимо утеплять, к ним относятся:

1. керамзитобетонные;
2. арболитовые;
3. полистиролбетонные;
4. монолитные;
5. строения из СИП и сэндвич-панелей.

Необходимо обязательно утеплять, особенно, если они возведены в регионе с суровыми зимами или повышенной влажностью.

Теплоизоляция защитит стеновую конструкцию от промерзания и внешних факторов – скопления конденсата, намокания из-за дождя и снега. Благодаря такой защите, стены не разрушатся, на них будет отсутствовать грибок и плесень, не нужны будут постоянные ремонтные работы из-за разгерметизации швов или появления трещин.

Кроме того, теплоизоляция дополнительно укрепит опорную конструкцию панели, сохранит полезную «площадь» жилья внутри, повысит температуру, поможет прогреваться стенам и накопит тепло, значительно снизив его потери. К плюсам наружного утепления относится также звуковая и шумовая защита.

Теплоизоляция панельных домов имеет смысл во всех случаях, кроме следующих факторов:

• дом подлежит сносу;
• стенам требуется капитальный ремонт и замена пролетов;
• не были выполнены подготовительные работы и оштукатуривание поверхности.

Утепление можно выполнить своими руками в частных одноэтажных зданиях. В многоквартирном жилье или 2-3-х-этажных своих домах приглашаются для работы промышленные альпинисты от строительных компаний, предоставляющих услуги по теплоизоляции.

Стеновой пирог фасадной стены с утеплителем соответствует ГОСТу Р 53786-2010 . Плиты изоляторов надежно крепят к подготовленной поверхности стены с помощью клея, закрепляя затем фиксаторами с широкой шляпкой. В процессе работы пользуются нормативными инструкциями СНиП 23-02-2003.

Наружно утеплять панельные конструкции можно круглый год. Но при этом, желательно выбирать сухие дни, чтобы клей хорошо схватывался. Специалисты рекомендуют проводить теплоизоляционные работы после того, как швы между панелями будут качественно заделаны герметиками, поверхность стены очищена, прогрунтована, и не требует ремонта.

Утеплители для панельных домов необходимо подбирать с учетом особенностей конкретного жилого здания, пожеланий владельцев и их материальных возможностей.

Чем лучше утеплить?

Современные утеплители выполняются по специальным технологиям, которые обеспечивают им «негорючесть» и способность отталкивать воду.

Кроме того, специальная антибактериальная пропитка изделий обеспечивает им санитарную устойчивость в отношении патогенной флоры – грибков и плесени. Плюсом любого современного утеплителя является то, что он идеально адгезируется с любыми панельными поверхностями, и способен стать хорошей основой для любых видов отделки.

Теплоизоляционные материалы классифицируются ГОСТом 4.201-79. Критерии деления на разновидности обозначены по таким признакам:

1. Сырьевой (создан исключительно на природных компонентах) – органические, неорганические.
2. Структурный (внешний вид, размеры, состав) – штучные (волокнистые и ячеистые), рулонные, зернистые, шнуровые, рыхлые.

Большой популярностью пользуются рулонные и плиточные варианты утеплителей, причем последние считаются наиболее предпочтительными для панельной стены. Квадратная или прямоугольная форма плит – это удобство в работе (компактность + легкость) и высокая скорость монтажа.

Для внешнего утепления домов из панелей используют разные теплоизоляторы – из пенополистрола, минеральной ваты, пенопласта, пенополиуретана. Эта четверка относится к самым эффективным изоляторам. Их краткая характеристика представлена ниже.

Пенополистирол

Пенополистирол может быть обычным или эструдированным. Доступен по цене – 1 плиточное изделие, в зависимости от толщины слоев (30-50 мм), стоит 70-200 руб. за штуку. Примерные размеры плиты – 20 х 600 х 1200 (мм). Материал представлен хорошими качественными характеристиками, на первом месте из которых стоит высокий коэффициент водооталкивания.

Пенополистирол способен защитить стеновую конструкцию от промерзания, постепенно накопить и распределить тепло в помещении. Он легко крепится пеной из полиуретана и монтажным крепежом. Подходит для всех панелей. У него есть единственный минус – низкие показатели звукоизоляции. Но этот фактор ничто, в сравнении с теплом и комфортом дома.

Минеральная вата

Считается самым недорогим среди утеплителей для фасада. Выпускается материал в виде рулонов и плит. Рулоны за 1 м 2 предлагаются по цене от 1 200 рублей.

Упаковки плит, в каждой из которых находится по 16 штук ваты, стоят, с толщиной 50 (мм) и габаритом 600 х 800 (мм) – от 720 рублей; с толщиной 100 (мм) и таким же типоразмером (600 х 800 мм) – от 1200 рублей.

Состав ваты изготовлен с улучшенным составом входящих элементов, одним из которых является вспененный пенополистирол. Благодаря этому, плита обрела жесткость и стойкость к повышенной влажности.

Минеральная вата считается не только тепловым, но и шумовым изолятором. Единственный ее недостаток – требует проветривания, но только при установке внутри домов. На улицах, на свежем воздухе, этот недостаток быстро устраняется.

Пенопласт

Материал используется для наружного утепления в виде плит, которые могут быть с дроблеными или вспененными гранулами. Цена 1 м 3 пенопласта в РФ составляет в среднем от 1 400 рублей. Толщина материала равна 50 (мм) и 100 (мм). Утеплитель имеет идеальные утепляющие и звукоизоляционные свойства.

Единственные его минусы – он хрупок и нравится грызунам. Поэтому при работе с ним требуется аккуратность. Для частных домов, а также первых этажей многоквартирных построек он не подходит.

Пенополиуретан

Считается самым дорогим утеплителем, но самым простым в работе. Он имеет лучший показатель теплопроводности (0,025). Выпускается в баллонах до 870 мл или специальных пластиковых контейнерных емкостях, содержимое которых нужно будет загрузить в строительный распылитель (краскопульт).

Структура материала является ячеистой, она хорошо пропускает воздух При этом, поверхность никогда не будет мокрой, так как утеплитель обладает сильными водоотталкивающими качествами.

Распыление по подготовленной стеновой панельной поверхности имеет свои плюсы. Пенополиуретан можно использовать в качестве заключительного слоя при заделке швов между панелями. То есть, после того, как плиты были установлены на строительный клей, распыление по их поверхности пенополиуретана осуществит заделку шва, надежно выполнив герметизацию даже в труднодоступных местах.

При этом устранятся также имеющиеся недостатки или неровности панелей. Толщина слоя пенополиуретана всего в 25 (мм) способна осуществить защиту от промерзания и перепадов температур.

Высыхает материал за несколько секунд. С ним можно работать при низких температурах (до –12°С). Единственный недостаток пенополиуретана – цена, которая составляет от 495 рублей за 1 баллон.

Согласно нормативным данным технических документов, толщина стены должна составлять в центральных регионах РФ – не менее 40 (см), а в северных – не меньше 60 (см). При этом, утеплители по толщине должны быть от 25 (мм) до 200 (мм).

Расходники и инструменты

Из расходных материалов и приспособлений, используемых в работе при теплоизоляционных работах, могут понадобиться:

1. Выбранный тип утеплителя.
2. Клей для материала.
3. Армированная сетка.
4. Крепежные элементы (уголки, профиля, тарельчатые дюбеля).
5. Дрель с набором сверл.
6. Строительный нож и уровни.
7. Емкость под растворы.
8. Шпателя, щетки.
9. Рабочая одежда, защитные очки и перчатки.

Этот перечень может дополняться, в зависимости от сложности работы или особенностей утеплителя. Главное – купить качественный теплоизолятор и клей к нему. Если будет использоваться напыляемый утеплитель, то набор инструментов будет минимальным, особенно, если вещество находится в баллоне.

Стоит обращать внимание на инструкцию и гарантии от производителей. Также приобретаемый материал должен быть хорошо упакован в полиэтилен, и иметь на изделии соответствующую маркировку.

При сотрудничестве со строительной компанией можно не беспокоиться об инструменте, да и материалы, чаще всего, специалисты предоставляют сами, после обследования панельной поверхности, согласно смете договора. Промышленные альпинисты выполняют работы быстро и качественно.

Пошаговая инструкция по монтажу

При создании наружного утепляющего слоя в панельных домах своими руками, этапы работы для стеновой конструкции состоят в следующем:

1. Готовится поверхность. Она должна быть сухой, чистой, с заделанными швами, и прогрунтованной двумя слоями грунтовки.
2. Дополнительно, можно обработать стены любым антисептическим средством. Дать высохнуть стене.
3. Затем к панелям с помощью клея и тарельчатых дюбелей крепятся плиты теплоизоляции. Изделия необходимо плотно прижимать, до полного их схватывания с поверхностью.
4. Имеющиеся зазоры между плитами устраняются с помощью монтажной пены или подходящего герметика.
5. Поверх утеплителя по уголкам крепится армированная сетка, на которую будет накладываться раствор штукатурки, а потом выполнится финишная отделка.

Если по проекту предусмотрена гидроизоляция, то утеплитель накладывают поверх него. При обустройстве указанной на чертеже обрешетки, утеплитель соединяется крепежом с конструкцией.

Желательно выполнять все работы в сухое теплое время года, придерживаясь четкой последовательности в действиях, и строго соблюдая технологию.

Сложности и возможные ошибки

Основными ошибками, которые можно допустить при обустройстве утепления своими руками наружных стен, состоят в следующем:

1. Работа с некачественным материалом. Теплоизолятор не будет выполнять свои функции, и все затраты по расходным материалам будут сделаны зря. Покупать утеплитель нужно только у проверенных производителей, работающих с номенклатурным товарным рядом промышленных российских товаров. Производитель обязательно должен предоставить сертификат качества.
2. Работа с неподготовленной поверхностью. Грязная стена, в пыли и остатках кладочного раствора, будет способствовать плохой адгезии утепляющего материала на клей. Состав клея будет отторгаться от поверхности. Поэтому здесь необходима качественная очистка панелей, и обязательная ее грунтовка (двойная).
3. Использование мокрого утеплителя или работа с влажной поверхностью. Необходима сухая поверхность и такой же материал, иначе он не сможет хорошо закрепиться на панели.
4. Нанесение утеплителей на штукатурку. Лучше всего использовать полиуретановый клей, так как штукатурный состав при перепадах температур будет испытывать нагрузку от изделий, расширяться-сжиматься из-за конденсата, и отваливаться.

Зная о возможных ошибках в строительстве, нужно стараться их не допускать. Если работать по технологии ГОСТов и СНиПов, то никаких сложностей в процессе не возникнет.

Лучше всего заказать услуги профессиональных специалистов, которые практически никогда не допускают ошибок, так как являются дипломированными, работают по договорной гарантии, имеют опыт и квалификацию.

Цена: сколько стоят работы?

Стоимость работ по утеплению наружных панельных стен, в среднем по РФ, зависит от следующих факторов:

1. Сезон. В зимнее время года цена на услуги промышленных альпинистов всегда выше.
2. Срочность выполнения работ.
3. Регион проживания. В МО, СПБ и Новосибирске цены на услуги и материалы всегда выше.
4. Уровень сложности (этажность).
5. Использование механических приспособлений и транспортных средств.
6. Общий объем работы. Определяется мастером, всегда указывается в смете.

Строительные компании на своих сайтах предоставляют прайс на услуги, с которыми может ознакомиться любой желающий. При составлении договора, стоимость работ всегда оговаривается между заказчиком и компанией.

Средняя стоимость работ по утеплению панельных зданий в РФ составляет от 380 рублей за 1 м 2 . Если поверх утеплителя накладывается строительная армированная сетка (для проведения в дальнейшем отделочных работ), цена на услуги составляет от 200 рублей за 1 м 2 .

Заключение

Принятие решение об утеплении своего дома или квартиры – важный шаг к созданию теплого уютного помещения, в котором будут отсутствовать сквозняки, промерзание стен, накапливаться конденсат и появляться плесень.

Наружное утепление заботится не только о внутреннем комфорте, жильцов, но и о стеновой конструкции, так как дополнительно укрепляет ее и защищает от негативных внешних факторов.

Теплоизоляция панелей позволяет снизить затраты на используемые системы обогрева, обеспечит защиту от посторонних шумов.

Как утеплять панельный дом снаружи

Утепление панельного дома требуется довольно часто, ведь такие постройки в зимнее время промерзают, стены напитываются влагой. Из-за этого внутри помещений возникают плесень и грибок, а уровень тепла снижается значительно. Это обусловлено тем, что такие постройки в отличие от кирпичных не столь устойчивы к перепадам температур и сложным условиям эксплуатации. С этой проблемой, однако, можно справиться, осуществив наружную теплоизоляцию.

Для этого существует множество решений – от самых бюджетных, до инновационных – тех, которые можно реализовать, лишь имея соответствующее оборудование. В последнем случае речь идет о напыляемой пене, которая перекроет все неровности, впадины и трещины, но, вместе с тем, стоит довольно дорого. Работы вряд ли можно будет осуществить своими руками, если их планируется осуществлять в многоквартирном доме, ведь понадобится подъемная техника, за аренду которой придется заплатить.

Варианты и методы утепления

При утеплении стен панельного дома снаружи можно использовать множество материалов, в том числе, пенополистирол, стекловату каменную вату или пенопласт. Для того чтобы сделать помещения более комфортными для проживания, можно и вовсе не устанавливать полотна утеплителя, а попросту отделать внешние швы. Их не только заполняют строительным материалом, но и дополнительно гидроизолируют, чтобы внутрь через них больше не попала влага, которая начинает расширяться при замерзании, снижая теплотехнические характеристики стен. Стыки можно герметизировать еще и полимерами.

Если рассматривать методы крепления слоя утеплителя, то можно выделить приклеивание листов или их механическую фиксацию, а дальнейшую отделку можно продолжить лишь через три дня после того, как пенопласт окажется на стене. Если вы выберете механический крепеж, следует приобрести грибки, которые состоят из пластиковой гильзы. Для них дополнительно нужно будет просверлить отверстия, а после перекрыть головки штукатуркой.

Как выбрать утеплитель

При утеплении фасада панельного дома обязательно нужно правильно подобрать материал. При этом следует учитывать не только преобладающее направление ветров и климат региона, где построен дом, но и имеющиеся средства, а также особенности фасада здания. Среди прочих решений следует выделить минвату, которая хоть и хорошо подходит для наружных работ, но предусматривает гидроизоляцию и защиту от внешних воздействий. Утеплитель с этой целью закрывается паропроницаемой мембраной, которая справляется с задачей на отлично. Вы можете обустроить еще и вентиляционный зазор, при котором мембрана не понадобится.

Наружное утепление панельного дома можно осуществить еще и пенопластом, а также экструдированным пенополистиролом. Эти материалы обладают низкой теплопроводностью, поэтому могут использоваться для утепления таких зданий. Если же выбирать между этими двумя решениями, то стоит подумать над пенопластом. Он имеет незначительный вес, а монтаж не составит труда. Квартира после проведения таких работ будет еще и звукоизолирована. Это особенно актуально, если ваши окна выходят на детскую площадку. Установив дополнительно пластиковые стеклопакеты, вы в меньшей степени будете слышать крики с игровой площадки летними вечерами.

Утепление наружных стен панельного дома лучше осуществлять материалом с маркировкой Г1, что говорит о неспособности полотен поддерживать горение. Выбирая волокнистую структуру каменной ваты, вы обретаете утеплитель, который имеет невысокую плотность, но хорошо справляется со своей задачей. Это решение хоть и уступает первым двум вышеописанным вариантам в вопросе теплопроводности, но не воспламеняется и не гниет. Слой не лишит стену способности дышать. Именно поэтому при выборе материала следует учесть тот факт, что среди основных характеристик есть ветро- и паропропускная способность.

Еще одним вариантом для утепления стен панельного дома выступает относительная новинка строительного рынка — вспененный полиуретан. Он известен сегодня как поролон или монтажная пена. В последнем исполнении материал используется для заполнения щелей.

Вы можете выбрать удобный вариант нанесения, выбрав напыляемый способ изоляции или установку плит.

При утеплении квартир панельных домов листы пенополиуретана не следует использовать, если вы планируете обустройство мокрого фасада, так как полотна имеют низкую степень удерживающей способности на отрыв. Но этот материал ложится в основу сэндвич-панелей, а также используется при изготовлении термопанелей, которые подходят для внешней установки. Но система мокрого фасада почти всегда применяется в многоквартирных домах при частичном утеплении, а вот в случае с частным домом выбор внешней облицовки несколько шире.

При необходимости сформировать бесшовный слой вы можете использовать напыляемый ППУ. Для этого необходимы профессиональные установки, которые обеспечивают смешивание компонентов в процессе нанесения. Для бытового использования сегодня налажен выпуск однокомпонентной пены, которая продается в аэрозольном баллоне. Квартиру довольно эффективно можно утеплить еще одним новым материалом, который создается на основе целлюлозного волокна. Нанесение осуществляется с помощью специальной установки. Теплоизоляцию можно расположить между стеной и внешней обшивкой или на обрешетку. В последнем случае в смеси должны присутствовать клейкие связующие. На заключительном этапе устанавливаются фасадные панели.

Виды утеплителя для панельных домов

Утепление фасада панельного дома можно осуществить одним из видов теплоизоляции. Она может быть представлена плитами или рулонами, если речь идет о минвате. Если вы предпочитаете работать со вспененными материалами, то среди их основных видов следует выделить жесткое или жидкое исполнение. Например, при утеплении швов в панельных домах используется пена, которая после нанесения начинает увеличиваться в объеме, заполняя полое пространство.

Минеральная вата

Утепление фасадов панельных домов часто осуществляется минеральной ватой. Этот материал подразделяется на несколько разновидностей, среди них следует выделить:

• стекловату;
• шлаковату;
• каменную вату;
• базальтовую вату.

У первой присутствуют характеристики прочности и упругости. Работая с этим материалом, следует надеть спецодежду и защитить органы зрения и дыхания. Утепление минеральной ватой панельного дома реже осуществляется шлаковой ее разновидностью, так как она имеет более низкие показатели теплостойкости. Для того чтобы создать в помещении лучшие условия, следует уложить более толстый слой изоляции. Если хотите, чтобы стены после утепления продолжали дышать, можно выбрать каменную вату, которая хорошо справляется с воздействием высоких температур. Утепление фасада панельного дома окажется наиболее эффективным, если использовать базальтовую разновидность ваты. Она отличается от каменной тем, что в составе нет вредных включений, что позволяет материалу претерпевать температуры до 1000 ˚С. Слой не подвергается горению, что актуально при работе с фасадами частных домов.

Экструдированный пенополистирол и пенопласт

Наружное утепление квартиры в панельном доме может вестись жесткими плитами пенополистирола или пенопластом. Преимущество здесь заключается в экономии средств на установке вентиляционного фасада. Структура у полотен очень плотная, стены после утепления не перестают дышать, что исключает необходимость устройства системы вентиляции.

Материалы очень хрупкие, но имеют множество других преимуществ по типу незначительного веса и легкости обработки. На поверхности не образуются микроорганизмы, на нее не воздействует влага, которая не проникает внутрь. Срок службы не ограничен, а монтаж осуществляется очень просто. Материалы доступны по стоимости и способны выдерживать любые погодные условия.

Эти решения, однако, имеют два важных недостатка, которые выражены в способности гореть и плавиться.

Если проводить сравнение этих двух вариантов по принципу влагопоглощения, то экструдированный пенополистирол имеет не столь высокую способность впитывать влагу, как и пенопласт. По вопросам шумоизоляции эти материалы не уступают друг другу. Если же вам важна плотность, то у пенопласта она в 4 раза ниже, чем у его конкурента. Если вы все еще не можете решить, какой материал использовать при утеплении угловой комнаты снаружи в панельном доме, следует обратить внимание на мировую тенденцию, которая предусматривает замену пенопласта экструдированным пенополистиролом. Он сегодня более популярен, современен и отличается более выдающимися качественными характеристиками.

Если говорить о конкретном производители, то экструдированный пенополистирол от «Технониколь» является материалом с уникальными качествами. Он не только доступен по стоимости, но может использоваться еще и для разных поверхностей. Приобретая материал для стен, вы можете использовать его в дальнейшем для цоколей, кровель и фундаментов. Полотна не впитывают влагу, а значит, не набухают и не усаживаются со временем. На их поверхность могут воздействовать химические вещества, не повреждая структуру.

Материал имеет высокую прочность. Слой будет устойчив к грызунам и насекомым, а сохранение тепла будет в 1, 5 раза эффективнее по сравнению с пенопластом и в два раза эффективнее, чем у стекловаты или каменной ваты. Среди ингредиентов нет формальдегида, материал не выделяет запаха и обеспечивает высокую скорость монтажа. Срок эксплуатации может достигать 50 лет. В течение всего периода использования материал не будет опасен для здоровья.

Этапы процесса утепления фасада

Утепление стен панельного дома подчас является необходимой процедурой, так как подобные постройки никогда не славились комфортными условиями проживания в холода. Это особенно актуально, если здание старое, а система отопления уже не отвечает требованиям нормальной работы.

Для начала нужно подобрать материал. Если вы ориентируетесь по цене, то выбирайте пенопласт, так как он сегодня наиболее доступен по стоимости. Полотна легкие, а значит, их легко будет поднять на высоту и удерживать во время монтажа. Недостатки здесь всем известны, они заключаются в хрупкости материала и пожароопасности. Эти минусы можно исключить, если перекрыть слой по методу оштукатуривания.

Утепление панельного дома пенопластом лучше всего осуществлять материалом, плотность которого превышает или равна 18 кг/м 3 . Более прочной является минеральная вата, она не горит и отличается экологичностью. Но обходится она дороже, а при работе придется дополнительно использовать специальную одежду и очки. При выборе этого материала следует учитывать, что его плотность должна быть равна или больше 85 кг/м 3 . Важно учесть еще и толщину рулона, которая должна составить 100 мм или больше. Это относится к матам и плитам.

Подготовительный этап

При наружном утеплении квартиры в панельном доме необходимо подготовить все для работы. Плиты обычно устанавливаются на строительный клей. Вы можете приобрести его в готовом или сухом виде. Для минваты и пенопласта существуют свои разновидности составов, но при желании вы можете приобрести универсальную смесь.

Стены нужно будет освободить от загрязнений, для этого тоже следует вооружиться какими-нибудь инструментами. Следует заделать еще и швы, которые заполняются пеной или жидким пенополиуретаном. При утеплении панельных домов пенопластом и минватой используется механический крепеж в виде пластиковых дюбелей.

Стены перед началом работ рекомендуется обработать грунтовкой, которая необходима для повышения адгезии. После установки материала его перекрывают сеткой. Она может быть стальной или стекловолоконной. Утепление панельных домов пенопластом подразумевает применение перфорированных уголков. Вы можете выбрать те, что изготовлены из алюминия или стальной оцинковки. Для заключительных работ понадобится декоративная штукатурка или краска, все будет зависеть от того, каков ваш бюджет и предпочтения в отделке.

При покупке утеплителя следует определить площадь поверхности стены и площадь одной плиты. Первое значение делится на второе, что позволит получить количество листов, которые будут нужны для утепления. К этому значению следует прибавить около 15%, которые пойдут на обрезку.

Утепление панельного дома начинается с подготовки стен. Со всех поверхностей удаляют старые покрытия, будь то штукатурка, побелка, керамика или краска. Основание следует очистить от пыли и загрязнений. При необходимости поверхность моется водой и оставляется до высыхания. Далее можно переходить к утеплению стыков панельного дома между плитами. Швы заполняются пеной. Если их пространство слишком узкое, то лучше осуществить расшифровку, чтобы шов сам не увеличился при эксплуатации под слоем утеплителя. Поверхность швов очищается и увлажняется, затем туда заливается строительная пена. В качестве альтернативного решения можно использовать шпатлевку по бетону. После того как эти материалы высохнут, их излишки нужно будет сбить. Наружные стены хорошо зачищаются.

Монтаж утеплителя

Технология утепления панельных домов на следующем этапе предусматривает установку теплоизоляции. Для того чтобы обеспечить более экономный расход клея, следует приобретать его в сухом виде. Затворение не отличается сложностью, достаточно добавить воду и размешать. Смесь наносится на оборотную сторону утеплителя зубчатым шпателем.

Если стены неровные, их можно выровнять штукатуркой. Нанесение состава осуществляется комками, а потом распределяется. Чтобы утеплить комнату снаружи, нужно начинать от угла, продвигаясь в сторону, а потом наверх. Положение каждого листа контролируется с помощью строительного уровня. Второй лист приклеивается на противоположной стороне поверхности. Между полотнами следует натянуть шнур, по которому будут крепиться все остальные листы. Для соблюдения горизонтальности и вертикальности на стену устанавливаются угловые маяки. Их крепление осуществляется на гипс или алебастр. По такому алгоритму производится установка первого ряда. Слой клея не должен получится слишком толстым, в противном случае вы столкнетесь с его перерасходом. Все последующие листы в других рядах нужно укладывать со смещением, чтобы не образовались мостики холода и длинные швы.

На углу дома нужно обеспечить перевязку листов по ребру. Материал следует укрепить зонтичными дюбелями. На один лист их должно приходиться по 5 штук. Один следует расположить в центре, другие — по краям. Для крепежа в листе дополнительно просверливают отверстия.

Подготовка к армированию

Слой штукатурки на утеплителе необходимо выровнять. Шляпки крепежа перекрываются смесью. На внешние углы устанавливается перфорированный уголок. Его фиксируют на клей. Щели между листами нужно заполнить пенопластом, устанавливая его на тот же клей.

Финишная отделка

Армосетку нужно закрепить на откосы окон. На эту же поверхность нужно нанести 3 мм клея. Как только первый слой раствора высохнет, нужно нанести еще один и выровнять его шпателем. Как только армирование откосов было завершено, можно приступать к установке сетки на всю остальную площадь поверхности. Стены грунтуются и окрашиваются при необходимости. После нанесения грунтовки можно осуществить оштукатуривание. Первый слой затирается малкой, чтобы придать поверхности узорчатую текстуру. На последнем этапе стены можно красить акриловым составом, который предварительно при необходимости колеруется. Нанесение краски осуществляется валиком.

Советы мастеров

• Торцевое промерзание панельных плит многоквартирного дома может стать серьезной проблемой. Некоторые осуществляют еще и внутреннее утепление стен по методу монтажа гипсокартона. Для этого устанавливается каркас, между элементами которого помещаются плиты утеплителя, например, минваты. Сверху устанавливается ГКЛ, который после этого перекрывается декоративным слоем.
• При утеплении панельного дома снаружи пенопластом, по мнению специалистов, следует приобретать материал только у проверенных производителей. Компания должна иметь лицензию на изготовление. Это обусловлено тем, что технология производства очень проста, она привлекает не очень добросовестных предпринимателей. Рынок сегодня заполнился не столь качественными товарами.
• При утеплении панельного дома пеноплексом и последующей его отделке штукатуркой следует выполнять процедуру облицовки за один прием. В противном случае вы можете столкнуться с тем, что стыки могут быть заметны глазу.
• Если вы решили осуществлять утепление пенопластом, следует позаботиться о том, чтобы между теплоизоляцией и стеной не образовывался конденсат. Он может появиться в связи с тем, что клей был нанесен отдельными комьями и не распределен. Это позволяет формироваться воздушным карманам, которые впоследствии заполняются влагой, идущей из помещений квартиры.

Стоимость материалов

Если торцевое промерзание вам уже порядком поднадоело, самое время начинать работы по утеплению. Но для начала необходим поинтересоваться ценой материала. Например, минеральная вата Rockwool обойдется в 495 руб. за упаковку. Параметры каждого листа составят 50 x 600 x 800 мм. Материал представлен в плитах, а его плотность равна D35. В упаковке 12 полотен. Зная площадь каждого из них, вы сможете рассчитать, какое количество понадобится для проведения работ.

Цены на пенопласт несколько ниже по сравнению с пенополистиролом. Так, экструдированный пенополистирол «Технониколь» вы сможете приобрести за 1174 руб. за одну упаковку. Длина, ширина и толщина материала составляют 1180 x 580 x 50 мм. Полотна соединяются между собой H-образным профилем, который исключает мостики холода и сокращает время монтажа. В упаковке 8 листов на 5, 475 м 2 .

Правда про утепление фасадов ⁠ ⁠

Про вент. фасады и «мокрые» фасады (СФТК, EIFS, ETICS):

Откуда и зачем оно всё взялось:

В начале 90-х в строительной теплофизике настали «смутные времена». Здравый смысл и элементарные расчеты были подменены непонятной кашей из волюнтаризма, дремучей некомпетентности и лоббизма, обильно сдобренных апеллированием к опыту благословенного Запада.

Однослойные конструкции стали физически невозможны по теплофизике, рынок заполонили многослойные конструкции с эффективными утеплителями – пенополистиролом и минплитой. Слово «энергоэффективность» стало звучать из каждого утюга, но по итогу, к сегодняшнему дню: «…из приведенной статистики испытаний проекту и нормативным требованиям не соответствуют 99% панельных стен и более 90% стен с вентфасадом…»

Во-первых через стены здания тепла теряется только ~25% от общего количества (остальное — через окна 10%, фундамент 15%, крыша 20%, вентилляция 30%)

теплопотери и термическое сопротивление связывает нелинейная зависимость с четко выраженным пределом разумной достаточности в зоне R=2.5 – 3.0.

Вот такую форму имеет график этой зависимости

То есть — утеплять нормальную стену не целесообразно, а проектировать тонкую скорлупку с намерением её утеплить — маразм, т.к. с этим вы получаете кучу геморроя:

1. увеличивается стоимость монтажных работ (+ человеческий фактор чтоб правильно сделали, применили материалы именно те которые в проекте негорючие, а не те что подешевле, не забыли утеплитель как это часто бывает на верхних этажах)

2. стена получается многослойной и неоднородной, там возможно выпадение росы на этих границах материалов с разной паропроницаемостью, т.е. может намокать из за конденсации дифундирующего водяного пара через стену

3. долговечность такого «пирога» гораздо меньше (15-25 лет), чем однородной стены из кирпича или бетона (пенополистирол или смола-связующее волокон в минплите — это полимеры, со временем разрушающиеся)

4. а если это ещё и пенопласт — то в случае пожара он выделяет массу вредных веществ, в т.ч. яд стирол и шансы выжить стремительно сокращаются, как известно большинство гибнет не от огня, а от удушья

В итоге, утеплив таким образом стены, вы эффекта получите — ну ~20% от 25%, т.е. всего 4-5% .

В реале эффект, который достигается таким «утеплением» — просто от закрытия щелей в кладочных швах, особенно вертикальных.

Смысл: раствор кладочный должен обладать специальными свойствами, чтобы он максимально прилегал к кирпичам или блокам (мыло нужно добавить в раствор)

А большинство таких работ ведут обычной ЦПС, в итоге стены «дырявые».

6.8K постов 41.6K подписчиков

Подписаться Добавить пост

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

5 лет назад

Интересно почитать как подтасовывают и передёргивают факты.

5 лет назад

Друг утеплил 100 пенопластом 35 плотности панельный дом.Клеил на клей-пену.Не оторвешь.Подкрепил грибками.Клей-смесь+серпянка сетка и кораед.Фасад красава.Экономия газа 30-40 %.Делаем выводы.Летом прохладно.Как термос.

раскрыть ветку (0)
5 лет назад

утепляльщиков сразу видно по каментам )))

1. сэкономьте на строительстве, чтоб потом ремонтировать что было и у утепляльщиков работа была. Где экономия ? бетон или кирпич вобще то дешевле специальных смесей для монтажа и отделки, где кроме цемента и песка ещё куча дорогих добавок полимерных. Мешок смеси 25 кг. стоит рублей 400 — это дешевле бетона ? + цена утеплителя + монтаж лесов + ЗП квалифицированных рабочих чтоб не сразу отвалилось + дюбеля + грунтовки + сетка + гидроизоляция торцов у окон например. Или плиты облицовки шибко дешёвые с креплениями и мембраной негорючей ? Кстати — все эти кронштейны крепления вентфасада — это мостики холода )))

2. отличная логика — завернуть дом в плёнку, чтоб потом вся экономия от утепления вылетела в трубу вентилляции )

точка росы как раз в утеплителе — там и выпадает ))

3. экструдер не применяют на фасадах, не вводите народ в заблуждение, а про очень легко я в курсе — где нибудь на высоте 5-25 этажа )) с люльки ? или леса монтировать каждые 20 лет ?

4. при чём тут огнестойкость ? отрава выделяется при повышенной температуре говорю. ферштейн ?

раскрыть ветку (0)
5 лет назад
4 года назад

Дерьмо статьи с allbeton всё, что касается теплоизоляции. Клоун Серёжа Ружинский давно слит в унитаз. Все его вангования 10-летней давности не сбылись.

Похожие посты
1 день назад

Ответ на пост «Некому работать за 120тр в месяц»⁠ ⁠

В общем что в итоге я понял , почему никто не хочет 120 тр/ мес.)

Вот отзыв на нашего работодателя на Авито

Какой можно сделать вывод?

Никакой пятидневкой и не пахнет, работа не по Трудовому Кодексу а по подрядному договору, где указаны сроки, не успел в сроки — не получишь повышенную оплату а получишь в разы меньше , типа тебя штрафуют как подрядную организацию.

Причем надо приходить со своим инструментом и прочими аксессуарами и забыть про больничные отпуска и медицинскую страховку. А не дай бог увечье какое на работе получишь- ты же самозанятый вот и самовиноват.

А вот что отвечает наш работодатель

Ты получается в ответе за всех кто в бригаде, запил он, накосячил или просто работает вполсилы — за это платишь ты.

Работа сезонная, в сезон когда заказов много надо сутками херачить, а зимой, с деньгами не очень. Не всем такое нравится.

И даже если такие люди находятся то им выгоднее самим взять заказ на дом и заработать в три раза больше чем работая на дядю. А тут хотят спрос как с подрядчиков а платить как наемным работникам.

Интересно, почему же никто не хочет с нами работать. ))

Вот чувак на скрине выше поработал. За месяц смонтировал вам дом, получил за это 50 тыс рублей, вы наверное с заказчика за этот монтаж слупили не меньше миллиона.

Да и к тому же 120 тр /меч это пиковые цифры заработка, по факту если взять объективный критерий стоимость 1 рабочего часа и 8 часовой рабочий день без авралов и переработок, то получится может 70 тр но никак не 120. Никакой квалифицированный специалист не пойдет работать за эти деньги.

Получается как с таксистами вроде чего то зарабатывают, работая по 12 часов 6 дней в неделю, но если пересчитать в 8 часов по 5 дне то зп по факту меньше в два раза, и зарабатываешь ты продавая амортизацию своего организма.

Upd. К посту есть вопросы. Ссылка на объявление #comment_272464319

Показать полностью 1
7 дней назад

Торцовка для стройки за 15 минут⁠ ⁠

Для быстрой работы и без особых трудозатрат предлогаю вам свой вариант стола для торцевой пилы который можно и нужно сделать для роспуска материала в первую очередь.

И так делал очень просто из досок по метру и по 50 см

мини козлы которые прибиваем к длинной 6ти метровой доске

делаем корзину для торцовки она по размеру основания торцовки

и конечно упор задний

именно такой формы чтобы незабивался опилками. и чтобы можно было отвести в сторону

и вот . раскосины для устойчивости.

и можно работать

ну и видео гайд конечно:

Показать полностью 9 1
10 дней назад

Быстрое утепление дома⁠ ⁠

27 дней назад

Вопрос к соображающим в загородном строительстве⁠ ⁠

Мы с супругой дожили до того возраста, в котором начинают выращивать рассаду на подоконнике, а чтобы эту рассаду можно было куда-то сажать, мы приобретели земельный участок в СНТ.
Пока в планах на год: организовать грядки/клумбы, посадить кусты/деревья, построить сарай/бытовку. Вот по последнему пункту и есть вопросы. Подразумевается небольшой дачный домик 3х6, с отделенной кладовкой, 1,5х3 и остальной частью для возможности летнего и немножко весенне-осеннего непродолжительного проживания. Насмотрелся разных пректов, роликов на ютубе, сложил свое представление, что и как я хочу. Но у разных мастеров на ютубе какие-то разные представления о том, как должны работать изоляционные материалы в каркасе. По моим представлениям, утеплитель в стенах/полу/потолке необходимо защищать от попадания влаги, и в то же время должна быть возможность испаряться у все-таки образовавшейся влаги. Т.е. со стороны помещения утеплитель должен быть отделен полностью влагонепроницаемой пленкой, а со стороны улицы утеплитель должен быть укрыт паропроницаемым материалом. И это правило относится ко всем поверностям: стены, пол, потолок? Правильно ведь я понимаю?
Поделитесь своими знаниями, опытом, случаями из жизни про капель с потолка, плесневелые стены и сгнившие полы — это всегда интересно когда это не у тебя.

29 дней назад

Продолжаю строить дом в одни руки. Сезон 2023. Часть 1 Крыша⁠ ⁠

Всем привет! Мы продолжаем стройку!

Все части нашего пути строительства 2022 в одни руки дома здесь:

В этом году весна порадовала быстрым началом, поэтому сразу приступил к продолжению строительства. За зиму дом отлично отстоял без крыши и консервации. Дренаж тоже четко выполнил свою функцию.

2 апреля закупил дерево на стропильную систему. Брус 150 на 200 и стропила 50 на 200. Все строганное. Вышло 100к.

Сразу взял ветропленку (Дельта Пентакс) можно сказать почти самый топ из пленок.

Самое тяжелое это 6м брус. Хотя дерево сухое, но все же тяжело. А его еще тащить на самый верх! Эх силушки бы богатырской мне, а так с 75 кг тяжеловато, поэтому на помощь были позваны сын и супруга. Тянем потянем и затянули!

В это раз всеми любимая гидроизоляция была постелена, ну и пеной заполнил неровности. Затянул шпильки и все готово!

С другой стороны также. 4м уже было легче заносить. Один день и мауэрлат готов!

На следующий день установил первый подпорный брус конькового прогона. Так как строим после работы, то выходит мало времени, но все же двигаемся.

Еще пару дней и все готово. Получилось ровненько. Сразу делал пропил для балки.

Коньковый брус 100 на 200 (две доски по 50) так легче загонять его на вверх.

Один вечерок и все готово. Укрепил, пробил гвоздями. Все готово для накидки стропил!

Для повышение высотных доступов к коньку была куплена еще одна тура. Итого у меня 3 шт. Высота по коньку 7м. Страшно не много, но привыкаю потихоньку. Вот оказывается для чего пригодился навык лазанья по школьным пожарным лестницам.

Постараюсь выкладывать посты по мере строительства, а не ждать ноября. Так что следующий пост 15 апреля. Может уже и стропилки будут готовы.

Стройте сами, берегите прорабов!

p/s/ чердак холодный будет. Ригель достаточно низко. Скорее всего 3 этаж будет))))

Показать полностью 8 1
1 месяц назад

Пожалуйста, сориентируйте меня по стоимости стройки⁠ ⁠

Всем привет! Вопрос у меня, вроде и простой, но мне интересно мнение опытных или, хотя-бы, теоретически подкованных людей.
Есть, допустим, 3,000,000р, а так-же желание построить маленький дом и перебраться туда на постоянку из квартиры. Без излишеств. Вижу это все как замену студии или однушке, в формате дома.
Помогите мне грубо прикинуть тяну ли я, вообще, эту затею. Расширять бюджет в процесе за счёт долгов не планирую. Само собой я еще сто раз всё посчитаю сам, но нужно от чего-то отталкиваться в данный момент. Может я, вообще, нереально смотрю на вещи.
Планируется приобретение пустого участка за 1,500,000р (имеем только землю и электричество).
Нужно построить маленький, ОДНОЭТАЖНЫЙ, простенький каркасник (?) с нуля до жилого состояния. Не моими силами. Я сам, максимум, готов только на чистовую отделку.
Вопрос номер один: Каркасник ли? В приоритете стоимость стройки. Стройка в теплых краях.
Вопрос номер два: Сколько реально стоит строительство ПРОСТОГО дома, скажем 5х6 или 6х6? В интернете разбег по цена в 5 раз (300,000р. — 1,500,000р).
Вопрос номер три: Сколько денег нужно на остальной необходимый минимум и что я упускаю из виду? Понимаю, что нужна скважина (100,000р?), септик (100,000р?) и забор по периметру, например, 5-7 соток (. р.).
Всем спасибо!

Технадзорщик, домостроитель, томатовод и сельский житель
Подписаться

1 месяц назад

Пароизоляция и гидроветрозащита в загородном доме. Зачем они нужны и почему важно их не путать⁠ ⁠

Привет, дорогие подписчики и те, кто уже спешит подписаться на мой профиль, где я пишу о технологиях загородного домостроения и размещаю отчёты о проведении технических обследований загородных домов. Кто пропустил — меня зовут Илья, я специалист по техническому обследованию и руководитель домостроительной компании. С комфортом живу в деревне уже 8 лет и стараюсь сделать загородную жизнь комфортной для всех.

Много лет я строю дома по каркасной технологии. Когда говорят, что в каркасной технологии легко накосячить, я всегда удивляюсь. В каркасной технологии невозможно накосячить, если выполнять строительство по технологии. Но зачастую люди не удосуживаются не то, что СП прочесть, а просто посмотреть ролики производителей стройматериалов, в которых те подробно и простым языком рассказывают о монтаже тех или иных частей конструкции.

Причём, ладно бы этим грешили те, кто покупает готовый дом или заказывает его строительство. При строительном контроле на чужих объектах часто выясняю, что сами плотники не понимают, почему ограждающие конструкции устроены именно так. Не знают физики процессов, происходящих в загородном доме.

Однажды приезжаю на объект, а там плотник одну комнату уже наполовину зашил гидроветрозащитой. Изнутри. Причём, спутать их с пароизоляцией в этом случае было нельзя — гидроветрозащита чёрная, пароизоляция — белая. И происходит между нами такой диалог:
— Ты зачем это сделал?
— Так, эцамое, от крыши осталось.
— Ты понимаешь, как работает пароизоляция и как работает гидроветрозащита?
— Так осталось же!
— И что мы будем делать, когда у нас пароизоляция останется?
— .

Принципы организации пирога ограждающей конструкции (стены, перекрытия) граничащей с внешней средой очень просты — не дать тёплому воздуху, содержащему большое количество влаги, встретиться с холодным воздухом в утеплителе. Потому, что при охлаждении тёплого воздуха, содержащийся в нём пар частично выпадет в осадок в виде воды. В стене возникнет область конденсации — место, где будет активно накапливаться вода. Если это произойдёт в утеплителе, она начнёт подмерзать ближе к внешней поверхности и утеплитель изменит свои свойства, став охладителем. Возникнет цепная реакция: чем холоднее стена — тем больше конденсация, чем больше конденсация — тем выше теплопроводность, чем выше теплопроводность — тем холоднее стена.

Поэтому, основная задача при строительстве домов по большинству технологий (кроме щеледомной, где воздух выходит через основной материал из которого построены стены — щели, перемежаемые брусом или бревном) это герметизация внутреннего контура. Ну, и так как в герметичном помещении невозможно дышать, то и организация вентиляции.

Для этого используется пароизоляция — водонепроницаемая плёнка, которая не пропускает влагу ни в виде воды, ни в виде пара, устанавливается с внутренней стороны стены, пола, потолка, контактирующих с окружающей средой.

Гидроветрозащита — это паропроницаемая, но водонепроницаемая (частично, если нальёте ведро воды, то протечёт) мембрана, задача которой защитить утеплитель от увлажнения снаружи, например, осадками и дать ему возможность просушиваться при отсыревании или незначительном увлажнении через дефекты пароизоляции.

Вот, как должна выглядеть типовая каркасная стена, с перекрёстным утеплением.

Схема пирога стены взята из альбома технических решений Технониколь (ТН-ФАСАД Сайдинг Лайт).

Итак, пароизоляция это плёнка, не пропускающая воду и пар. При этом, никакого волшебства, кроме маркетингового, она не содержит. Например, часто можно услышать «строители нам пароизоляцию установили не той стороной». Конечно, это не добавляет авторитета строителям, которые не удосужились почитать описание материала, которое вложено в рулон. Но ужаса никакого нет — ворсинки на современных пароизоляционных плёнках, по заверению производителей, служат для удержания конденсата и его испарения проветриванием. Между тем основой пароизоляции является обычный полиэтилен. Например, финны (и я в своих проектах) используют полиэтилен с толщиной от 200 мкм в то время как толщина любой пароизоляции с ворсом составляет 90-120 мкм. Полиэтилен 200 мкм невозможно порвать руками, а пароизоляционную плёнку от любого бренда — можно. Ну и насчёт удержания конденсата на поверхности — если на пароизоляции появился конденсат, значит пирог стены просчитан неправильно и нужно менять толщину утеплителя, а не собирать его на ворсинки.

А вот если пароизоляцию перепутали с гидроветрозащитой и установили снаружи, тогда действительно есть о чём переживать. При относительно небольшой толщине утеплителя (которая выполнена согласно нормам и эффективно работает при правильно выполненной конструкции), влага будет конденсироваться на внутренней поверхности пароизоляции, пропитает утеплитель и деревянные элементы конструкции, вызвав их поражение гнилостными бактериями с дальнейшим разрушением и размножением грибка внутри конструкции.

Пример перекрытия пола с пароизоляцией наружу. Жёлтое пятно — это вода, сконденсированная в утеплителе.

Часто можно столкнуться с мнением, что пароизоляция не нужна, её придумали маркетологи, она создаёт нездоровый микроклимат в помещении и вообще, стены и перекрытия должны быть паропроницаемы, чтобы влага могла свободно покинуть дом. Беда в том, что вместе со влагой дом покинет тепло, т.к. если толщина утепления не космическая, влага так или иначе будет конденсироваться в месте встречи холодного уличного и тёплого внутреннего воздуха.

Пример перекрытия пола с отсутствующей пароизоляцией. Иней — это замёрзший пар, который выделялся из перекрытия.

Ок, а как быть с внутренними перегородками и межэтажными перекрытиями — нужна ли им пароизоляция? Однозначно — нет, она просто не имеет смысла. Т.к. внутренние перегородки и перекрытия находятся внутри тёплого контура и движения холодного воздуха вокруг них нет. По этой причине утеплитель, который помещается в них больше с целью шумоизоляции, чем с целью утепления, зашивается гидроветрозащитой, либо крафт-бумагой, либо картоном — просто для предотвращения пыления. Дышать пылью минваты, стекловаты или базальтовых матов не очень здорово, можно заработать силикоз. Если внутренние перегородки герметичны, например, выполняются из оштукатуренного гипсокартона, то пихать в них гидроветрозащиту утеплителя необязательно.

Итак, в стандартном исполнении, конструкция внешней стены/перекрытия изнутри-наружу выглядит так:
— отделка;
— пароизоляция;
— утеплитель;
— гидроветрозащита;
— вентзазор;
— отделка фасадов.

Конечно, из любого правила есть исключения. При нестандартных вариантах утепления можно обойтись без пароизоляции. Например, если стена утепляется напылением пенополиуретана с закрытой ячейкой или герметизируется паронепроницаемой штукатуркой. Либо толщина утеплителя не создаёт предпосылок для конденсации (очень тонкий, либо очень толстый). Но в целом, вышеуказанная схема утепления с использованием пароизоляции, является типовой для каркасных домов.

Помимо стен и перекрытий, гидроветрозащита и пароизоляция используются в кровельных системах дома. И тут тоже есть простое правило. Если наша кровля утеплена — то её скаты по-сути являются ограждающими конструкциями, аналогичными стенам. Соответственно, схема слоёв будет аналогичной вышеуказанной. То есть, пароизоляция внутри, посередине утеплитель, снаружи гидроветрозащита. Если утепления нет, то используется только гидроветрозащита, которая предназначена для защиты от протекания основной кровли и отведении конденсата, возникающего на кровле (что особенно актуально для металлических кровельных покрытий) за пределы дома.

Нашёл рисунок, на котором показана работа утеплённого чердачного перекрытия и неутеплённой кровли по схеме «холодный чердак». Авторство установить не удалось — он кочует по всему интернету. Обратите внимание, где используется пароизоляция, а где гидроветрозащита.

Надеюсь, теперь те, кто путался с размещением и назначением пароизоляции и гидроветрозащиты, получили представление об их использовании и смогут недопустить явных ляпов при строительстве своих домов. Ведь это весьма досадная ошибка — недорогой материал, который установили неправильно, может испортить весь дом.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично — мои контакты в профиле. Кто не видит профиль — пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой личный контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль — это моя работа и я делаю её за деньги.

PS. Начал строительство гостевого домика-бани по нашему с женой проекту.

Сегодня постоянный подрядчик, с которым я работаю много лет, закрутил мои любимые винтовые сваи. Начали работы в 8:00 и до 14:00 фундамент был готов. По сути, это будет комфортабельный гостевой домик 4х6, с кухней-гостиной 11,5 м2 и такого же размера парной. Изюминка проекта в утеплённой кровле и полатях, которые расположены на перекрытии парной с помывочной и которые можно использовать для сна. Таким образом, в небольшом помещении смогут разместиться две пары.

В связи с этими событиями и завалом на основной работе, я немного перегружен, поэтому могу отвечать на ваши запросы с задержкой. Но постараюсь ответить всем.

Показать полностью 5
Поддержать
1 месяц назад

Немецкие стены против американских стен⁠ ⁠

Поддержать
1 месяц назад

Начало положено/пути назад нет 2020⁠ ⁠

Продолжение. 2020г.
Долго выбирал газобетон, в итоге из нашего (Липецкого) строить дом не захотел, заказал из Саратова. Что интересно по доставке 2ух машин из Саратова вышло совсем немного дороже чем из своего города. Газобетон 400мм, плотностью д350, марка б2.5

Тут нанял строителей и они за недельку построили первый этаж.

Здесь видно как сполз Утеплитель, осаживающийся грунт тащит его вниз

По началу кстати делал закладные для облицовочного кирпича, далее отказался от этого. Во первых не самое лучшее решение, а во вторых хер знает буду ли вообще делать облицовку кирпичом..

Над окнами нет перемычек. Обычные газобетонные блоки, только в них вбита Арматура под углом, следующий ряд будет армопояс, и эта Арматура окажется в толще бетона.
И кстати прибил весь утеплитель, сползать перестал.

Дальше армопояс. Армирование 4 нитки 12 арматуры.
Мой трубогиб собранный из бу ступичных подшипников =)

Пирог армопояса получился таким: со стороны улицы 150мм блок газобетона, далее Утеплитель 80мм и 170мм бетона, высотой 250мм.

После армопояса привезли плиты перекрытия, и сразу на верх закинули двутавровые балки и оставшийся газобетон.

Сварщик из меня конечно рукожопый)

Все вот эти балки (кстати 20мм) и перемычки нужны для лестничного проёма, еслиб не он то тупо всё закрылось плитами, а так нужно оставить проём. При чём размер его 2.5х2.5м
С помощью двух досок закидывал профлист на верх. Он нужен для того что бы уменьшить вес этого самого монолитного перекрытия, если лить на всю катушку (220мм в уровень с плитами) то боюсь и 24мм балок было бы мало.

На скорую руку собрал лестницу на первый этаж, и до сех пор ею пользуюсь =)

Начали возводить второй этаж, и тут тоже армопояс на этот раз под мауэрлат, но он чуть сложнее т.к. вышел двухуровневым.

Пирог у него уже другой со стороны улицы идёт блок 100мм, далее утеплитель 50мм, потом 175мм бетона и 75мм блок внутри дома. Так он получился более холодным, но теперь он смещён в центр для крепления бруса мауэрлата

Вот на этой фотографии просматривается армопояс — серые блоки. Из за окон на 2ом этаже у армопояса получился разрыв, но под окнами свой армопояс. Можно было заморочиться и сделать армопояс по склону стены над окнами, но в моём случае этого достаточно.

Далее одновременно заказал окна, и договорился о крыше, а был уже конец года, и окна вставили, а с крышей как-то не сложилось успели только часть материала завезти, и ушёл я в зиму без крыши

Газобетон 215000
Клей, цемент утеплитель 20000
Доставка и кран 37000
Каменщики 48500
Балки для проёма 30000
Арматура+доставка 31500
Разное 10000

Плиты 81000
Каменщики 2 эт. 50000
Цемент, Клей, шпильки 10000
Окна 168000

Итого в этом году +700к всего потрачено 1250к

Показать полностью 25
Поддержать
Технадзорщик, домостроитель, томатовод и сельский житель
Подписаться
1 месяц назад

Как выявить подрядчика-разводилу? Советы в преддверии домостроительного сезона⁠ ⁠

Привет, дорогие подписчики и те, кто интересуется темой загородного домостроения, но ещё не подписался Меня зовут Илья и я занимаюсь техническим обследованием загородных домов. Иными словами, ищу нарушения строительных норм и конструктивной целостности зданий. А также, по мере сил, борюсь с обманом начинающих домовладельцев строительными компаниями.

Близится строительный сезон, что для опытных строительных разводил и для тех, кто впервые собрался строиться значит: «Когда встречаются человек с деньгами и человек с опытом, человек с опытом уходит с деньгами, а человек с деньгами остаётся с опытом».

Чтобы не пополнить список людей, которые взяли ипотеку и получили взамен сарай с полугодовой гарантией от компании-однодневки, используйте мой способ отбраковки псевдостроителей, которые ведут работы не по нормам, с использованием самых дешёвых материалов или кидают на предоплату: Как не ошибиться с выбором подрядчика на строительство загородного дома?

Строительство должно вестись исключительно по проекту, включающему в себя КР (конструктивное решение) — это сборочная схема для строителей, которые будут работать на объекте. Если его в проекте нет, а есть только АР (архитектурное решение) — красивые картинки домика, планировки и даже 3D-интерьеры, то знайте, строительство будет вестись на усмотрение бригады, ведь никаких норм и правил, а зачастую даже размеров и расположения дверных и оконных проёмов, АР не содержит. Об этом, а также о том, что предоплату нельзя вносить до заезда на участок материалов и бригады, я писал здесь, разбирая конкретный случай: Каждый раз одно и то же. И для кого я пишу?

КР для каркасного дома выглядит примерно так и включает в себя как общее представление конструктива здания, так и раскладки отдельных элементов — стен, перекрытий, кровли и т.п.

Часто подрядчики, особенно крупные, отказываются предоставлять КР до заключения договора и внесения предоплаты, резонно мотивируя это тем, что у вас не возникло договорных обязательств, а они должны раскрыть свою коммерческую тайну (имея КР вы можете отправиться строить по нему к другому подрядчику или даже нанять бригаду, бригадир которой читает по-русски чертежи и строить самостоятельно). В этом случае настаивайте на том, чтобы внести в договор следующие пункты:

— Заказчик имеет право на проверку проекта (включая конструктивное и архитектурное решение), сметы и технических условий строительства с привлечением третьих лиц при условии обязательного сохранения коммерческой тайны Подрядчика.
— Заказчик имеет право на расторжение договора (если предлагают вносить предоплату, добавьте «с возвратом внесённой предоплаты»), в случае если в результате проверки будет установлено наличие нарушений: [тут нужно привести перечень СП, которые относятся к вашей технологии строительства] СП 352.1325800.2017 «Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», СП 17.13330.2017 «Кровли» и иных, актуальных для данного проекта, сводов правил и строительных норм.

Таким образом у вас появляется возможность провести аудит проекта у незаинтересованных специалистов и отказаться от строительства, если выяснится несоблюдение норм или экономия на материалах при раздутой смете.

Конечно, большинство кидальных контор будут сильно возмущаться и скорее всего откажутся вносить такой пункт в свой договор. Часто будут говорить о том, что не могут доверить вам КР на аудит. Мотивируйте тем, что вы желаете доверить им строительство дома, которое стоит значительно дороже конструктивного решения, но прежде, как сказал один мой заказчик и друг, вам нужно убедиться, что они хотят на вас заработать, а не собираются [цензура].

Пара слов о гарантии на строительство загородных домов. Хочу обратить ваше внимание, что согласно п.3, ст. 29, Закона о защите прав потребителей:
Потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной услуги), если они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет со дня принятия выполненной работы (оказанной услуги) или пяти лет в отношении недостатков в строении и ином недвижимом имуществе.

Итак, закон определяет, что при обнаружении недостатков в строении вы имеете право предъявить претензию подрядчику в течение гарантийного срока, указанного в договоре, а при его отсутствии, в течение 5 лет с момента приёмки. Угадайте-ка, что будет написано в договоре у нормального подрядчика и что будет написано у тех, кто строит из мусора? Кидальные конторы стремятся сократить срок гарантии до минимума, чтобы избавить себя от возможного административного и уголовного преследования со стороны заказчиков. Как правило, срок гарантии устанавливается в 6 месяцев — 1 год. И вы должны понимать, что по окончании этого периода к вашим вложениям в дом, если он сложится под порывом ветра, добавятся затраты на демонтажные работы и вывоз мусора.

В общем, не несите свои деньги в компании предлагающие экономить на проектировании, гарантии и качестве материалов, чтобы потом не разглядывать результаты их работы с печальным видом под припев модной нынче песни Oh el baión, mamacita, me gusta me gusta! исполняемый вашими соседями и близкими, более-менее разбирающимися в строительстве.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично — мои контакты в профиле. Кто не видит профиль — пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, строительный контроль — это моя работа и я делаю её за деньги.

Показать полностью 3
Поддержать
1 месяц назад

Начало положено/пути назад нет 2019⁠ ⁠

Решил продолжить рассказывать вам про свою стройку, в этом посте будет всё что было выполнено мною в 2019 году.
К концу 2018 года был полностью залит фундамент, дальше закупил материал на следующий сезон.

Сначала нанял пару человек и они мне более менее выровняли полы в цоколе. Сняли сантиметров 10 лишнего грунта.
Развернул пплёнку оставшуюся от укрывания опалубки и прошёлся битумным праймером по низу.

Далее слой гидроизоляции и утеплителя.

Уложил сетку, и поставил маяки, не хотел протыкать гидроизоляция, поэтому ставил на ЦПС

В последствии эти маяки оказались жидковаты для бетона, но кое как по ним всё же выровняли. При чём бетона оказалось больше нужного, кучу сил потратили на вычёрпывание лишнего.

Далее всё покрывалось праймером, на него наплавляемая гидроизоляция и утеплитель

Приклеевал его кстати только на клей пену, а после зимы он частично сполз вместе с осаживающейся землёй. После этого прошёлся грибками

Уложили плиты перекрытия, оставив место под люк для спуска в цоколь из дома.

14мм швеллер оснавная опора, многие заливают с выпуском арматуры на соседние плиты, но так делать не надо.

Вставил дверь (нашёл на мусорке вместе с коробкой))

Закупил бу плафоны по 100р на авито, с лампами и полностью рабочие.

Протянул кабель в цоколь и заколотили окна

Установили плафоны, привёз диванчик и холодильник, и уже нарисовались первые 60 м². Правда с текущей крышей)

Показать полностью 19
Поддержать
Технадзорщик, домостроитель, томатовод и сельский житель
Подписаться
2 месяца назад

Тёплый дом из дачного домика не удался⁠ ⁠

Привет, дорогие подписчики и все, кому интересна тема загородного строительства. Сегодня расскажу про очередной технадзор, который случился у меня в одном из городов Тверской области. Заказчик поставил задачу — обследовать дачный дом в СНТ и определить возможность его переделки в дом для постоянного проживания. Что ж, пора внимательно посмотреть на этот дом.

Участок расположен 150 км от МКАД на север, я живу на юге, так что надо настроиться на долгий заезд по платке.

Домик приветствует нас загнутыми водостоками, на крыше лежит снег. Но не потому, что она хорошо утеплена, а потому, что дом естественно не топится зимой.

У входа сразу видим настораживающие симптомы — цоколь из фиброцемента треснул. Значит, есть движение фундамента и нам нужно заглянуть под дом, чтобы понять, что там происходит.

Полы в доме кривые. Хозяин не скрывает косяков дома — говорит, что да, кривой, косой, но и цена соответствующая. И если учитывать, что СНТ находится в черте города, а размер участка 10 соток, он прав.

А нам пора заглянуть в цоколь. Ибо, качество основания определяет качество всей постройки.

Камера ночного виденья показала, что проблемы есть и они существуют. Тут, в общем-то, и уровня не надо, чтобы понять, как всё плохо. Весь дом имеет отклонения по вертикали и горизонтали из-за того, что (о)порно-блочный фундамент был выполнен без подушки и просто завалился.

Кое-где видны попытки выполнить цоколь из любимого нами силикатного кирпича, но его тоже перекосило, а лаги пола подняло. И даже боевой листок о пешем порядке действий подразделения в наступлении не поднял боевой дух фундамента — все его элементы стоят не по уставу, расхлябанные и не желают построиться, а кто-то просто завалил на службу и завалился сам.

Естественно, при таком диагональном перекосе, входная дверь дала крен, дверной косяк разошёлся с ней внизу примерно на два сантиметра. Но сильным ударом ноги её можно втиснуть обратно.

Ладно. Кривые двери-окна это ожидаемо. Перекрытие пола без утепления и кривой фундамент — для дачных домов тоже не редкость. Может быть, у нас кровля и чердачное перекрытие будут идеальны?

Да, да, да и ещё раз — нет. Межэтажное перекрытие тоже выполнено из досок, без утепления. Стены полые. Никакого намёка на пароизоляцию стен нет. Простая доска. Зато, выполнена гидроветрозащита из рубероида.

И есть запасная дверка, через которую можно убежать от налоговиков и приставов, когда они придут взыскивать налоги с владельца столь респектабельного особняка.

Область конденсации при отоплении зимой, находится на внутренней части стены. Которая выполнена в лучших советских традициях — обшита ДВП и оклеена обоями.

Что и не удивительно, снизу домик дырявый, как решето. Стены «дышат». И кстати, о стенах. Они выполнены по каркасной технологии (если глядя на это строение можно вообще говорить о какой-то технологии), полые внутри, из доски 100х50.

Резюмируя наш осмотр — переделка этого дома в дом для постоянного проживания возможна, но нерентабельна, т.к. затраты не будут соответствовать полученному результату. Для того, чтобы сделать из него что-то похожее на зимний дом, потребуется стабилизировать фундамент, вскрыть отделку стен с двух стороны, заложить утепление в перекрытия пола и чердака и в стены, для чего их придётся частично заменить. Фактически, вопрос зимнего проживания на участке может быть решён установкой утеплённого блок-модуля, что потребует гораздо меньших затрат, чем пляски с топором вокруг этого куглика-муглика.

Мой заказчик, который хотел приобрести этот дом, был удивлён количеством найденных проблем. Сам он подходил к вопросу эмоционально — домик в лесу ему нравился, несмотря на перекошенные полы и советские окна.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично — мои контакты в профиле.

Показать полностью 10
Поддержать
3 месяца назад

Ответ на пост «Промерзает угол-правильно утепляй»⁠ ⁠

Про «утепляй сам». У меня жена постоянно ругается: почему я нанимаю людей и их контролирую и проверяю и перепроверяю. Два случая, но не мои.

1) Знакомый поставил сруб для бани, дал ему выстоятся год и нанял людей на отделку — наружное утепление и обшивка блок-хаусом. Был с ними 1,5 недели, работа шла, все под контролем, сделали около половины. Ему пришлось по работе уехать, а жена смогла приехать только на 2 день. Так по приезду она ему отзванивается и говорит что они все сделали. За 1,5 дня столько же сколько за 1,5 недели — Круто. Приехал, говорит вскройте угол, а там пусто, еще один и там пусто, а утеплителя на участке нет.

2) Второй случай то же про утепление, но уже у других людей. Рабочие утепляли гостевой каркасный домик (небольшой), хозяин закупал все сам, то ли просчитался, то ли взял утеплителя на перспективу куда то в два раза больше. Закончили рабочие он с ними рассчитался и уехал на день. Оставалась жена, рабочие собрались и уехали, хорошо что рядом на соседнюю улицу. Хозяин приезжает, а утеплителя нет, от слова совсем. Он к ним, а те без зазрения совести такие: а мы его забрали, он же тебе больше не нужен, а нам пригодится. Зашибись. Заставил все вернуть обратно.

Поддержать
3 месяца назад

Промерзает угол-правильно утепляй⁠ ⁠

Промерзает угол армопояса. Даже 3 угла. Отопление в доме ещё не запущенно. Делаю отделочные. Хочу рассказать об опыте, сыне трудных ошибок.

1. Утепляй сразу. Утепляй сам, или проверяй и проси доделать, или проси проверить и доделать, и потом проси доделать когда проверишь сам. Нудно? Не порядочно? Да! Но тепло.

2. Нет денег на утепление- найди! Совсем нет денег-утепли углы. Есть деньги утепляй все и доутепли углы.

3. Не закрывай отделкой пока не утеплишь! У тебя нет денег на отделку-они на утепление.

4. Когда думаешь о материале стен-думай о теплопотерях способах отопления и отопительных приборах. Считай с запасом. +10 минимум. На вентиляцию +30%. После этого ты выберешь материал стен.

5. Газоблок -хорошо! Армопояс -плохо. Без армопояса тяжело сделать конструктив из газоблока. Армопояс сделать тяжело — но он нужен. Утепляй армопояс снаружи.

6. Хорошо утепляй армопояс снаружи.

7. Думай как утеплить армопояс сверху. Это проблема.

8. Не утепляй меньше-утепляй больше. Косяки на объёмах уменьшат толщину утепления до нормы ((. Как говорит мой сосед, Дядя Коля, делай хорошо х%#ово само получиться.

9. Не Гунди, что утеплять много и дорого. Лучше меньше (дом), да больше (утепление).

10. Недостаток утепления (или утепление с нарушением технологии) это не только не комфортная температура, перерасход на эксплуатацию, на систему отопления (она не дешевая, как и вся инжинерка), это ещё плесень и сырость и, зачастую, гибель отделки.

Все ИМХО, из опыта самостроя.

Показать полностью 3
4 месяца назад

О работе. 20. Интересный объект⁠ ⁠

Доброй ночи Уважаемые Пикабушники. Делюсь с Вами фотографиями ещё одного нашего объекта. Собственно сам домик получился интересный. Не в плане дизайна фасада и размеров, а больше в проводимых работах. Т.к в некоторых моментах приходилось подумать как сделать ту или иную задачу. Так чтобы и заказчику понравилось, и сделать качественно. Собственно об этом ниже.

Когда мы приехали было так.

Наметились где будут кронштейны, засверлились, и с помощью раствора для хим.анкеров закрепились в пустотелом кирпиче. Также начали выравнивать свесы. Заказчик решил свесы делать ровные. Отбили лазером ноль и начали монтаж. На каждом бруске, который стыкуется с бетоном, пристреляли прокладку. Вокруг окон смонтировали по контуру дополнительно обрешётку. Чтобы после утепления было к чему крепить пластины, которыми выравнивали откосы.

И тут возник нюанс. Крыша немножко неровная оказалась.

Должна же быть так. Ну ошиблись чуть чуть, бывает))Ничего страшного. Нарастить лобовую проще чем подрезать стропила.

Собрали остальной каркас под свесы, начали утеплять, монтировать мембрану и выставлять обрешётку. Так же смонтировали сеточку от насекомых. Сразе же и подшивали свесы. Водосточку сразу повесить не получилось. Об этом чуть ниже.

Возник ещё один маленький нюанс. Вот он. Ну немножко не совпало.

В итоге думали, гадали, размышляли как это исправить чтобы и смотрелось красиво, и свою функцию выполнял. В общемрешили кронштейны заменить на вот такие. Собрали, покрасили в нужный цвет и смонтировали.

Далее появился ещё один нюанс. Вот тут на маленькой крыше. Опять немножко не по уровню. В общем посовещавшись решили это расстояние разыграть по максимуму.

Ну и собственно начали зашивать стены. Т.к вкруг по низу ноль отбить мы не может, то отбиваем повыше и с помощью рулетки находим нашу начальную точку, от которой мы и начнём монтировать панели. Усложняло то, что окна стоят не в линию и от них плясать не получится. То есть мы отбили ноль по тому окну, которое выше всех внизу , т.к от него можно лазером провести линию и уже можно начать монтаж. Плюс окна без наличников и углы с запилом под 45 градусов. Собственно вымерять нужно очень хорошо чтобы при монтаже откосов не было щелей и углы сходились и торцы панелей шли ровно. Всё равно приходилось подтачивать. Также торцы панелей и углы подкрашивали. И всё же мы ошиблись когда начали панели монтировать. Выяснилось после того как зашили полностью заднюю сторону. Начали лицевую сторону монтировать, а углы по высоте не сошлись. Лицевая ниже оказалась. Неприятно. Разобрали и на каждом ряду под кляммера подкладывали пластину толщиной 1мм. Пластину под кляммер положил, просверлил, заклепал и т.д. Панель смонтировал и снова тоже самое. В конечном итоге всё сошлось по высоте.

Ну собственно вот что получилось.

Так же были и другие работы. Такие как аккуратное снятие замазки на окнах. Затем вырезали пену и запениваля снова, а сверху замазывали и проклеивали мембрану. Т.к оконщики схалтурили. Точнее будет сказать, что когда мы показали замазанные, запененные и проклеенныекак попало окна, заказчик позвонил оконщикам. И в общем это стало нашей работой. Заказчик решил что лучше мы переделаем чем они. Пришлось вырезать и заделывать заново. Т.к смотришь вроде бы всё хорошо, но стоит ковырнуть, а там либо пустота, либо заделано кусками, либо намазано так что и рама окна заляпана по самое не балуй. В общем было проще переделать полностью. Так же там непонятно зачем в окне было вырезано отверстие. Вообще хрен знает зачем. Такое ощущение что просто взяли шуруповёрт со сверлом восьмёркой провели по верху рамы окна. В итоге сквозная дыра длинной сантиметров 10непонятно зачем. Водосточка тоже была не наша головная боль, но. Приехали те, кто собирал крышу и в конечном итоге переделывать пришлось нам.Оказалось что и маленькую крышу они уже переделывали. На которой как раз конский перепад и получился. Да и попутно всякие доп работы появлялись.

Так же извиняюсь что нет прям совсем финальных фотографий. Т.к я по исключительно своим причинам перешёл в другое место работы.

Спасибо за внимание. Появились вопросы, пишите не стесняйтесь.

Показать полностью 25
5 месяцев назад

Быстрый способ облицовать и утеплить дом⁠ ⁠

5 месяцев назад

Гидроизоляция фундамента и отмостки. Влияние утепления цоколя и отмостки на надёжность фундамента. Дренаж⁠ ⁠

Привет, дорогие подписчики и не подписчики! Сегодня я отвечу на вопрос, который вы неоднократно задавали — о правильной гидроизоляции фундамента и отмостки дома. Разберём несколько вариантов исполнения для разных видов фундамента, а заодно поговорим про утепление цоколя и отмостки, а также выполнение дренирования периметра. Будет лонгрид, поэтому наливайте кофе, откиньтесь в кресло и скажите начальнику или жене, чтобы нашли себе какое-то более полезное занятие, чем дёргать вас в течение получаса.

На эту тему есть несколько СП (Сводов правил), с которыми я бы советовал ознакомиться, чтобы понимать теорию процессов. Основополагающим я бы назвал СП 250.1325800.2016 Здания и сооружения. Защита от подземных вод, который определяет азы гидроизоляции, в т.ч. мудрые требования к системам защиты:

4.2.1 Проектирование систем защиты подземных сооружений от подземных вод должно осуществляться с учетом функционального назначения сооружений и их конструктивных особенностей. При этом следует стремиться к выбору такой системы, которая потребует минимальных суммарных затрат в строительный и эксплуатационный периоды при соблюдении требований 4.2.2.

4.2.2 При выборе системы защиты сооружения от подземных вод должны быть обеспечены:

— защита внутреннего объема подземного сооружения от проникновения подземных вод;

— защита конструкций подземного сооружения от агрессивного воздействия подземных и поверхностных вод и грунтов;

— эффективность работы защитных мероприятий в течение всего срока эксплуатации сооружения;

— заданный термовлажностный режим в помещениях подземного сооружения;

— минимальное негативное воздействие (исключение превышения допустимых значений дополнительных осадок, изменений УПВ и пр.) на здания и сооружения, расположенные вблизи нового строительства;

— ремонтопригодность запроектированной защиты;

— пожарная безопасность защищаемого сооружения;

— соответствие требованиям санитарных и экологических норм, отсутствие отрицательного влияния на существующую растительность, исключение заболачивания территории и загрязнения подземных вод.

Вторым по важности считаю СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений, в котором написано всё про фундаменты, какими бы они не были и где бы они не строились. Приведены даже примеры требований к фундаментам для высоковольтных опор. В том числе, там есть интересующий нас пункт 5.4 Подземные воды:

5.4.1 При проектировании оснований, фундаментов и подземных сооружений в условиях нового строительства или реконструкции необходимо учитывать гидрогеологические условия площадки и возможность их изменения в процессе строительства и эксплуатации сооружения, а именно:

— естественные сезонные и многолетние колебания уровней подземных вод;

— техногенные изменения уровней подземных вод и возможность образования «верховодки»;

— высоту зоны капиллярного подъема над уровнем подземных вод в пылеватых песках и глинистых грунтах;

— степень агрессивности подземных вод по отношению к материалам подземных конструкций и коррозионную агрессивность грунтов по результатам инженерно-геологических изысканий с учетом технологических особенностей производства.

К сожалению, многие домостроители халатно относятся к изучению теории, надеясь на то, что нанятые ими гастарбайтеры достаточно осведомлены в типах и технологиях строительства фундаментов. А после его выпучивания вызывают меня для того, чтобы принять мои соболезнования и прослушать платную лекцию о важности соблюдения строительных технологий.

Наиболее распространённые проблемы недостатка дренирования, утепления и гидроизоляции фундаментов, с которыми мне приходится сталкиваться поработе это:

Нарушение геометрии фундамента с перекосом опор и/или его разломом

Происходит вследствие такого явления, как морозное пучение грунта. Суть его заключается в физических свойствах воды, которая вопреки законам физики не сжимается, а расширяется при замерзании. Лед занимает на 9% больше места, чем вода и если он оказался под вашим фундаментом, то он будет работать как домкрат — будет расширяться с давлением от 2 до 6 тысяч атмосфер в зависимости от температуры. При такой силе лёд рвёт любую МЗЛФ как Тузик грелку, а если гастарбайтеры не пожалели арматуры и бетона, разломать ленту, конечно, не получится. Но поднять её — легко! Как, в принципе, и бетонную плиту.

Разлом и/или разрушение отмостки

Понятно, что это частный случай из предыдущего примера, но зачастую при достаточном заглублении фундамента проблемы отмостки могут не влиять на его целостность. Динамика изменений может измеряться в годах.

Инфильтрация воды в конструктивные элементы фундамента

Ну, тут понятно — бежит-бежит водичка из тучки на косички. В смысле — напитывает то, что может всасывать воду из-за того, что у неё есть доступ. Часто это происходит из-за отсутствия гидроизоляции цоколя без дренирования фундамента. Вода может инфильтроваться (просочиться) не только сама по себе во время дождя или паводка, но и из сугроба, который тает возле излучающего тепло цоколя. А потом она может замёрзнуть внутри цокольной кладки и удивлённый домовладелец внезапно обнаруживает треснувший цоколь при абсолютно целой фундаментной ленте. На фото вода инфильтруется в обвязку дома. Предел нормы влажности древесины в конструкциях — 22%.

Затопление подвалов и технических этажей и развитие в них гнилостных процессов

Один из моих бывших соседей решил построить себе дом с подвалом, но не учёл, что мы находимся в пойме двух рек и уровень грунтовых вод весной может достигать полуметра от поверхности земли. А значит, гидроизоляционные мероприятия должны стоить примерно как ещё один дома. В итоге он получил чудный бассейн, в котором новые формы жизни пытались раскрутить очередной виток эволюции. Когда сосед увидел, что в подвале можно снимать смесь «Водного мира» и «Парка Юрского периода», он вздрогнул и засыпал всё грунтом, а после продал дом и исчез в неизвестном направлении. Естественно, при продаже он благополучно умолчал об инопланетной цивилизации под перекрытием, чтобы «Люди в чёрном» не стёрли его память. Новый владелец весьма обрадовался сюрпризу, когда узнал о нём. Говорил, что хотел бы снова повидаться с продавцом, поделиться радостью и что-то ещё. А, вспомнил. Кажется, оторвать ему что-то.

Надеюсь, я доступно донёс до вас суть — без гидроизоляции и дренирования делать фундаменты нехорошо. В некоторых случаях это допустимо, например, если вы живёт на Урале, где землю обычно копают ломом и заказывают не привоз щебня на участок, а его вывоз. То есть, если у вас непучинистые каменистые грунты, можно строиться просто выложив цоколь из бута или бросив на землю несколько морёных дубовых брёвен, как поступали наши предки. В остальных случаях желательно думать о водоотводе и гидроизоляции.

Понятно, что вникнуть во все нормы сложно, особенно если ваша профессия никак не связана со строительством. Об этом подумали хитрые маркетологи компаний, занимающихся производством строительных материалов и разработали альбомы технических решений, благодаря которым даже начинающий домостроитель сможет не только представить правильное устройство фундамента, но и познакомиться с используемыми материалами. Использовать эти материалы или искать альтернативные аналоги — дело ваше, а вот получить бесплатную и качественную информацию дело святое.

Далее будут проекты фундаментов из альбома технических решений компании Технониколь и мне абсолютно пофиг на рекламных параноиков, которые будут ныть в каментах. Я использую информацию, которая была подготовлена специалистами этой компании с уважением и благодарностью к их труду и праву интеллектуальной собственности. Кроме того, я сертифицирован этой компанией (и не только ей) как специалист по некоторым технологиям, поэтому хорошо знаю практику и регламенты применения их продукции.

Итак, для примера возьмём МЗЛФ с полами по грунту, как наилучшее из бюджетных решений при строительстве загородного дома на суглинках.

Данная система рекомендуется для сборных или монолитных ленточных фундаментов мелкого заложения без технического этажа c высоким уровнем подземных вод в коттеджном-малоэтажном строительстве.

Как мы видим, в конструкции присутствуют:
5 — утепление цоколя и отмостки
6 — гидроизоляционная мембрана отмостки, заходящая на утепление цоколя
2,3 — гидрофобные праймеры и мастики
10 — дренажная труба

Ладно. С гидроизоляцией более-менее понятно, мы отсекаем воду с кровли и стен, уводя её в дренаж, а также препятствуем инфильтрации воды из снега, но для чего нужно утепление отмостки и цоколя? — спросите вы. И у меня-таки есть, что вам ответить. А проще показать.

Утепление призвано сохранить зону плюсовой температуры под фундаментом и таким образом предотвратить морозное пучение. Бонусом становится теплоаккумуляция в грунте под домом.

Давайте посмотрим, что нам рекомендуют для свайного фундамента. Он является одним из наиболее распространенных в загородном строительстве и часто применяется для каркасников и срубов без подвалов и цокольных помещений.

Как видим, дренирование нам нафиг не нужно. А почему? Мы не боимся воды. Выпучивать нечего — лопасти свай заякорены ниже уровня промерзания и пучение не может вытянуть их из земли. Иногда даже можно рассмотреть отметки выпучивания грунта на сваях — когда он замерзает, скользит по свае вверх и оставляет кольцевую метку после оттаивания и оседания.

Зачем же влепили утепление? Да просто для повышения теплоэффективности дома — сохраняем плюс под перекрытием, накапливаем в грунте тепло, излучаемое полом. Можно обойтись без него? Легко. Будет ли без него лучше? Нет.

UPD. По вашим просьбам добавляю разрез дренажной канавы, думал её все представляют.

В самом простом варианте оно делается по краю отмостки, ниже плодородного слоя земли (заглубление 40-60 см). Дренажная труба может быть заменена крупной фракцией щебня, завёрнутой в геотекстиль (работать будет хуже) или обёрнутой в геотекстиль канализационной трубой с просверленными отверстиями/напиленными болгаркой продольными щелями (работать будет лучше). Уклоны канавы должны уводить все стоки периметра в самую низкую точку, где желательно сделать дренажный, либо фильтрационный колодец (в зависимости от типа грунта).

Наверно, на этом я буду закругляться. Хочу сказать спасибо хейтерам, которые поддержали предыдущий пост про осмотр очередного щеледома своими просмотрами и активными комментариями — выяснилось, что я инфоцыган и наживающийся на чужом горе человек. А всё потому, что не даю несчастным домовладельцам продавать, а своим заказчикам покупать дома с проблемами и конструктивными дефектами. Но я продолжу это делать, потому что не хочу, чтобы мои заказчики стали несчастными домовладельцами взамен предыдущих. Моя цель — делать заказчиков счастливыми домовладельцами, благославляющими мое участие в их сделке. А несчастные пусть осчастливливаются сами и осчастливливают других продажей своих ограниченно-работоспособных домов с честным рассказом о дефектах и по соответствующей цене.

Моим дорогим подписчикам, которых внезапно прибавилось, я сообщаю, что веду реестр ваших заявок на публикации и стараюсь по мере сил освещать те вопросы, которые вам интересны. Следующая публикация (помимо отчётов о технадзорах, которые идут вне очереди, пока свежи воспоминания в голове) будет про организацию вентвывода через каркасную стену.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично — мои контакты в профиле. Платно — аудит проекта, проверка договора на строительство, сметы, обследование дома перед покупкой, приёмка дома, надзор за строительными работами и решение прочих проблем загородных домов.

Иногда я отвечаю с большой задержкой, т.к. вас много, а я один и в момент получения вашего сообщения могу ползти на спине под перекрытием или висеть на чердачном окне, пытаясь ногами нашарить лестницу. Но я обязательно отвечу на обращение каждого.

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/steny/iz-panelej/uteplenie-s-p/snaruzhi-d

Источник https://strir.ru/uteplenie/panelnogo-doma-snaruzhi

Источник https://pikabu.ru/story/pravda_pro_uteplenie_fasadov_5112356