Обзор приточек с функцией очистки воздуха⁠⁠

Для чего необходима приточная вентиляция с фильтрацией воздуха?

Грамотно спроектированная и внедренная в квартиру приточная вентиляция с фильтрацией помогает обеспечить в жилых и влажных помещениях здоровый, комфортный микроклимат. В большинстве случаев естественного воздухообмена оказывается недостаточно, чтобы освежить «атмосферу» в доме, приходится использовать альтернативные методики, создающие столь желанную интенсивную циркуляцию воздуха.

Для чего необходима приточная вентиляция с фильтрацией воздуха?

Для комфортного проживания обычно хватает однократной смены всего объема воздуха в жилище в течение часа, и эту норму должна поддерживать естественная вытяжка. Неорганизованному воздухообмену во многом способствуют щели в дверях и оконных рамах, паропроницаемые стены и частое использование форточек – проветривание.

Герметичные стеклопакеты негативно сказываются на естественной системе вентиляции в квартире: перекрывается источник уличного воздуха, из-за уменьшения разницы давления отработанные пары слишком медленно покидают помещение. Свидетельствами неблагоприятной обстановки являются следующие факторы:

-эффект «спертого» воздуха, нехватка кислорода, быстрая утомляемость и общий дискомфорт;

-долгое сохранение неприятных запахов;

-высокая влажность, образование плесени, разрушение отделочных материалов.

Использование приточной системы с фильтром помогает быстро избавиться от проявлений нарушенного воздухообмена и создать качественно функционирующие инструменты для подачи в помещения свежих порций кислорода.

Принцип функционирования приточной вентиляции с фильтрацией

Встраиваемые и накладные приточные клапаны обеспечивают доступ в помещения уличных воздушных потоков. Модели отличаются спецификой монтажа и технико-эксплуатационными характеристиками. Стеновые агрегаты врезать гораздо сложнее, потому что придется выполнить отверстие в несущих конструкциях, а линейки, устанавливаемые на оконную створку, существенно дешевле.

Принудительная приточная вентиляция может функционировать на базе нескольких типов устройств:

-проветриватели – это стенные клапаны, оснащенные вентилятором. Здесь интенсивность поступления воздушных масс определяется только уровнем производительности лопастного агрегата;

-бризеры отвечают за многоступенчатую фильтрацию, в них предусмотрен климат-контроль. Пользователи задают настройки микроклимата, а прибор при необходимости нагревает поступающие потоки;

-кондиционеры с режимом подачи воздуха – это многофункциональные сплит-системы, осуществляющие фильтрацию и подмешивающие уличный воздух.

Эффективность каждого вида несовершенна: простые модификации имеют минимум функций и не всегда способны поддерживать ожидаемый режим воздухообмена, усложненные решения требуют вмешательства в коммуникации квартиры и серьезных финансовых вложений

В чем отличия кондиционеров и приточных очистителей?

Приточные системы рассчитаны именно на введение в квартиру заданного объема свежего воздуха, возможны дополнительные опции – фильтрация, подогрев, охлаждение, способствующие улучшению показателей потока. То есть их главная функция – создание условий для циркуляции отработанного и уличного воздуха. Приточные и рециркуляционные кондиционеры, в отношении которых производители заявляют якобы аналогичную эффективность, на деле не столь удобны: интенсивность обмена невысока, существуют масса внешних условий (например, температура за окном), влияющих на объем поступающего воздуха, при повышении мощности они сильно шумят.

В базовый функционал кондиционеров всегда включена очистка воздуха, но в бюджетные модели с этой целью устанавливают лишь фильтры грубой очистки, предназначенные для средних и крупных взвесей комнатного происхождения. Эконом-сегмент практически бессилен перед микроорганизмами, мелкой пылью, пыльцой, бактериями, аллергенами. Фильтры тонкой очистки и дезактивации доступны только в дорогостоящих линейках. Из-за скопления конденсата и отсутствия должного ухода во внутренних полостях возможно размножение патогенов. Приточные очистители, в свою очередь – это самостоятельные приборы, оснащенные фильтрами тонкой очистки, они проще в уходе, стоят дешевле.

Еще одним весомым отличием являются конструктивные характеристики. Не всегда есть возможность установить на фасад многоквартирного дома наружный блок – эта мера требует согласований. Ключевые компоненты проветривателя располагаются в квартире, снаружи остается лишь отверстие, прикрытое особой решеткой. В последнем случае монтаж более легок, требует меньше сил и финансовых вложений.

Кондиционер способен прогревать воздух, но этот функционал крайне ограничен в зимнее время, так как для большинства моделей требуется плюсовая температура за окном. Несоблюдение рекомендаций производителя может привести к выходу компрессора из строя. В весенне-осенний период режим нагрева может вызвать чрезмерное образование конденсата.

В этом аспекте более удобны приточные агрегаты – бризеры и рекуператоры. В первых инновационная электроника позволяет нагревать воздух в комнате до заданной температуры вне зависимости от внешних условий, и чем больше температурная разница, тем лучше работает оборудование. Обычные проветриватели также работают на нагрев, но без функции климат-контроля температура внутри полностью зависит от мощности устройства. Еще одна разновидность – рекуператор – использует тепло удаляемого воздуха для нагрева входящих потоков. В этом случае исключаются затраты на электроэнергию.

Виды и типы конструкции устройств приточной вентиляции

По внешнему исполнению выделяют 2 категории:

-моноблочные агрегаты – у них все компоненты заключены в единый корпус, монтаж подразумевает внедрение этого блока в существующие коммуникации;

-наборные модели могут иметь 2-3 функциональные части, которые соединяются каналами, трубками. Обычно такие вариации приспособлены для обслуживания нескольких жилых помещений.

По эксплуатационным возможностям устройства классифицируют на типы:

-способные создавать сквозняк – они оперируют входящими массами, но не способны менять их температуру.

Последние представлены банальными проветривателями, тогда как в остальные категории могут входить системы кондиционирования с подмесом, бризеры и аналогичные им вариации.

Критерии выбора фильтров и их виды

Основополагающим фактором классификации фильтров является качество очистки приточного воздуха. В зависимости от того, какие частицы улавливаются, устройства делятся на следующие виды:

-грубой очистки (классы G3 и G4). Они улавливают туман, мелкую пыль, масляные аэрозоли, пыльцу и споры растений, пух, сажу, мелкозернистый песок, волокнистую пыль;

-средней очистки (класс F5). Такой фильтр задержит большинство видов пыли, смоляные и природные туманы, химические аэрозоли;

-абсолютной очистки (класс F7). Помещение будет защищено от проникновения летучей золы, полимерных соединений, продуктов горения, шлифовальных отходов.

При выборе важно учитывать конструктивные особенности моделей. В частности, механические фильтры – это обычная мелкая сетка, выполняющая предварительную очистку, она задерживает крупную пыль, пух, шерсть животных.

Угольные фильтры – это пористые пластины, предназначенные для удаления из воздуха разнообразных загрязнителей. Чем больше в них пор, тем тщательнее очистка, наиболее эффективны в данном сегменте гофрированные модели. Угольные элементы реализуются в лояльном диапазоне цен, вполне справляются с поставленными перед ними задачами, универсальны – их используют в большинстве вентиляционных систем. Единственный минус – они нуждаются в регулярном обслуживании.

НЕРА-фильтры состоят из гофрированной волокнистой субстанции, способной улавливать мельчайшие летучие загрязнения. Они обеспечивают высокое качество очистки, поэтому рекомендованы для квартир, в которых проживают аллергики. Устройства работают в тандеме со встроенными вентиляторами, они способны задерживать любые токсины. Есть и недостаток – дороговизна модельного ряда.

Электростатические устройства функционируют за счет заряженных частиц, они способны распознать копоть и пыль, но не защитят от токсичных соединений. Поэтому их следует использовать в паре с более точными вариациями. Инородные частицы в них направляются в ионизационную камеру, наделяются электронным зарядом и в следующем отсеке оседают за счет притяжения к электродам. Для удаления осаженной пыли необходима периодическая промывка фильтра.

В системах, где предусмотрены процессы фильтрации и охлаждения воздуха, часто используют гидрофильтры. Они обладают довольно простым принципом работы: вентилятор направляет воздушные потоки на гидро-завесу, состоящую из микроскопических водяных капель. Есть и другое исполнение – массы принуждают к проникновению через водянистую пленку, которая стекает по экрану. Благодаря влаге инородные частицы объединяются между собой и оседают.

В приточно-вытяжных вентиляционных системах с фильтрацией, обустраиваемых в среднестатистических квартирах, принято применять сочетание пластиковых либо металлических сеток со стекловолокнистыми либо угольными пластинами. Первые устанавливаются в отверстие со стороны потока, а вторые предусматриваются внутри рабочего агрегата.

Технология монтажа приточной вентиляции с фильтрацией в квартире

Обычно подобное оборудование устанавливается в кухонное окно: в форточку или пластиковый профиль монтируют приточный клапан либо вентилятор. Чтобы инсталлировать рекуператор, понадобится сделать отверстие в несущей стене, установить на этой вертикали оборудование и зафиксировать короба вентканалов.

Монтаж приточной камеры

Моноблочная приточная система состоит из фильтра, вентилятора, калорифера и элементов автоматики. Компактное изделие можно установить в ответвление приточного канала, если планируется обслуживание нескольких помещений, для одной комнаты будет достаточно отверстия, сформированного в несущей стене. Недостатком решения считается дороговизна компонентов, но это нивелируется возможностью самостоятельной сборки, легкостью обслуживания и автоматизируемым проветриванием.

Все работы осуществляются по следующему алгоритму:

-в непосредственной близости к обогревающему радиатору пробивается отверстие с помощью перфоратора либо алмазного станка;

-вставляется приточный патрубок – это отрезок трубы, помещаемый в стену, на наружный его конец устанавливается решетка либо жалюзи, изнутри его соединяют с входом вентилятора;

-все щели герметизируются с помощью монтажной пены;

-на внутренней поверхности стены устанавливается вентилятор с ручным управлением либо пультом.

Так как в этой конструкции нет нагревательных приборов, образующийся сквозняк будет особенно неприятен в зимнее время.

Установка рекуператора

С помощью рекуператора можно избавиться от таких явлений, как холодный сквозняк или скопление влажных теплых масс в помещении. Снижается риск возникновения у жильцов аллергии или острых респираторных заболеваний, образования на поверхностях плесени и грибка.

Чтобы врезать подобное оборудование, нужно также, как и в предыдущем случае, выполнить отверстие в стене, выровняв грани, вставить в него особую гильзу и зафиксировать оборудование. Стандартный диаметр врезки составляет 22 см, самый удобный способ ее выполнения – алмазное бурение. Работа может быть произведена вне зависимости от сезона и установившейся погоды.

Монтаж приточного клапана в пластиковый стеклопакет

Производители предлагают комплектацию приточных клапанов с тремя уплотнителями – такое решение очень удобно для применения в пластиковых оконных системах. С помощью отвертки либо шуруповерта, канцелярского ножа и стремянки умельцы примерно за час устанавливают изделие в верхний сегмент створки.

Необходимо выполнить следующие манипуляции:

-удалить на выбранном участке уплотнительным контур так, чтобы эта зона соответствовала длине клапана;

-закрепить обрезанную резиновую прокладку по краям с помощью двух полимерных дюбелей, еще один поместить в середину;

-внедрить 2 обрезка уплотнителя между дюбелями;

-вынуть ответный уплотнитель из верхней зоны;

-установить в верхнюю часть окна специальную прокладку, поставляемую вместе с клапаном.

Целью замены штатных (уже присутствующих) резиновых элементов на новые является возможность создания узкой щели непосредственно под клапаном, сквозь которую будет вводиться уличный воздух.

Самым бюджетным способом улучшения воздухообмена может стать приточный клапан, устанавливаемый в окно, зонально кухню можно обслуживать с помощью вентилятора. Рекуператоры, в свою очередь, могут действовать локально либо являться частью приточно-вытяжной системы вентиляции в квартире с фильтрацией, способной улучшить микроклимат сразу во всех комнатах.

Обзор приточек с функцией очистки воздуха ⁠ ⁠

На волне постов про то, как травят ядовитым смогом жителей Челябинска, Омска и других городов мы обсуждали приточки. Я обещал написать пост по личному опыту. Мужик сказал — мужик сделал:

Два месяца я выбирал себе приточку, так что немного в теме рынка. Если кратко, приточная вентиляция — это простейший (по меркам 21-го века) прибор. Он засасывает воздух с улицы, очищает его (механический фильтр, ХЕПА, угольный и прочие), далее охлаждает и/или нагревает. И подаёт в квартиру. Для меня это необходимо, потому что регулярно у нас или смог, или вонь от стройки неподалёку, или вонь от курящих соседей, или выбросы ТЭЦ. Ну а если ты живёшь в условиях постоянного или регулярного ядовитого смога, как в Челябинске, например, то выбора у тебя особо нет).

На рынке существуют два типа приточных систем:

1) Первый вариант — это когда вентиляционный/фильтрующий/охлаждающий/нагревающий блок крепится снаружи, а в комнате сверлится лишь вентиляционное отверстие (через которое поступает очищенный воздух) и пульт управления. Такую систему установила моя подруга. Мега-довольна. Выглядит это так (прошу прощения за качество фото)

В принципе всё прекрасно и удобно (подруга очень довольна), но хорошая приточка такого плана обойдётся вам в 140-180 тысяч рублей (подруга покупала по верхней границе цены).

Принципиально другой тип систем приточки — мульти-комплексы, где основной блок (фильтрующий/обеззараживающий/нагревающий воздух) уменьшен до предела, ставится внутрь помещения, а наружу выведена труба, засасывающая воздух. Этот прибор установил мой коллега у себя в спальне. Выглядит это так (снова прошу прощения за качество фото, фоткал в обоих случаях не я):

Прибор засасывает воздух с улицы, пропускает его через пылевой фильтр, хепу, угольный, обеззараживатель (всего их семь) . Нагревает до нужной температуры (даже если за окном зима) и подаёт в помещение. Поток воздуха направлен вниз (важно для тех, кто сквозняков боится). Есть пульт дистанционного управления и прочие приятные мелочи. Ещё он умеет работать по таймеру. Важный для меня плюс — может работать в режиме мощного очистителя воздуха на 200 кубов (актуально летом, когда не хочется закрывать окна). Ещё плюс — он тихий. В том плане, что ночью спишь и его не слышно. Я сам спал в одной комнате с ним — не мешает абсолютно. Работает автоматически — ориентируясь на датчик CO2. Управляется пультом или с мобилы. Самое главное — стоит всего 26-35 тысяч рублей, в зависимости от комплектации.

В общем и целом, какую систему выбрать — решать вам. Я себе буду ставить второй вариант — после НГ уже, пока туго с деньгами. Во-первых, разница в деньгах ощутимая. Во-вторых, переход в режим очистителя воздуха для меня важен, я буду чередовать работу приточки и открытые окна, особенно летом. В-третьих, за эти деньги я получаю полный комплект — бесшумность, автономность (управление через интернет, скорость потока — по показания датчика духоты)

Если что-то упустил — спрашивайте в комментах.

5 лет назад

Никогда не задумывалась о возможности подогрева воздуха в приточке. Круто!
А бывают с фильтрами, но без подогрева и подешевле?
Живу возле цементного завода, какие фильтры, интересно, будут здесь эффективнее?

раскрыть ветку (0)
5 лет назад
А, да, респект выполнению обещаний
раскрыть ветку (0)
5 лет назад
Комментарий удален. Причина: данный аккаунт был удалён
раскрыть ветку (0)
5 лет назад

Первый вариант — это когда вентиляционный/фильтрующий/охлаждающий/нагревающий блок крепится снаружи, а в комнате сверлится лишь вентиляционное отверстие (через которое поступает очищенный воздух) и пульт управления. Такую систему установила моя подруга. В принципе всё прекрасно и удобно (подруга очень довольна), но хорошая приточка такого плана обойдётся вам в 140-180 тысяч рублей (подруга покупала по верхней границе цены).

Это ПВУ-350 от вентмашины (первая фотография).

5 лет назад

Осталось выложить обзор противогазов и можно жить в челябинске

раскрыть ветку (0)
Похожие посты
2 месяца назад

И дым отечества нам сладок и приятен⁠ ⁠

Есть две новости — хорошая и плохая. Хорошая — Бишкек занял первое место. Плохая — это место в рейтинге самых грязных городов.

Первое видео из центра города, Советская-Горького

Второе — из верхней части города, рядом с горами. Серая горизонтальная полоса на небе — дым от ТЭЦ.

Власти считают одной из основных причин загрязнения воздуха в Бишкеке выхлопные газы от транспорта.

Также загрязняет воздух частный сектор, жители которого отапливают дома углем и не устанавливают фильтры в дымоходах.

Экологи утверждают, что на качество воздуха влияют и выбросы с ТЭЦ Бишкека, которая обеспечивает теплом многоквартирные дома. Однако власти заявляют, что на теплоцентрали стоят мощные фильтры, которые очищает выбросы твердых частиц на 97 процентов.

Согласно отчету «МувГрин» от 2018 года, в зимние месяцы уровень этих частиц превышает предельно допустимые нормы. Особенно плохой воздух вечером, когда люди возвращаются с работы на автомобилях и отапливают свои дома углем.

Зимой 2019-2020 годов в Бишкеке проходили митинги — около ста человек собрались на центральной площади, чтобы выразить свое недовольство экологической ситуацией. Тогда воздух в Бишкеке колебался от уровня «опасный для уязвимых групп» до уровня «опасный для здоровья».

Тогда власти Бишкека признали, что воздух опасен, и попросили жителей носить маски от смога и приобрести очистители воздуха.

В этом году Бишкек снова возглавил международный рейтинг городов мира по уровню загрязнённости воздуха IQ Air — показатель качества воздуха (AQI) в столице достиг 269 единиц. Это означает, что воздух в столице «очень вредный».

На втором месте по уровню загрязнению воздуха оказалась столица Индии — Дели, там AQI достиг 203 единиц.

Также в городе выключают свет. Бывает, по несколько раз в день на 1-2 часа.

Без «регулировочных мероприятий» одна область Кыргызстана может полностью остаться без света, заявил глава Минэнерго

«Плавятся трансформаторы, рубильники. У нас нет большого аварийного запаса. Если будет авария на линии 110 киловольт, сами знаете, одна область останется без света. Поэтому нам нужно проводить регулировочные мероприятия и выйти из холодов», — сказал Таалайбек Ибраев.

О какой области идет речь, министр не уточнил. Минэнерго называет «регулировочными мероприятиями» отключения света на 1-2 часа, чтобы сохранить оборудование. Власти заявляют, что это не веерные отключения, а вынужденная мера в связи с резким ростом потребления электроэнергии.

Про свет телеграмм канал @SPUTNIK_Kyrgyzstan

Показать полностью 2
2 месяца назад

Пост мотивирующий⁠ ⁠

Поддержать
6 месяцев назад

Ответ @Obormotix «Я не нашёл специалистов, готовых сделать кондиционирование и вентиляцию в одной системе. Или не умеют или. «. Part I⁠ ⁠

Уважаемый @Obormotix, попробую ответить на Ваш вопрос. Но несколько шире, как и обещал.

Итак, естественная, приточная и приточно-вытяжная системы вентиляции в квартире многоквартирного дома (МКД). Зачем? Чтобы вы не читали этот ужос, дорогие Пикабушники.

ддл . можете здесь прилечь. если уходить лень

Дисклеймер 1: На рисунке выше — Приточно-вытяжная система вентиляции. В 99% случаях она не нужна. Не пугайтесь). Я не являюсь профессиональным вентиляционщиком, не торгую и не рекламирую. И кондиционерщиком тоже. Просто жизнь заставила плотно изучить тему и вот делюсь приобретенными знаниями. Рассказ в схемах и рисунках пойдет на примере МКД новой постройки. У вентиляции МКД времен СССР принципы те же, но есть нюансы, мы их затронем.

Зачем? С кондиционированием помещений все понятно, цель — охлаждать воздух. И по моим из пальца высосанным оценкам число людей, предпринимающих какие-то действия в отношении кондиционирования раз в 100 больше тех, кто задумывается о вентиляции. С нее и начнем.

1. Вентиляция. Ее задачи

1. Обеспечение Свежего воздуха. На самом деле — снижение концентрации СО2 и вредных веществ (в т.ч. живых).

2. Регуляция влажности в помещениях и препятствование образования плесени — грибов.

3. Терморегуляция воздуха.

1.1. Углекислый газ — СО2.

В жилых помещениях СО2 производим мы и наши меньшие братья. Результатом метаболизма взрослого человека является выделение легкими порядка 1 кг СО2 (1/2 м3) в сутки. По различным прикидкам, в замурованной комнате, объемом в 40 м3 (12 м2), с изначально идеально свежим воздухом, человек уже за 20 минут увеличит «природное» содержание CO2 вдвое. За ночь в 20+ раз — до 1%. За сутки до 3%. Но в гражданских исследованиях не экспериментируют с содержанием СО2 выше 2,5%.

Медицинские последствия повышенного содержания СО2 — Гиперкапния и Гипоксия. Вкратце — ничего хорошего: тупеем, психуем, быстрее стареем.

Согласно действующему ГОСТ 30494-2011 (п. 5.2., табл. 4) допустимое содержание СО2 в помещениях — от 600 до 1 000 см3/м3 или 0,06-0,1%. В международной классификации используется ppm (parts per million — т. е. кол-во частиц газа в 1 млн. частиц воздушной смеси).

1.2. Наличие и предельная допустимая концентрация вредных (ПДК) веществ — тема всеобъемлющая. Для простоты понимания проблемы возьмем самый яркий, пожалуй, пример — формальдегид, выделяемых, в основном, мебелью и строительными материалами.

Формальдегид (CH2O) относится ко 2-му классу опасности – высоко опасное вещество. Вреден для слизистых и кожных покровов, внесен в список канцерогенов.

Применяется при производстве спрессованной древесины: фанеры, древесно-стружечных и волокнистых плит (ДСП и ДВП), МДФ, а также пластмасс и смол, красок, текстиля, кожаных изделий, моющих средств и шампуней. Т. е. практически вся мебель и много что еще вокруг нас.

Очень интенсивно выделяется ок. 3 месяцев после производства ДС/ДВ панелей, затем менее интенсивно до 10 лет. Повышение температуры и влажности линейно увеличивают эмиссию, поэтому проблема особенно актуальна для кухонь. Пример трэша с формальдегидом в строительстве.

Вирусы. Максимальный риск передачи вируса от распространителя приходится на замкнутые плохо проветриваемые помещения. Патогенные частицы в течение нескольких часов сохраняются на предметах и поверхностях. Вирус гриппа, например, от 15 мин. до 5 часов присутствует в воздухе помещения в аэрозольных частицах мокроты, водяного пара, пыли.

Это не только повышает вероятность заразиться у домочадцев, но и увеличивает вирусную нагрузку на самого заболевшего, усложняя течение болезни.

А в недавнем исследовании Австралийские ученые пришли к выводу, что СИЗ эффективны для защиты персонала от Covid-19, только в комбинации с минимум 10-ти кратным воздухообменом (в час) в помещении. Такой воздухообмен не реализуем в быту, но принцип понятен.

2. Регуляция влажности в помещениях.

В принципе, в не отапливаемый период времени уровень влажности в квартире примерно совпадает с уровнем на улице. В помещениях т. н. повышенной влажности — ванных, на лоджиях и кухнях случаются иногда проблемы с плесенью, связанные с неправильной циркуляцией воздуха, но о них позже.

Ситуация с влажностью в квартире резко меняется с наступлением холодов, когда температура за окном становится ощутимо ниже температуры в помещениях.

Все дело в том, что показатель относительная влажность, который мы используем, обратно пропорционален плотности насыщенного водяного пара при определенной температуре.

Вот формула, по которой рассчитывается относительная влажность

а ниже гистограмма (упрощенная Психрометрическая диаграмма), обозначающая зависимость относительной влажности от температуры.

Как из нее видно, относительная влажность воздуха при 5 и 20 °C отличается более, чем в 2 раза. Это связано с плотностью насыщенного водяного пара, напрямую зависящей от температуры. При снижении температуры замедляется процесс парообразования и насыщения пара — молекулы воды теряют энергию и скорость выхода с поверхности воды, а значит перестают насыщать пар.

Норма относительной влажности в жилых помещениях (ГОСТ 30494-2011) составляет 40 — 60%. Но показатель индивидуальный и часто приходится подбирать влажность с более точными показателями под свою кожу и слизистые.

А вот что происходит с относительной влажностью реально в летний период

и в зимний соответственно (температура Street мерилась на не отапливаемой лоджии, всплески по влажности — после принятия душа)

Как видим, зимой относительная влажность в квартире недостаточная. Приводит это к следующим последствиям: высыхание слизистых дыхательных путей, рост восприимчивости к вирусам; снижение эластичности кожи, волос и ногтей, образование морщин, расслоение ногтей, ослабление волос; потеря воды в крови, её сгущение, как следствие головные боли, учащенное сердцебиение, высокое давление; в воздухе повышается концентрация аллергенов респираторного типа, т. к. при нормальной влажности они связываются капельками влаги лучше, чем при низкой.

Вот такой вот ликбез по влажности. Простите за оффтоп, потому что вентиляцией недостаточная влажность в квартирах практически не лечится. ) А вот об избыточной влажности в санузлах и как ее лечить расскажем ниже.

3. Терморегуляция воздуха.

Здесь ситуация с сезонными снижениями температуры окружающей среды похожа на ситуацию с влажностью. Как только температура на улице падает ниже определенной, поступающий в квартиру холодный воздух начинает вызывать дискомфорт. И мы или закрываем открытые все лето окна, делая естественную вентиляцию эпизодической, или в системах с принудительной вентиляцией включаем подогрев воздуха. А это — деньги.

Приведем примерный Расчёт количества теплоты, необходимой на догрев холодного воздуха, поступающего с улицы, до рекомендуемых ГОСТ 30494-2011 в холодный период года 21 °C. Исходные данные: площадь квартиры 70 м2, высота потолка 2,75 м, нагреваем воздух с — 1 °C (средняя температура в отапливаемый период в Москве — прости, Страна, но у них есть статистика аж за 5 лет)). Приток свежего воздуха примем в виде однократного воздухообмена всего объема квартиры (СП 60.13330.2020, устанавливающий нормы такого обмена немного противоречив, будем стремиться к его максимумам).

Расчет немного приблизительный, т. к. не были учтены теплопотери.

Итого, за условные 7 месяцев отопительного сезона (октябрь-апрель) обогрев квартиры обойдется нам в 1,42 кВт · 212 дней · 24 ч. = 7 225 кВт·ч или 6,212 Гкал.

Если мы будем нагревать этот воздух электричеством (преимущественно приточная и/или приточно-вытяжная системы вентиляции), то обойдется это нам примерно в
7 225 кВт·ч · 4,217 руб. = 30 465 руб. за сезон.

Если же нагрев осуществлять батареями отопления (обычная естественная вентиляция через окна), то нагрев того же объема воздуха будет стоить 6,212 Гкал · 2 389,72 руб. = 14 845 руб. за весь сезон. Все тарифы — МСК.

На этом теоретическо-экономическую часть позвольте закончить и перейдем к практическому исследованию разных систем вентиляции. Итак

2. Вентиляция в квартире многоквартирного дома (МКД)

2.1. Система естественной вентиляции в квартире многоквартирного дома (МКД).

2.1.1. Общие принципы работы естественной вентиляции МКД

В основе естественной вентиляции лежит простой принцип движения воздушных масс из-за разницы атмосферного давления в различных участках помещения (по аналогии с атмосферой Земли). Атмосферное давление холодного воздуха выше, чем теплого (за счет более высокой плотности). Поэтому в закрытой системе (без притока и вытяжки) воздушные массы будут циркулировать по квартире от источника с отличной от общего фона температурой (окно, батарея) вниз или вверх (холод/тепло) как внутри одной комнаты, так и по квартире в целом через дверные проемы.

Но наши квартиры это не изолированные помещения. В МКД в обязательном порядке присутствуют вентиляционные шахты или каналы для удаления загрязненного воздуха. И функционирует это удаление через шахты по принципу Тяги (разрежения), основанному также на разнице атмосферного давления, по схеме примерно как на картинке

Очевидно, что атмосферное давление на крыше здания ниже, чем на его первом этаже (преимущественно из-за высоты воздушного столба). Эта разница в давлении заставляет воздух из помещений (его более нагретую часть под потолком) уходить через вентиляционное отверстие в шахту и выбрасываться в конце шахты на крыше в окружающую среду.

Эффективность вытяжки воздуха из помещений (Поток воздуха, вызванный тягой) прямо пропорциональна расстоянию между вашим вентотверстием в вентиляционную шахту и ее вершиной и от разницы температур в помещении и на улице.

Соответственно, зимой и в холодный период тяга вытяжки через вентиляционную шахту в вашей квартиры будет всегда выше, чем летом.

Что касается проблемы низкой тяги на последних этажах МКД, то мой застройщик, например, решил эту проблему вот так (фото справа — вытяжное отверстие после демонтажа вентилятора)

О том, насколько законно использовать принудительную вентиляцию в вентотверстиях шахт, что это дает и насколько может усложнить жизнь соседям, поговорим чуть ниже.

Приток же свежего воздуха, который удаляет вытяжная вентиляция, обеспечивают открытые окна или дырки в стене. Но т. к. без эффективной вытяжки приток воздуха мы не получим, рассматривать системы вентиляции мы будем начиная именно с системы вытяжки.

2.1.2. Нормативы и расчет необходимых параметров вентиляции

Теперь рассмотрим нормы вентиляции для жилых помещений в соответствии с требованиями гигиенических нормативов, которые нам задают ГОСТ 30494-2011 и СП 60.13330.2020.

Касательно самого важного параметра — необходимого уровня воздухообмена в помещениях. ГОСТ 30494-2011 сообщает, что необходимый воздухообмен может быть определен двумя способами: на основе удельных норм воздухообмена или же на основе расчета воздухообмена, необходимого для обеспечения допустимых концентраций загрязняющих веществ. Но так как второй вариант не универсален и зависит от уровней загрязнения окружающего воздуха в том или ином регионе, мы обратимся к удельным нормам, которые нам устанавливает СП 60.13330.2020 (приложение В, таблица В.1):

а. Минимальный расход воздуха на одного человека:

а.1. в условиях естественного (оконного в нашем случае) проветривания при общей площади квартиры на одного человека

— более 20 м2 — расход подачи 30 м3 на человека, но менее 0,35 воздухообмена в час, определяемому по общему объему квартиры

— менее 20 м2 — расход подачи 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади

а.2. в условиях без естественного проветривания (помещение без открываемых окон или проемов в наружных стенах) — расход подачи 45 м3 на человека.

Теперь о параметрах, характеризующие микроклимат в жилых помещениях по ГОСТ 30494-2011 (п. 4.4, таблица 1). Вот они: температура воздуха; скорость движения воздуха; относительная влажность воздуха; результирующая температура помещения; локальная асимметрия результирующей температуры. А так как результирующая температура и ее локальная асимметрия — комплексный и сложный показатель (учитывает температуру стен), то трогать мы его не будем и ограничимся тремя показателями. Итак, оптимальные/ допустимые нормы

б. Температуры воздуха в жилой комнате — 20-22/18-24; на кухня и в туалете 19-21/18-26; ванной, совмещенном санузле 24-26/18-26 °C

в. Относительной влажности, % в жилой комнате — 45-30/60
г. Скорости движения воздуха, м/с, 0,15/0,2

Разбирать как все эти показатели работают мы будем на конкретном примере продающейся сейчас в Спб двухкомнатной квартиры площадью 65 м2.

Это достаточно хорошая и новая планировка. О нюансах вентиляции более старых проектов и фонда советских времен расскажем в конце Раздела про организацию вытяжки.

Выбрана планировка специально — у нее распространенный и важный для рассматриваемой проблемы элемент — одна вентиляционная шахта (красный прямоугольник на плане) на всю квартиру с выходом вентканалов шахты на кухню и смежные санузлы .

Состав жильцов будем рассматривать тоже стандартный — 2 взрослых и один ребенок.

Итак, 3 жильца со средней площадью на человека в 21,5 м2. Необходимый нам минимальный воздухообмен в час по СНИП должен составлять 3 х 30 = 90 м2.

Но принимая во внимание, что если бы площадь на человека была бы менее 20 м2, нам бы пришлось применять формулу 64,6 м2 х 2,76 м = 178 м3 подачи наружного воздуха в час на всю квартиру. И эта цифра более близка к реальности. А теперь позвольте обосновать, почему.

2.1.2. Субъективные наблюдения эффективности работы естественной вентиляции

Поделюсь собственным опытом наблюдения с датчиками СО2

На графике выше — показания концентрации СО2 в воздухе в трех разных помещениях.

Прихожая (коридор) — смежный с двумя спальнями. В каждой спальне спит по взрослому человеку. Окна открыты в обеих спальнях вертикально, температура на улице +5 ночью и +20 °C днем, в обеих спальнях работает обогрев радиатором отопления. Разница между спальнями в том, что из Спальни 1 в Прихожую с 0 до 11 часов закрыта входная дверь, а их Спальни 2 она раскрыта нараспашку.

Воздухообмен Спальни 1 (поток воздуха из окна через щель под входной дверью и дальше через Прихожую в санузел в вытяжную решетку там) ограничен сечением щели под дверью размером 1,5 х 70 см или составляет 0,7 % от рассчитанных нами 132 м3 воздуха в час, поступающего из спален 1 и 2 и удаляемого из квартиры через вентиляционные решетки в санузлах.

Как мы видим из графиков, в Спальне 1 уровень СО2 начинает расти с 0 часов вплоть до 11, когда взрослый встает и открывает дверь из Спальни 1 в коридор. Концентрация СО2 в Спальне 1 к концу сна достигает 2 000 ppm, что в 2 раза выше максимально допустимого значения в
1 000 согласно ГОСТ 30494-2011. И она была бы еще выше, если бы не происходил внутренний воздухообмен Спальни 1 через открытое в ней окно.

В свою очередь, в Спальне 2 уровень СО2 все время посередине допустимого диапазона по причине того, что через нее проходили практически все 132 м3/ч приточного свежего воздуха.

Итак, мы сравнили уровни СО2 в двух спальнях во время сна. В условиях недостаточного воздухообмена в одной и избыточного в другой.

Ну а теперь посмотрите, что будет с уровнем СО2, когда ночью во время сна были открыты двери из двух спален (рисунок с планом квартиры № 2). Условия идентичны предыдущему графику, меняется только режим открытия дверей в спальни.

В 03 часа была открыта дверь в из Спальни 1 в Прихожую и уровень СО2 в ней стал сразу снижаться, упав до уровня в 850 ppm и не менялся до 12 часов дня (все это время взрослый находился в Спальне 1).

В Спальне 2 взрослый находился с 02 ночи до 11 часов утра. В период сна с 04 до 10 утра уровень СО2 понемногу рос. Тем не менее, в обеих спальнях он был в пределах нормы.
А вот в Прихожей мы видим, что СО2 в период сна двух взрослых с 04 до 10 часов утра вырос до 1 200, что уже на 20% превышает допустимый уровень.

1. Отсутсвие сквозного воздухообмена с спальне приводит к росту СО2 в воздухе к запредельным значениям и не решается лишь открытым окном (Гр. 1, Спальня 1)

2. Избыточный воздухообмен в 2,5 раза больше требуемого (130 м3/ч против 50) не позволяет уровню СО2 расти и держит его на уровне чуть выше фонового (Гр. 1, Спальня 2)

3. Воздухообмен примерно равный объему помещения в час приводит к незначительному росту СО2, но после сна не выходит за пределы допустимого (График 2, Спальни 1 и 2)

4. В случае нахождения в спальне двух взрослых и однократном воздухообмене в час уровень СО2 к утру подрастет примерно до 1 500 ppm (Гр. 2, Коридор). Пруфов не будет (этот момент взрослые профукали), но поверьте мне на слово.

Так же поверьте мне на слово, что любой честный вентиляционщик (который хочет дать вам хороший результат за деньги, которые вы собираетесь потратить) посоветует вам минимум двукратный воздухообмен в спальне в период сна.

@OXOTHuK76, ждем критику опытного Пользователя)

Дисклеймер 2: Все приведенные наблюдения предельно субъективны: датчики СО2 коммерческие и поверку не проходили, период наблюдения был коротким, расчет воздухообмена при наблюдениях примерный.

Также абсолютно неоднозначны выводы о том, что незначительное превышение содержания СО2 по сравнению с нормами (до 50%) как-то влияет на состояние здоровья. Для каждого отдельного организма все сугубо индивидуально. И, например, в Финляндии ПДК СО2 в помещения — 1 200 ppm, в Германии — 1 500 ppm (достоверность автором не проверялась).

Тем не менее, мы посчитали нужным на этот вопрос обратить внимание, т. к. проблема имеет место быть. Особенно в системах без принудительных подачи/вытяжки воздуха.

Но вернемся к схеме организации естественной вентиляции в нашей «двушке».

2.1.3. Практическая часть — Удаление отработанного воздуха — организация вытяжки.

2.1.3.1. Вновь немного теории. )

Выше (2.1.1. Общие принципы. ) мы указали, что работать вытяжку в квартире заставляет разница давления в квартире и на выходе из вентиляционной шахты на крыше МКД.

Но сейчас нам понадобятся конкретные цифры, а для этого снова чуть-чуть физики.

Какой воздухообмен естественной вентиляции возможен в принципе, зависит от пропускной способности системы, отводящей воздух и обеспечивающей его приток.

В рассматриваемой нами квартире присутствует одна вентиляционная шахта, которая и отвечает за то, чтобы воздух отводить. Скорее всего, вот такого типоразмера и с такой системой воздуховодов/вытяжных решеток

Теперь будем разбираться, какой объем воздуха данная шахта будет отводить в зависимости от различных условий. В принципе, это можно посчитать в специальной программе, как это сделали вот эти ребята

Но они достаточно репрезентативно представили расчет разницы давления, влияющей на тягу. А нас интересуют объемы удаляемого воздуха, поэтому мы, олды, все сделаем на счетах в Exel, т. к. нам нужна более широкая выборка. А считается все это по формуле Объема потока воздуха, вызванный тягой

И как видно из формулы, объем удаляемого воздуха напрямую зависит от сечения вытяжной шахты и высоты (расстояния) от нашего вентканала шахты в квартире до верхней точкой шахты на крыше (или чердаке/техэтаже — бывает и такое). А также от разницы температур воздуха в квартире под потолком и на улице/техэтаже — в точке выхода воздуха из шахты.

Сначала мы представим, что наша воображаемая квартира находится на 9-м этаже (а не на 18-м — об особенностях последних этажей ниже), площадь сечения шахты нам тоже известна — 0,18 м2.

Поэтому посмотрим как при прочих равных условиях будет изменяться объем потока вытягиваемого из квартиры воздуха в зависимости от температуры воздуха за бортом

Расчет очень упрощенный — по идее, считать нужно по согласно методике, изложенной в Приложении 1 СП 60.13330.2020, но мы пока еще не настолько упоротые. В нашем расчете не учитывались потери давления в шахте от сопротивлений и его изменение за счет ветровых нагрузок. Температура в квартире в отапливаемый период бралась 20 °C.

Но основную взаимосвязь мы видим очень отчетливо — чем выше температура уличного воздуха, тем менее работоспособной становится система вытяжки отработанного воздуха. Согласно упрощенной формуле, по которой мы считали объем удаляемого воздуха, где-то в районе 20 °C уличной температуры вытяжная вентиляция должна перестать работать. Хотя это конечно же так не происходит. В современных домах дополнительную необходимую разницу давления обеспечивает ветер и примерно такие девайсы

Но закономерность понятна — в неотапливаемый период времени при достижении уличной температуры 15 — 20 °C способность вытяжной системы МКД (естественной, не механической) к удалению необходимых объемов воздуха критически снижается.

В теории решать проблему можно охлаждением воздуха в помещении (кондиционированием). Но хочу вас огорчить: как правило, требуемая мощность кондиционера, который вы, возможно, установили у себя в квартире, рассчитана без учета воздухообмена — притока теплого воздуха с улицы. Обычно менеджеры рассчитывают мощность в условиях замкнутого контура. Кто только планирует кондиционер, учтите это, пожалуйста. В следующих частях это подробнее осветим.

Второй возможный вариант увеличения воздухообмена в жаркую погоду — сквозняки. Это в том случае, если ваша квартира имеет окна, выходящие на разные стороны света, хотя бы под углом 90°. друг к другу. Но это неудобно с точки зрения хлопающих дверей и окон из-за сквозняка. Да и сам сквозняк бывает опасен — от него простужаются (вспоминаем требования по ограничению скорости движения воздуха в жилом помещении в 0,2 м/с — ГОСТ 30494-2011).

Но самая главная проблема всех квартир по этому «стояку» — одна вентшахта просто не приспособлена осуществить выброс необходимого потока воздуха для всех 17 квартир (первый этаж — коммерческий не учитывается — у него должна быть своя отдельная вытяжка).
Если мы примем необходимый воздухообмен во всех «двушках» 17 этажей в 90 м3 (из расчета 3 х 30 м3/человек), то суммарный объем воздуха, который шахта должна выводить на улицу, составит 17 х 90 = 1 530 м3/час. При таком объеме скорость движения воздуха в ней должна составлять 1 530 м3/ 3 600 с / 0,18 м2 = 2,36 м/с. Это уже близко к высшему порогу оптимальных скоростей движения воздуха в подобных устройствах.

Но если мы допустим, что в наших «двушках» проживает не по 3, а по 4 человека (2 взрослых и 2 детей), то норма воздухообмена подскакивает до 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади или 195 м3 для всей квартиры. И в этом случае вентшахта если и будет справляться с объемом в 3 315 м3 воздуха в час, то за пределами всех ограничений, с учетом которых она проектировалась.

Ну и как мы помним из вышеприведенного графика, 195 м3/час на квартиру наша вентшахта естественной вентиляции перестанет выбрасывать наружу примерно когда уличная температура превысит примерно минус -10 °C.

Дисклеймер 3: Возможно Застройщик поставил на крыше для шахты вытяжные вентиляторы. Но по состоянию на вчера их менеджер этого не подтвердил, а на сайте инфы о таком бонусе нет.

Ну а в рассматриваемой квартире у нас джек-пот!

Во-первых, все три ее окна выходят на юг. Это означает, что никакого сквозняка организовать у вас не получится. А при отсутствии ветра из-за прямых солнечных лучей температура воздуха, поступающего в квартиру через окна, может превышать яндекс.погоду на 10-15 °C на пике.

Во-вторых, мы уберем гипотетическое предположение предыдущего расчета о том, что квартира на 9-м этаже, и вернемся к жестокой реальности — она на 18- м. Из 18.
И вот теперь нам пора коснуться вопроса как последние этажи здания влияют на эффективность вытяжной вентиляции в МКД.

2.1.3.2. Разрешены ли вентиляторы подпора в системе естественной вентиляции?
Как мы уже упоминали выше, ответственный застройщик по доброте душевной на последних этажах установит для вас вентилятор подпора. Рассмотрим законность этого действа поподробнее. Если искать ответ на этот вопрос в интернете, то вы сойдете с ума и не вернетесь. Мы попробуем разобраться как есть на самом деле и насколько законно использовать устройства принудительной (механической) вентиляции — вентиляторы в системе естественной вентиляции.

Update! В предыдущей версии была допущена ошибка!

Утверждалось со ссылкой на ст. 41, п. «в»: «41 Правил противопожарного режима в РФ, что: «. запрещается подсоединять отвод от кухонной вытяжки над газовой плитой к вытяжной вентшахте.»Этот тезис ошибочный. Спасибо Dremi (#comment_249484830) за то, что обратил внимание. В ст. 41, п. «в» шла речь об отопительных приборах, а не о газовых плитах.

Прямых запретов на установку и использования вентиляторов (механической вентиляции) в системах естественной вентиляции нет. Есть ограничения:

а) Пост- Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (п. п. 5.7.1, 5.7.8.) гласит: «5.7.1. . При эксплуатации механической вентиляции и воздушного отопления не допускается расхождение объема притока и вытяжки от проектного [естественной вентиляции] более чем на 10%. В кухнях и санитарных узлах верхних этажей жилого дома допускается вместо вытяжной решетки установка бытового электровентилятора.»

б) Абз 1 п. 7.3.7 СП 60.13330.2020: «В помещениях жилых зданий не допускается подключение к общедомовой системе вентиляции дополнительных устройств (кухонные вытяжки с вентилятором, бытовые вентиляторы и т.п.), если это не предусмотрено проектной документацией.»

Подытожим: Вентиляторы, встроенные в вентканалы, являющиеся каналами-спутниками, разрешены. Но объем проталкиваемого вентилятором воздуха не должен превышать объем запланированный проектом естественной вентиляции более чем на 10%.Кухонные вытяжки в вентканал разрешены. Но как дополнение к системе естественной вытяжки.

Итак, вернемся к нашей воображаемой квартире (для кого-то, к сожалению, реальной) и определим необходимый нам в ней воздухообмен и рассмотрим какими способами его достичь в разрезе отвода (вытяжки) воздуха из квартире методом естественной вентиляции.

В конце п. 2.1.1. Общие принципы. мы предположили (а далее попытались обосновать), что эффективным с точки зрения достаточно снижения уровня СО2 в воздухе будет воздухообмен в 180 м3/час при условии проживания в квартире 3 человек: 2-х взрослых и 1 ребенка. Такой же объем требуется по нормам ГОСТ 30494-2011, если в квартире проживает 4 человека. Для более понятной широкому кругу читателей картины снова представим, что квартира не на последнем этаже (18-м), а где-то посередине — в нашем случае, девятом.

Теперь о том, куда мы будем эти 180 м3 воздуха удалять.

Фактически мы имеем 2 канала-спутника и по два вытяжных окна на каждый (см. схему в начале раздела). Планировка квартиры дает нам следующую конфигурацию: ванная комната — вентканал 1 в спутник 1, туалет — канал 2 в спутник 1 и канал 1 в спутник 2, кухня — канал 2 в спутник 2.

Давайте посмотрим как все это можно организовать.

i. Ванная комната

Снова немного цифр.

Последнее требование о воздухообмене в ванных в объеме 25 м3/ч содержал СП 54.13330.2016 (Таблица 9.1). В действующем СП 60.13330.2020 подобных требований уже нет.

Приблизительные расчеты показывают, что теоретически этих 25 м3 воздухообмена в час достаточно, чтобы привести влажность в ванной после купания или душа к той же влажности, что и в квартире в целом. Этому способствует то, что более легкий влажный воздух (гусары, молчать!) в ванной поднимается вверх и уходит в вентшахту вместе с воздушным потоком, прибывающим вдоль потолка из квартиры.

Но в ванных существует проблема в виде образующейся плесени. И она связана не только с уровнем влажности воздуха, но и со схемой его циркуляции. И очень важно этот момент не упустить. А как, рассмотрим на примерах:

На Рис. 1 вышеприведенной схемы мы видим достаточно стандартную картину — сухой (относительно влажного в ванной после процедур) воздух от двери движется к вытяжке по сути минуя левый верхний угол, где расположен смеситель и душевая стойка. И как правило, в такой конфигурации ванная еще огорожена стеклом или шторкой. И именно в этом месте как правило образуется плесень — на герметике в стыке между ванной и плиткой.

У плесени в ванной всего один источник — влага. Все остальное, о чем пишут в интернете — предпосылки. Низкая температура приводит лишь к конденсации влаги и более долгому ее испарению. Плохой воздухообмен также препятствует испарению, позволяя влаге приникать в поры герметика и долго там оставаться, дожидаясь спор плесени. А плесень — штука очень неприятная и опасная.

Проблема решается созданием эффективного воздушного потока по возможности во всех участках ванной комнаты. Как отмечали выше, расположение вытяжки как на Рис. 1 не дает воздуху обдувать проблемную зону у смесителя ванной.

На Рис. 2 все выглядит чуть более эффективно, но с одним «но». Воздух из квартиры, поступающий к вытяжной решетке в ванной, движется вдоль потолка. Он хоть и

создает в движении некоторые турбулентность и конвекцию вокруг, но порой их бывает недостаточно, чтобы проветрить все закутки. Так что такая естественная (без механического побуждения) система вентиляции не совсем эффективна, хотя и более дешевая.

Система является механической в моменты работы вентилятора и естественной через обычную решетку когда вентилятор выключен. Работа вентилятора, включающ.
тыц. на этом емкость Ресурса впитать наш вербальный информационный поток иссякла.

Продолжение будет примерно через месяц. Но не страшно — холодает, вентиляция будет работать лучше. У кого горит, пишите вопросы в коментах.
В следующей части закончим детальный разбор теории и практики естественной вентиляции и перейдем к механическо/приточно естественной/вытяжной.

Всем благ и чистого свежего воздуха!

Плата за воздух: как создать в доме идеальный климат с помощью «умной» техники

Каждую осень миллионы российских квартир превращаются в подобие пустыни: в них становится жарко и сухо.

Спасая людей от холода, батареи и радиаторы пагубно влияют на состояние их кожи, волос, делают более подверженными респираторным заболеваниям и вирусам.

«У нас и так кожа замучена скрабами, гелями для душа, мочалками, — говорит врач-дерматолог и дерматокосметолог Зоя Константинова. — Мы же стараемся отмыться получше, смывая естественную липидную пленку, кожа от этого обезвоживается. А сухой воздух в квартире и мороз на улице усугубляют ситуацию. Кожа сохнет, покрывается трещинками, потом они начинают чесаться, кровоточить. Человек постоянно ощущает стянутость кожи, у него чешутся глаза. Страдают от обезвоживания также и волосы, верный признак этого — электризация, когда вы снимаете шапку, а волосы поднимаются наверх, как шарик. В результате из-за сухого воздуха кожа быстрее стареет, волосы ломаются, секутся, становятся тусклыми».

Пересушенный воздух в помещении влияет не только на внешность. В нем быстрее распространяются инфекции, разрушаются защитные барьеры организма.

«Слизистые верхних дыхательных путей, которые предохраняют организм от инфекций и бактерий и увлажняют вдыхаемый воздух, пересыхают, риск заболеть повышается, — объясняет врач-инфекционист Илья Акинфеев. — В помещениях с сухим воздухом чаще болеют маленькие дети, потому что они быстрее теряют влагу. Из-за пересушенной слизистой в носу случаются носовые кровотечения. Поэтому воздух в жилище обязательно нужно увлажнять».

Но ведь еще век назад неблагоприятным считался не сухой, а влажный воздух: именно он в сочетании с холодом являлся пагубным для больных чахоткой. Почему сейчас стал полезным? Илья Акинфеев уточняет, что чрезмерная влажность, выше 55%, действительно не менее вредна, чем сухость воздуха.

«При высокой влажности количество бактерий в воздухе повышается, есть риск развития плесени, поэтому увлажнять бездумно и слишком сильно, делать из комнаты подобие турецкой бани тоже нельзя, — говорит инфекционист. — Нужно, чтобы уровень 45–50% был в спальне и детских, его можно поддерживать с помощью техники, лучше выбирать приборы, на которых можно регулировать эти значения. При этом важно регулярно проветривать помещение, особенно если в доме кто-то болеет — проветривания снижают концентрацию вирусов в воздухе».

Тропики в квартире

Самый дешевый, простой, «бабушкин» способ увлажнения — развесить в комнате мокрое белье. Или повесить на батарею полотенце, один конец опустив в тазик с водой. Но эксперты считают, что оба способа не выдерживают критики. Во-первых, они неэффективны — белье быстро сохнет, влага испаряется в сухом помещении, уровень влажности очень быстро падает. Второй опасен тем, что под подоконником, над батареей с полотенцем, создастся идеальная среда для роста плесени: тепло, влажно, нет притока свежего воздуха. Так что лучше воспользоваться специальным климатическим оборудованием для дома.

Существует несколько видов увлажнителей. Один из самых популярных — ультразвуковой, его легко опознать по струйке прохладного пара, выдаваемого из носика или крышки.

© Shutterstock/FOTODOM

Сердце прибора — ультразвуковая мембрана, которая разбивает воду на мельчайшие капли, превращает их в микродисперсную водяную пыль. Вентилятор затягивает пыль и выбрасывает в помещение в виде пара.

Плюс таких приборов — огромный выбор моделей, форм, цветов: можно найти вариант для любого интерьера. Еще одно преимущество — невысокая цена. Но эксперты не рекомендуют покупать увлажнитель дешевле 3 тыс. рублей.

«При выборе обратите внимание на объем устройства: хорошо, чтобы он был не менее 4–5 литров, а производительность — не менее 300–400 миллилитров в час. Если она меньше, эффективность такого гаджета очень низкая. В первую очередь надо обращать внимание на главную задачу увлажнителя, а не на дополнительные функции, — говорит Виктор Борисов, основатель компании «Виндсон», занимающейся разработкой и производством вентиляционных устройств и климатического оборудования. — Так как ультразвуковой прибор может поднять влажность воздуха до очень высоких отметок — за это, кстати, такую технику предпочитают любители экзотических комнатных растений, — лучше выбрать модель со встроенным гигрометром — датчиком влажности воздуха. Устройство будет автоматически отключаться, если влажность в помещении поднимется выше 55–60%, и включаться, как только опустится ниже 40%».

Бюджетные увлажнители часто не имеют такого датчика, это значит, что пользователь рискует переувлажнить воздух.

Один из существенных недостатков ультразвуковых увлажнителей — белый налет, который появляется на мебели через несколько недель его использования.

«На самом деле в налете виноват не увлажнитель, а качество воды, которую в него заливают, — объясняет Виктор Борисов. — Белый налет — это кальций, который обычно при кипячении оседает на вашем чайнике».

Недостаток легко убрать, если повысить качество воды и заменить водопроводную на дистиллированную. Тогда налета на мебели не будет, но постоянно добывать чистую воду для увлажнителя хлопотно и дорого.

«Решить проблему может установка фильтров обратного осмоса на кухне, — говорит Виктор Борисов. — Они под давлением пропускают водопроводную воду через мембрану и очищают ее от солей и примесей и выдают близкую по составу к дистиллированной».

Однако не все врачи рекомендуют пить такую воду постоянно, ведь соли нужны организму человека, а устанавливать фильтр только ради увлажнителя невыгодно.

Можно также купить специальный сменный фильтр для увлажнителя, который будет удерживать соли из воды на себе.

Другая разновидность увлажнителей — паровые устройства. Они доступны, очень компактны, по принципу работы похожи на электрический чайник: внутри есть нагревательный элемент, который превращает воду в теплый пар и выдает его в помещение, им нельзя обжечься.

Этот гаджет также очень чувствителен к качеству воды, поэтому для него нужно регулярно покупать известковый фильтр. На российском рынке такие увлажнители не очень популярны и выбор их гораздо меньше, чем ультразвуковых.

Можно ли помыть воздух?

Да, можно, для этого и придумали мойку воздуха, и такое название у прибора не ради красоты.

«Если увлажнитель выполняет лишь свою прямую функцию — увлажняет воздух в помещении, то мойка воздуха его еще и очищает, поэтому такое устройство считается более функциональным и эффективным, — рассказывает директор отдела продаж компании «Русклимат» Юрий Лещенко. — Этот прибор работает по принципу естественного увлажнения, это значит, что он не может поднять влажность воздуха до 80–90%, как, например, ультразвуковое устройство. Мойка может работать постоянно, только воду нужно не забывать подливать раз в сутки, а на ночь его можно переключать на более тихий режим».

Минусы мойки воздуха — это высокая цена и габариты: прибор не поставишь на стол на работе, он занимает больше места, чем увлажнитель, а цена качественных моек начинается от 10–15 тыс. рублей.

Плюс мойки воздуха в том, что, купив ее, не придется больше тратить деньги на расходники, фильтры, она не чувствительна к качеству воды, проста в использовании.

Принцип работы устройства такой: внутри у мойки крутится увлажняющий элемент — барабан, состоящий из множества пластиковых дисков или покрытый специальной губкой. Барабан постоянно смачивается водой, а вентилятор подает на него воздух, который засасывает из комнаты. В результате вся пыль, волосы, шерсть животных, которые есть в воздухе, налипают на увлажняющий элемент и смываются водой, а очищенный и увлажненный воздух снова попадает в помещение. Поэтому, если в доме пыльно, вода в мойке через несколько часов работы станет грязной.

Выбирая мойку воздуха, важно обращать внимание на ее производительность. Отличные показатели — если она выдает в воздух пол-литра воды в час. Если этот показатель значительно меньше, эффективность такой мойки будет низкой.

Как правило, мойки могут работать в двух режимах — тихом ночном и дневном, но некоторые модели имеют четыре скорости и оснащены гигрометром.

Очень важно перед покупкой послушать, как работает мойка воздуха, советует Юрий Лещенко.

— Вращающиеся элементы в мойке все же создают определенный уровень шума. Да, у них есть ночной режим, но все мы разные, кому-то даже этот звук будет мешать спать».

Ухаживать за мойкой воздуха несложно: нужно раз в два-три дня споласкивать поддон для воды и раз в пару месяцев отмывать лопасти вентилятора и увлажняющий элемент от грязи — если он сделан из губки, его можно постирать в стиральной машинке, если из пластика — в посудомоечной машине. Накипь с увлажняющих дисков можно удалить с помощью раствора лимонной кислоты или специальной химии для таких приборов. Также важно регулярно проветривать помещение, в котором работает техника.

Эксплуатация мойки воздуха и классического увлажнителя в помещении без должной вентиляции, без притока свежего воздуха создаст внутри приборов благоприятную среду для размножения бактерий, микроорганизмов и появления плесени.

© Shutterstock/FOTODOM

Ошибка многих пользователей, говорит Юрий Лещенко, покупка одной мойки на всю квартиру.

«На самом деле даже очень хорошая мойка, расположенная в детской, не может справиться с объемом воздуха еще и в гостиной и кухне. Поэтому нужно приобретать прибор в каждую комнату, где больше всего проводят время члены семьи. Чаще всего это спальня и детская».

Климатический комплекс — более современная и мощная вариация мойки воздуха, гибрид, который сочетает в себе функции мощного увлажнителя и очистителя воздуха. Если хорошая мойка выдает в помещение около 500 миллилитров воды в час, то климатический комплекс — один литр. Такая техника немного превосходит по размерам обычную мойку и подходит для больших помещений, магазинов, кафе, офисов, больших кабинетов, коттеджей.

Его минус — высокая цена: она стартует от 35–40 тыс. рублей.

Никаких открытых окон

У любого пользователя, который собирается приобрести климатическое оборудование в свой дом, возникает резонный вопрос: а как быть с проветриванием? Ведь если мойка воздуха или увлажнитель работают, то окна должны быть закрыты? Потому что, если их открыть, прибор будет увлажнять воздух на улице. Но долго не проветривать тоже плохо, потому что растет концентрация углекислого газа в помещении. А это похуже летающей пыли и сухости кожи.

«Действительно, получается абсурдная ситуация, — говорит Виктор Борисов. — Мы очищаем и увлажняем воздух, потом запускаем свежий с улицы, с ним в квартиру залетает вся грязь, пыль, копоть, сажа, что есть за бортом. Можно держать окна на проветривании, чтобы приток воздуха с улиц не прекращался. Через небольшую оконную щель очищенный воздух не будет сразу улетучиваться, и все же есть более эффективное решение проблемы — приточная вентиляция».

Виктор уверяет, что после установки приточного очистителя воздуха об открытых окнах и проветривании можно забыть — «умная» техника сама будет подавать свежий воздух в дом, очищать его и согревать в холодное время года.

«Приточная вентиляция устанавливается быстро, не требует грязных и пыльных работ — в стене, граничащей с улицей, бурится небольшое отверстие, к нему изнутри квартиры присоединяется бризер — прибор размером чуть меньше обычного кондиционера, — объясняет Виктор Борисов. — Воздух затягивается с улицы в отверстие, проходит несколько ступеней очистки фильтрами, которые задерживают пыль, копоть, неприятные запахи, и попадает в помещение. Некоторые производители снабжают бризер еще и ультрафиолетовой лампой, но не существует однозначного ответа, действительно ли эффективны устройства УФ-обеззараживания в компактных бризерах».

Почти все бризеры, продаваемые в России, оснащены нагревателем, который доводит забираемый с улицы воздух до комфортной температуры, а многие — датчиком углекислого газа: гаджет сам определяет, когда уровень CO ₂ в комнате повышается, и включает вентиляцию. Пока хозяева отсутствуют дома, прибор отключается, чтобы не расходовать электроэнергию.

Приточную вентиляцию нужно делать в каждой жилой комнате, в первую очередь там, где люди спят. Стоимость оборудования для одной комнаты — около 35 тыс. рублей. Раз в год в бризере нужно менять фильтры, а также раз в пару месяцев промывать решетку воздухозаборника, на которую налипают самые крупные частицы мусора и пыли.

«Если мы установили в квартире или в доме приточную вентиляцию, проблема очистки воздуха и притока свежего воздуха решена. Остается купить увлажнитель, чтобы поддерживать оптимальный уровень влажности дома, потому что наличие приточной вентиляции в отопительный период, когда на улице холоднее, чем в доме, априори сделает воздух сухим», — говорит Виктор Борисов.

На рынке недавно появилось устройство с уже встроенным увлажнителем, такой бризер решает сразу три задачи: вентиляция, очистка воздуха и увлажнение. Недостаток такого прибора — небольшой бак для воды объемом всего три литра, такой бризер придется заправлять дважды в день.

Эксперт отмечает, что особенно актуальна приточная вентиляция в домах, которые находятся рядом с шумными дорогами, магистралями, в экологически грязных районах.

Карина Салтыкова

Источник https://samstroy.com/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB/

Источник https://pikabu.ru/story/obzor_pritochek_s_funktsiey_ochistki_vozdukha_5497548

Источник https://tass.ru/obschestvo/9934657