Делаем систему вентиляции в квартире своими руками: устройство, модернизация

Вентиляция в квартире своими руками: обзор нюансов обустройства вентиляционной системы

Независимо от того, выполнена ли вентиляция в квартире своими руками или с помощью специалистов, она должна способствовать созданию здорового микроклимата в помещении.

Можно самостоятельно рассчитать необходимые объемы воздухообмена и выполнить большинство работ, что приведет к значительной экономии средств. А как это сделать — мы подробно рассмотрим в этой статье.

А также разберем нюансы обустройства вытяжки и организацию притока свежего воздуха.

Нормативные требования к вентиляции квартир

Так как воздухообмен напрямую влияет на качество жизни, то для определения его оптимальных параметров были проведены научные исследования, результаты которых отражены в нормативных актах.

Основным документом, регулирующим правила организации вентиляции жилых помещений, является СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные», актуализированная редакция СНиП 31-01-2003.

Правила вычисления минимального объема воздухообмена

Минимальный объем воздуха для различных типов помещений можно рассчитать с помощью данных таблицы 9.1. СП 54.13330.2016.

При расчете нельзя просто суммировать полученные цифры. Для жилых комнат под воздухообменом понимают поступление воздуха снаружи и отток его в кухню, санузел и т.д, а для технических помещений – приток из жилых комнат и выпуск за пределы квартиры.

Поэтому нужно отдельно вычислить необходимые объемы притока и вытяжки, чтобы взять в результате максимальное значение этих двух величин.

Здесь есть один нюанс. Проектировщик многоквартирного дома обязан вычислить значение притока для расчета теплового баланса, а значение вытяжки – для расчета параметров вентиляционных блоков.

Жители же квартир имеют право на свое усмотрение реализовать вентиляцию меньшей пропускной способности, что в подавляющем большинстве случаев и происходит.

Пример расчета минимального объема воздухообмена для типовых квартир согласно требованиям СП 54.13330.2016. Его нужно провести для понимания необходимой мощности вентиляционных приборов

Самостоятельно определить объем воздухообмена с хорошей точностью можно только при использовании принудительной вентиляции.

Детальный расчет вентиляции с формулами и реальными примерами расчета для конкретных помещений мы рассмотрели в другой статье.

При естественном обороте воздуха необходимо обращать внимание на следующие показатели:

• избыток влаги в воздухе (можно измерить с помощью гигрометра) — выражается в появлении грибка на стенах и потолке, а так же запотевании оконных стекол в зимний период времени;
• недостаток кислорода или избыток углекислого газа (можно измерить с помощью газоанализатора) — выражается в затруднении дыхания всех людей, которые находятся в квартире.

Если такие эффекты можно наблюдать во всей квартире, то это означает недостаток общей приточной или вытяжной вентиляции. Если они происходят в отдельных помещениях, то это свидетельствует о локальных проблемах воздухообмена, связанных с образованием зон застоя воздуха.

Современные комнатные газоанализаторы показывают содержание углекислого газа, температуру и относительную влажность воздуха – основные показатели микроклимата жилого помещения

Как обеспечить циркуляцию воздуха?

Согласно пунктам 9.6 и 9.7 СП 54.13330.2016 приток наружного воздуха необходимо обеспечить в жилых комнатах и кухне, а удаление – из кухонь, ванных комнат и уборных.

При этом недопустимо попадание воздуха из технических помещений в другие части квартиры. Он должен быть выведен непосредственно в вентиляционную шахту.

Таким образом, достаточно легко составить схему движения воздуха в зависимости от планировки квартиры, когда его поступление извне будет осуществляться в помещениях имеющих окна, а отток происходить в местах выходов вентиляционных шахт.

Пример схемы движения воздуха по квартире стандартной планировки при наличии двух выходов в вентиляционные шахты расположенных в кухне и санузле

Перемещение воздуха между помещениями квартиры должно происходить и при плотно закрытых дверях.

Для этого можно выполнить следующие действия:

• монтаж специальных вентиляционных отверстий, которые представляют собой обыкновенные дыры в двери, закрытые специальными декоративными элементами;
• использование дверной коробки без порога, что позволяет оставить щель высотой 5-10 мм между полом и закрытой дверью;
• владельцы домашних кошек часто вынуждены устанавливать лазы в межкомнатных дверях, которые также выполняют функции вентиляционного отверстия.

Процедура организации вентиляции в дверях из массива дерева, ДСП или МДФ достаточна проста. Для этого необходимо с помощью дрели или лобзика вырезать отверстия, в которые будут посажены на клей специальные кольца.

Либо можно проделать одно окно и закрыть его декоративной решеткой, которую необходимо прикрепить к двери на саморезы.

Для того чтобы вырезать вентиляционное отверстие в межкомнатной двери и закрыть его декоративной решеткой понадобится только электролобзик и клеящий пистолет

Прорезать самостоятельно вентиляционные отверстия в пластиковой или тем более стеклянной двери достаточно сложно. Для этого нужен навык и специальный инструмент, иначе велик риск порчи двери, а также возможно получение серьезной травмы.

Создание условий для работы вытяжки

При плохом воздухообмене невозможно создание положительного микроклимата в помещении. Поэтому в любом доме предусмотрены специальные вентиляционные шахты для оттока воздуха из квартир наружу.

Большинство работ, связанных с обеспечением правильного функционирования вытяжной вентиляции можно выполнить самостоятельно без привлечения специалистов.

Проверка работоспособности вентиляционной шахты

Приток свежего воздуха в квартиру может происходить в разных местах, а удаление – с помощью одного или двух отверстий, ведущих в вентиляционные шахты. Поэтому по силе потока через них проще всего судить об интенсивности воздухообмена.

Для этого нужно к вентиляционной решетке приложить лист обыкновенной бумаги, полностью закрыв ее.

При нормальном потоке воздуха бумага прилипнет к вытяжному отверстию. В противном случае можно констатировать факт отсутствия нормального воздухообмена в квартире.

Проверять тягу в вентиляционную шахту с помощью открытого огня небезопасно. Скопившаяся пыль или утечка газа могут вызвать пожар

Для выяснения основной причины плохой тяги следует открыть ближайшее к отверстию окно или входную дверь и снова приложить лист к решетке.

В этом случае существует два варианта:

• если бумага «прилипла» к решетке, то это означает недостаточный приток воздуха при закрытых окнах;
• если поток остался настолько слабым, что не в состоянии удержать бумагу, то проблема в вентиляционной шахте или в ответвлении которое к ней ведет.

Если недостаток воздухообмена возник по причине проблем с вентиляционной шахтой, то необходимо обратиться в управляющую организацию, ответственную за многоквартирный дом.

Галерея изображений

Это, пожалуй, самый простой, но небезопасный способ проверки тяги в шахте. В случаях утечки, там накапливается горючий газ, а пламя может спровоцировать взрыв

Еще одним простым способом проверки тяги в вентиляции является поднесение к вытяжному каналу листа бумаги. При наличии тяги лист должен плотно прижаться к решетке. Если этого не произошло – система требует прочистки

Самым достоверным способом проверки тяги является использование специальных приборов – анемометров. Такой прибор можно приобрести самостоятельно, либо вызвать специалиста, который проверит наличие тяги в вентиляционной шахте

Очень часто причиной плохой работоспособности вентиляции является грязная решетка на вентиляционном канале. Чтобы не возникало проблем, решетку нужно регулярно очищать от скопившегося жира и грязи

Проверка работоспособности вентиляции при помощи огня
Проверка тяги листом бумаги
Инструментальная проверка тяги в шахте
Грязная вентиляционная решетка

Несмотря на то, что в интернете есть много советов по прочистке шахты собственными силами, делать это не надо по следующим причинам:

• в загрязненной шахте много пыли, плесени и вредных микроорганизмов, поэтому работы по ее очистке проводят в специальном снаряжении;
• даже если удастся обнаружить засор, то его невозможно будет продуть с помощью бытового фена или пылесоса, а при попытке пробить препятствие можно повредить короб шахты;
• в шахте могут обитать крысы, пауки, осы и другие живые организмы, конфликт с которыми для человека может принести ему неприятности;
• самовольное изменение конфигурации шахты (например, расширение или вынос выхода) является административным правонарушением.

Управляющая организация обязана следить за состоянием вентиляции и немедленно устранять возникшие проблемы. Шахта является общедомовой собственностью, поэтому все работы должны быть проведены за счет общих средств.

Очистка каналов вентиляционной шахты требует специальной подготовки, снаряжения и оборудования. Со стороны квартиры эту процедуру качественно осуществить невозможно

На нашем сайте есть другие статьи с подробными инструкциями по проверке вентиляции в квартире и обзоры способов устранения проблемы:

• Как проверить вентиляцию в квартире: правила проверки вентиляционных каналов
• Чистка вентиляции: прочистка вентиляционных каналов в многоквартирном доме
• Восстановление вентиляции: причины снижения эффективности и восстановление воздуховодов

Обустройство вытяжных отверстий

Ведущие к вентиляционной шахте отверстия закрывают специальными пластиковыми решетками, которые имеют декоративное и функциональное предназначение. Обычно в месте установки вставляют дюбеля и затем крепят конструкцию на саморезы.

При облицовке стены плиткой можно приклеить легкую решетку с помощью силиконового герметика, минимизировав риск повреждения кафеля.

В случае недостаточности скорости оттока воздуха при естественной циркуляции приобретают и устанавливают решетку со встроенным вентилятором лопастного (осевого) типа. Монтаж такого устройства на стену необходимо выполнить только с помощью саморезов.

При покупке вентилятора следует обращать внимание на мощность, уровень шума и соответствие сечению вытяжного канала.

Если вентиляционное отверстие будет облицовано плиткой, то лучше прокинуть питающий провод заранее, даже при отсутствии планов установки вентилятора. Иначе потом придется реализовывать наружную прокладку питающего кабеля, что отрицательно скажется на дизайне помещения.

Так как необходимость в постоянной работе вентилятора отсутствует, то для него устанавливают отдельный выключатель. Для ванных комнат популярна схема подключения вентилятора к сети, когда он включается вместе с лампой.

Существуют и более сложные варианты, когда включение происходит по таймеру или по показаниям датчиков влажности.

Рекомендуем ознакомиться с пошаговой инструкцией подключения вентилятора к выключателю.

Схема для включения вентилятора одновременно с приборами освещения элементарна. При наличии навыков электрика ее воплощение не составит труда

На любое отверстие, ведущее в вентиляционную шахту, необходимо установить обратный клапан. Он предохраняет помещение от смены направления воздушного потока и попадания воздуха из шахты, который часто не соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

Реверс потока может произойти по следующим причинам:

• постепенное уменьшение живого сечения канала шахты в результате засорения;
• резкое уменьшение живого сечения канала шахты в результате попадания постороннего предмета;
• увеличение притока воздуха из соседних квартир.

Обратный клапан можно установить отдельно, но проще приобрести его в комплекте с вентилятором и решеткой.

Галерея изображений

Самым популярным способом закрыть отверстие вентиляционного продуха, является установка на него пластиковой решетки

В связи с постоянной высокой влажностью в ванной комнате, естественная вентиляция не всегда справляется. Поэтому рекомендуется дополнительно устанавливать канальные вентиляторы

Для подключения кухонной вытяжки к вентиляции используются специальные решетки с отверстием куда вставляется труба идущая от вытяжки

Помимо вентиляционных решеток, которые выполняют скорее декоративную функцию, на вентиляционный канал нужно установить обратный клапан, который будет препятствовать попаданию воздуха из шахты в квартиру

Делаем систему вентиляции в квартире своими руками: устройство, модернизация

Вентиляция — это организованный обмен воздуха, создаваемый для удаления избытков тепла, влаги и других веществ, накапливающихся в помещениях. Данный процесс нужен для защиты и сохранности конструкций, создания оптимального микроклимата и качества воздуха.

Оптимальными для человека считаются характеристики воздуха, обеспечивающие физиологический комфорт при длительном и систематическом воздействии. Как правило, это:

• Температура воздуха — от 21 до 25 °C.
• Относительная влажность — от 40 до 60 %.
• Скорость движения воздуха не более 0,2 — 0,3 м/с.
• Газовый состав воздуха приближенный к естественному (75,5 % азота, 23,1 % кислорода, 1,4 % инертных газов).

• Естественная — самый распространенный вид воздухообмена за счет разности плотности теплого воздуха внутри помещения и более холодного снаружи. Этот вид вентиляции прост в устройстве и эксплуатации.
• Принудительная (механическая) — обеспечивается с использованием вентиляторов. Она может быть приточной, вытяжной или приточно-вытяжной.
• Смешанная — сочетание принудительного и естественного воздухообмена.

Рекомендуемая величина воздухообмена определяется исходя из количества проживающих людей, площади помещений и вида вентиляции. Для естественной вентиляции в помещениях, где на одного человека приходится не менее 20 м² жилой площади, рекомендуется расход воздуха не менее 30 м³ в час. Общее правило — не менее 3 м³ воздуха в час на каждый квадратный метр жилой площади.

Организация притока воздуха и размещение воздуховодов

Приток свежего воздуха в помещение жизненно необходим для находящихся в нем людей.

Наипростейший способ организовать его – открывать окна, но делать это в холодное время года не представляется возможным. Поэтому существуют другие технические методы, которые зависят от последующего распределения воздушного потока: по системе или отдельно для каждого помещения.

Покомнатная приточная вентиляция – организация поступления свежего воздуха, как правило, реализуется в одном из вариантов.

Монтаж приточного канала в оконном блоке

Некоторые производители уже начали самостоятельно включать приточную вентиляцию в оконные блоки или продавать врезные конструкции отдельно. Но это можно сделать и своими руками.

Для этого необходимо следовать инструкции.

• При открытой раме в нижней ее части найти внешний уплотнитель и вырезать кусок длиной не более 5 см. Удаленный отрезок не стоит выбрасывать, поскольку его в любой момент можно вернуть на место.
• Сверху оконной коробки необходимо проделать то же самое с внутренним уплотнителем.

Принцип действия такой вентиляции заключается в следующем: воздух заходит через щель снизу, проходит внутри по оконной раме, нагреваясь при этом, выходит через верхнее отверстие в комнату.

Установка стенового приточного клапана

Принцип установки простейшего стенового клапана уже был рассмотрен выше. Следует отметить, что его устройство более эффективно, чем вентиляция через оконные блоки. В него можно встроить калорифер для обогревания холодного воздушного потока и фильтр для очистки. К тому же он более компактный по сравнению с целой вентиляционной системой, поэтому его установка безболезненна для интерьера и доступна финансово.

Следует отметить недостатки приточного клапана.

• Монтажные работы связаны с бурением стен, в некоторых случаях это возможно только при наличии специальных инструментов.
• При высверливании канала образуется много мелкой пыли, опасной для людей с болезнями дыхательных органов и аллергиков.
• Отверстие в бревне или камне необходимо утеплить. Качество теплоизоляции можно проверить только при наступлении холодов. При выявлении брака трудно будет что-то исправить.
• Установка наружного распределителя и защитной решетки возможна только с улицы, что вызовет трудности для жителей верхних этажей.
• Если возникнет желание снабдить приточный клапан дополнительными устройствами для нагревания, очистки или увлажнения воздуха, то придется обеспечить им электропитание.

Вентиляция с распределением воздушного потока по разветвленной сети воздухопроводов

Чаще всего подобный способ используют для оборудования больших помещений или частных коттеджей, в которых установлен отопительный котел. Дело в том, что он забирает большое количество воздуха из окружающей среды, поэтому естественной циркуляции не хватит, а точечные клапаны не справятся. Способы размещения оборудования приточной вентиляции варьируются в зависимости от комплектации и пожеланий жильцов. Самый простой – при входе или в коридоре, поскольку именно эти помещения сообщаются со всеми другими.

Перед монтажом следует осуществить все необходимые расчеты по воздухообмену, чтобы установить, какой объем нужен для каждой комнаты. Воздуховод обязательно снабжают очистительными фильтрами, калорифер, увлажнитель и другие приспособления добавляются по желанию заказчика и исходя из его финансовых возможностей

Специалисты обращают внимание на утепление трубы, если она проходит по неотапливаемым помещениям. Коробы воздуховодов могут быть выполнены из стали, пластика или гофрированного алюминия

Для изоляции соединений следует использовать различные герметики или изоленту. Производители предлагают большой ассортимент размеров и форм отдельных элементов воздуховодов, поэтому не составит труда состыковать коробы любых сечений.

Как самому сделать приточную вентиляцию в квартире: необходимые материалы

По большому счету, современные системы вентиляции для квартиры или частного дома смело можно называть конструктором, для сборки которого необходимо понимать некоторые принципы и быть знакомым с его частями. То есть хорошо знать материал – именно изучить его и нужно в первую очередь. Так из чего же состоит принудительная вентиляция в квартире? С чем придется работать?

1. Первое – это воздуховоды. Продаются длиной в 1 или 2м и могут иметь как прямоугольное, так и округлое сечение. Идеальным вариантом для квартиры являются пластиковые трубы вентиляции прямоугольного сечения с размером сторон 100 на 50мм – они аккуратно устанавливаются под потолком и при этом не занимают много места.
2. Различного рода повороты – они могут отличаться друг от друга как углом поворота, так и направлением. Существуют горизонтальные и вертикальные углы – для воздуховодов круглого сечения такого разделения нет.
3. Соединители – используются для соединения труб на прямых участках.
4. Переходные воронки – в квартирах их применяют для подключения оборудования: кухонных вытяжек,вентиляторов, диффузоров и так далее.
5. Обратный клапан. Вещь незаменимая – именно она помогает управлять потоками воздуха, направляя их по нужному вектору. В обязательном порядке монтируется на выходе вентиляции на улицу – здесь он предотвращает задувание в те моменты, когда вентиляторы отключены. Устройство вентиляции в квартире фото

Кроме того, не обойтись в работе и без специальных крепежных элементов – для каждого типа воздуховодов производители изготавливают свой вид креплений. В большинстве случаев это хомуты, которые достаточно просто заменяются более дешевыми аналогами – например, П-образными кронштейнами для гипсокартона. Также не следует забывать и об инструментах – для монтажа системы вентиляции в квартире их много не потребуется. Чем-то необходимо резать трубы и чем-то их нужно крепить – естественно, не забывайте об электрике, без которой о работе принудительной вентиляции не может быть и речи. Потребуется предусмотреть подвод электропитания к местам, где будет монтироваться вентиляторное оборудование.

Как еще можно вентилировать жилые комнаты

Бывает так, что в определенный момент в жилых комнатах может стать слишком жарко или слишком сыро, в таком случае на выручку придет кондиционер. Лучше устанавливать сплит-системы, у них много преимуществ:

• Невысокая стоимость;
• Большой ассортимент;
• Легкость монтажа;
• Бесшумность;
• Возможность экономичного режима работы;
• Легкость управления с помощью пульта управления.

При помощи кондиционера легко проветрить, осушить и охладить помещение. Тяжелый, отработанный воздух выводится на улицу, а свежий и очищенный поступает в комнаты. Если сплит-система установлена подходящих параметров, то без труда можно будет провентилировать небольшую квартиру.

5 Монтаж вытяжного вентилятора

Для квартиры с пластиковыми окнами зачастую требуется обеспечивать максимально возможную эффективность воздухообмена, поскольку внутреннее пространство герметично. Если пересмотреть проектирование вент каналов не представляется возможным, как и внесение в их конструкцию существенных изменений, целесообразно оборудовать в кухне и санузле вытяжные вентиляторы. Они в широком ассортименте представлены в специализированных магазинах.

Установка вытяжного вентилятора в ванную и туалет

Возникает закономерный вопрос – как правильно определить мощность агрегата? Специалисты рекомендуют высчитывать соответствующее значение по простым формулам: для кухни необходимо умножить объём помещения на 10, а для санузла – на 7.

Для помещений с высокой влажностью (ванные комнаты) имеет смысл приобретать устройства с интегрированным гигрометром. По мере повышения уровня влажности, агрегат будет включаться автоматически. Для оборудования квартиры своими руками это лучший вариант, поскольку не требуется постоянно контролировать работы приспособления.

Аппарат с гигрометром

Вентилятор, оснащенный таймеров – оптимальный выбор для туалетов. На сегодняшний день это самый эффективный способ автоматического включения вытяжных устройств с определенным временным интервалом.

Аппарат с таймером

Для кухни подходят в первую очередь вентиляторы, дополненные декоративной сеткой, препятствующей проникновению в помещение мелких частичек мусора и насекомых. При желании такую сетку можно снять за несколько секунд и очистить в проточной воде моющим средством.

При реализации вентиляции в квартире своими руками следует четко исполнять инструкцию!

Представляем пошаговое действие по установке вентилятора:

1.Берем приобретенное устройство.

2. Вставляем его в отверстие в стене, предварительно подключив провода.

3. Прикручиваем вентилятор саморезами, так же можно посадить на клеющую основу.

Полностью установленный вентилятор.

Теперь вы знаете, как сделать вентиляцию в квартире с минимальными финансовыми затратами и максимальной эффективностью. Как видите, вовсе не обязательно приобретать дорогостоящие климатические комплексы, для начало нужно разобраться с уже работающей системой. Придерживаясь простых рекомендаций можно нивелировать любые проблемы, относящиеся к качественному воздухообмену.

Требования

Внимание
Кратность вентиляции – это соотношение объема воздуха, поступающего за один час к объему комнаты или помещения. Она характеризует количество обновлений масс воздуха в течение часа.

Для жилых и функциональных помещений расход воздуха определяется согласно следующим нормативам:

1. На каждый м2 площади жилого помещения – не менее 3 м³ в час.
2. Для помещений раздельных санузлов и ванных – 25 м³ в час.
3. Для совмещенных санузлов – более 50 м³ в час.
4. Для кухонной зоны – в зависимости от вида печи и количества имеющихся конфорок:
   • электрическая или газовая с двумя конфорками – 60 м³ в час;
   • газовая с четырьмя конфорками – 90 м³ в час.

1. Как минимум один объем в час, при условии постоянного нахождения жильцов в помещении.
2. Не меньше 0,2 объема в час для помещений технического назначения.

Важно
Указанные нормативы рассчитаны для помещений с температурой воздуха +18 °C при показаниях наружного воздуха в +5 °C.

Обеспечиваем циркуляцию

Реализовывается вентиляция в квартире своими руками предельно просто – достаточно обеспечить приток чистого воздуха, а затем проверить, качество воздухообмена в каждом помещении. Если система организована надлежащим образом, никакого вмешательства не потребуется. В противном случае – между полом и дверью проделать отверстия в 3-4 см.

Вентиляционные решетки в дверных полотнах — самый простой способ нормализовать вентиляцию в квартире

Оформление хозяева подбирают в индивидуальном порядке. Достаточно вставить металлическую сеточку в 3 слоя, для обеспечения более качественной звукоизоляции.

Особенности системы вентилирования в многоквартирных домах

Если с работой устройства циркуляции воздуха в частном доме не возникает проблем, то в многоквартирных домах имеются свои особенности. Их необходимо учитывать при установке:

• При высокой температуре на улице в весенний и летний период циркуляция теряет давление и может полностью прекратить действовать.
• В зимний период времени вентиляция в комнате без окон не имеет трудностей, т.к. рабочее давление воздушных потоков сохраняется постоянно при низких температурах.
• При сильных морозах циркуляция способствует большим потерям тепла в нутрии помещения. Поэтому необходимо позаботиться о дополнительной схеме отопления комнаты и теплоизоляции дома.
• Для естественной циркуляции воздушных потоков устройство обычно устанавливается в районе санитарных узлов и кухни в квартире. Такое расположение обеспечивает максимально естественный ход воздушных потоков.
• Чтобы предотвратить отравление населения от испарений почвы, рекомендуется устанавливать прибор для регулирования воздуха в подвалах и подполах домов. Это предотвратит проникновение радиоактивных газов внутрь помещений.
• Чем выше расположена квартира, тем более низкое давление создается в вытяжном устройстве. Для регулирования уровня действия вентиляции необходимо установить в помещении дополнительные каналы – воздуховоды.
• Наибольший уровень вентилирования воздуха должен быть в кухонных помещениях. В подвалах гардеробных – наименьший.

Домашняя приточная вентиляция малыми средствами

Последнюю пару лет я живу с приточной вентиляцией в городской квартире — и очень рад этому факту.

В принципе, где-то в моменте её сооружения у меня проскальзывала мысль написать об этом, подкреплённая просьбами к фотке в фейсбуке, но в силу моей лени она быстро заглохла. Однако сегодня при виде поста о приточке и дискуссии в комментах к нему — кажется, это моя судьба последней недели — она воскресла из пепла снова.

Итак, в трёх тезисах:

• приточная вентиляция с наружным расположением компонентов, т.е. минимальным уровнем шума внутри помещения при заданной производительности;
• с минимумом ручного труда в изготовлении и монтаже, со 100-% использованием готовых компонентов (в силу вышеупомянутой лени идея выпиливания фанерных ящиков мне не слишком близка);
• с общим ценником существенно ниже 50 тысяч рублей (идея траты пары сотен тысяч рублей мне также не очень близка).

И важное. Если вы — адепт систем рекуперации, долгих инженерных расчётов и полугода проектирования, эта статья не для вас. Я — адепт золотой середины между «я сделяль» и «я задолбался».

Но зачем?

Несмотря на то, что мой дом находится в весьма зелёном районе, окна выходят на бульвар с небольшим количеством машин, а до ближайшего проспекта — примерно полкилометра, Москва всё равно, увы, остаётся шумным и грязным городом.

Первое можно заметить по тому, что при наглухо закрытых окнах — а у меня неплохие стеклопакеты с тремя стёклами — в комнатах становилось существенно тише, полностью пропадал городской фон и оставались только звуки тяжёлых машин, иногда проезжающих непосредственно внизу, да безумных мотоциклистов. Второе — по неприятному, но стабильно образующемуся налёту чёрной пыли около открытых окон, на подоконниках и даже на вертикальных поверхностях ПВХ-рам.

Как показали два года с «приточкой», избавление от шума и чёрной пыли — не единственные плюсы:

• появляется возможность удобной регулировки баланса свежего воздуха и температуры в помещении — более того, выяснилось, что зимой весьма комфортно жить при 21-22 °С и < 700 ppm CO2;
• появляется возможность регулировать температуру в зависимости от времени суток не только батареями отопления, но и их комбинацией с интенсивностью проветривания;
• в квартире пропала пыльца, крупная пыль, семена растений, а также комары и мухи — несмотря на не самый низкий этаж, всё это залетало в окна;
• пропали неприятные холодные сквозняки из приоткрытых окон зимой (а мой рабочий стол стоит прямо у окна — и у выходного диффузора приточной вентиляции).

Какие есть варианты?

К сожалению, пока я только задумывался о том, что неплохо бы попробовать это чудо современной техники, примерно все варианты, которые я встречал на Хабре и в других источниках, попадали в категорию, не слишком устраивающую меня по свойствам, трудозатратам или ценам:

• бризеры: недорого, просто в установке, но — занимает место на стене, находится внутри помещения, а значит, весь механический шум вентилятора достаётся нам. Особенно с учётом, что в силу размеров бризеров вентиляторы там достаточно скромные по размерам, а уровень шума сравним с кондиционером или превышает таковой. Жить можно, но зачем, если есть место снаружи? Неудовлетворённость.
• готовые системы приточной вентиляции: ценники за сам наружный блок начинаются от 100 тыс. рублей, и это ещё надо поискать. Если не искать, то 200+. Жаба.
• самодельные системы приточной вентиляции: много, но каждый раз представляют собой нечто, требующее большого объёма ручного труда — подбора вентилятора _{от ненужного холодильника} из странных источников, самостоятельного изготовления корпусов, фильтров и прочего. Лень.

Однако в какой-то момент меня посетила мысль, что ведь все необходимые компоненты есть в профильных магазинах — надо лишь их выбрать, купить и соединить. Да, не получится компактного монолитного корпуса, но у меня есть ненужный угол на балконе. Да, не получится использовать салонный фильтр от жигулей, но мне несложно и купить рулон нетканого материала и самостоятельно вырезать из него кусок раз в квартал.

Из чего состоит приточная вентиляция в минимальной конфигурации?

• входной раструб, прикрытый решёткой от крупного мусора;
• противопылевой фильтр (желающие могут рассмотреть HEPA-фильтры, но я решил, что мне необходимо и достаточно хорошего противопылевого);
• блок подогрева с ТЭНом — опционально (у меня нет, и нет, даже в зимние морозы он мне не потребовался);
• вентилятор (самая сложная часть, так как от него критически зависит производительность и шумность всей системы);
• трубы разводки воздуха по жилым помещениям;
• диффузоры в жилых помещениях.

Начнём с самого сложного.

Вентилятор

Если вы пойдёте в гугл и поищете «вентилятор канальный малошумный», то среди мощных моделей — после отбрасывания игрушек, предназначенных для вентиляции санузлов — вы обнаружите, с высокой вероятностью, Soller&Palau TD-160/100 N Silent, с чуть меньшей — Blauberg Iso-Mix 100, ну и далее по убыванию — аналогичные им модели других производителей.

Всё это — так называемые осевые вентиляторы, воздух в которых всегда перемещается вдоль их продольной оси. Звание малошумных они получили благодаря шумогасящему корпусу.

Именно с Blauberg Iso-Mix я и начал эксперименты. И он с задачей вентиляции двухкомнатной квартиры справиться не смог.

Если посмотреть на базовые паспортные характеристики вентилятора, то с ними всё хорошо: воздушный поток 175-233 м³ при шуме 24-29 дБА. Ну красота же, нам же надо максимум кубов 60-80 в час, на двушку-то.

Дьявол, однако, кроется в мелочах — а именно в том, как измеряется шумность и воздушный поток в кратких характеристиках вентилятора:

• шумность измеряется на расстоянии 3 м от корпуса вентилятора в направлении, перпендикулярном его оси;
• воздушный поток измеряется при работе вентилятора с нулевой разницей давления (то есть без сопротивления воздушному потоку).

Как только разница давлений начинает возрастать — а в неё вносят свой вклад фильтр, трубы, диффузоры и собственно вытяжная вентиляция вашей квартиры, производительность вентилятора начинает падать:

При дельте в 100 Па вместо 175-233 м³ мы получаем уже всего лишь 75-90 м³.

Как показал эксперимент, производительности Iso-Mix 100 в принципе хватало, но — на максимальной скорости. На которой внутри квартиры становится слышен шум двигателя.

Но, позвольте, спросите вы, ведь всего 29 дБА — через метровую кирпичную стену и двойные стеклопакеты?

Как я уже отмечал, 29 дБА — что действительно очень немного — это уровень, измеренный в 3 м от вентилятора в направлении, перпендикулярном его оси. Открываем подробный Spec sheet:

Опаньки. В направлении вдоль оси шум на выходе из вентилятора (строчка «LwA to outlet») составляет уже 58 дБА — и именно он передаётся по трубам внутрь квартиры. Более того, при наружном расположении вентилятора по сути только он нас и должен интересовать: никакого другого шума мы через стену и не услышим.

К счастью, осевой вентилятор — штука популярная, но не самая эффективная. Можно найти лучше — центробежные вентиляторы, в которых воздух движется перпендикулярно оси вращения. Преимущество их в том, что они развивают значительно более высокое статическое давление — а значит, поток воздуха медленнее спадает при увеличении аэродинамической нагрузки.

Классический пример центробежного вентилятора — так называемая «улитка» (например, BVN BDRS 160-60, но это просто первый пункт в Яндекс.Маркете, а так-то тысячи их), принцип работы которой очевиден уже по первому фото. Как правило, в таком формате делают промышленные вентиляторы — очень мощные и очень шумные. Иногда — дешёвые, но очевидно, что если я расстроился от Iso-Mix, то «улитка» меня вряд ли устроит. Нет, экспериментов с ЛАТРом и подбором скоростей я тоже не хочу.

Чуть более сложный и чуть более бытовой пример — Blauberg Centro 100. Он внешне похож на короткий и толстый осевой вентилятор, но не дайте себя обмануть — внутри у него центробежная конструкция, просто корпус заворачивает поток воздуха ещё на девяносто градусов.

Но увы. Дёшево, практично и шумно. Хотя при тех же 100 Па разницы давлений Centro 100 V2 даёт около 225 м³, уровень его шума вдоль оси на выходе из вентилятора — 82 дБА. То, что будет прилетать нам в квартиру на максимальной его скорости. Можно, конечно, поставить эксперимент, кто будет шумнее при заданном расходе воздуха в реальной квартире — Centro V2 (он у меня даже есть, но купленный для другого) или Iso-Mix, но в тот момент новых экспериментов мне не хотелось, а сейчас я Iso-Mix и вовсе подарил коллеге.

Хотелось бы золотую середину: чтобы шум как у Iso-Mix, а статическое давление (и, соответственно, практический расход воздуха) как у Centro.

Встречайте: Blauberg Iso-B. Шумоизолированная «улитка». Центробежный вентилятор, убранный в стальной прямоугольный корпус, отделанный изнутри шумкой.

68 дБА вдоль оси вентилятора на его выходе — на 10 дБА больше, чем у осевого Iso-Mix, но и существенно меньше, чем у воющего Centro. 40 дБА в сторону от вентилятора — не бесшумно, конечно, но ведь он у нас всё равно за окном, а там. ну для сравнения, у наружного блока кондиционера типовые 40-50 дБА, так что мы никого не удивим и не огорчим.

Расход воздуха при разнице давлений вход-выход 100 Па — чуть выше 200 м³, более чем вдвое выше, чем у Iso-Mix на максимальной скорости.

Так может, в практических условиях, где Iso-Mix справлялся, но именно что на максимуме, Iso-B окажется тише, потому что будет работать на меньшей скорости?

Реальность даже превзошла ожидания. Iso-B оказался тише не только на крейсерской, но и на максимальной скорости. Iso-Mix издавал лёгкое, но хорошо слышимое жужжание — а у Iso-B его нет.

Итак, вопрос с вентилятором решился.

В заключение отмечу ещё несколько моментов тезисно:

• разумеется, так как вентиляторам предстоит работать на улице, они должны переживать минусовые температуры, а также иметь рейтинг водозащиты не ниже IPX4 (впрочем, если у вас остеклённый балкон, а вентилятор будет стоять внутри, то можно и без этого);
• Iso-B не только лучше, чем Iso-Mix, но и хуже — он более громоздкий, это тоже надо учитывать;
• в данный момент я не вижу в продаже именно Iso-B, а из конструктивно схожих моделей конкретно Blauberg наблюдаю Box — он не шумоизолированный, но вдоль оси даёт 66 дБА шума, а расход при 100 Па составляет 200 м³, то есть в этом плане практически неотличим от Iso-B. Из плюсов — он заметно компаткнее, чем Iso-B. Существенно отличается только шум в окружающую среду, но в принципе вы можете сами попробовать оклеить его корпус шумкой, если 51 дБА будут вас напрягать. Или поискать конкурентов — на Blauberg я ссылаюсь исключительно потому, что сам имел дело с ними; есть, например, в продаже российские Навека VS-100, есть и другие модели.
• себе я взял в итоге Blauberg Iso-B 125, то есть с диаметром канала 125 мм. Почему, не помню — может, только он в тот момент был в наличии; каналы дальше у меня идут 100-мм, но об этом мы поговорим ниже.

Регулировка скорости вентилятора

Все указанные вентиляторы регулируются обычными тиристорными диммерами.

В принципе, можно использовать диммер от систем освещения, но если не жалко пары тысяч рублей, я рекомендую купить специализированный, типа такого. Отличия от осветительного у него два:

• обратная шкала — от большей мощности к меньшей, это нужно для уверенного запуска двигателя из положения «выкл». На обычном диммере вы будете после включения прокручивать ручку до максимума, ждать выхода двигателя на режим, а потом убавлять скорость до нужной;
• установка минимальной мощности — чтобы не задумываться на тему «дальше этого деления не крутить, двигатель остановится».

В системах умного дома можно использовать, соответственно, обычные осветительные диммеры.

Фильтр

Вентиляционный фильтр — крайне простое устройство: примерно во всех случаях это просто железная коробка, внутри которой находится фильтрующий материал. В простых случаях он, чтобы обеспечить максимальную площадь фильтрации, изгибается внутри гармошкой, в более сложных — имеет форму карманов.

С задачей фильтрации пыли, пыльцы, а тем более — мелкого мусора и насекомых легко справляется простейший фильтр типа FSL, внутри которого стоит изогнутая домиком проволочная рама с нацепленным на неё куском фильтрующего материала (рекомендую сразу купить рулон такого, вам предстоит менять его примерно раз в квартал).

Замечу, что фильтр создаёт довольно серьёзное сопротивление воздуху — особенно когда в него набьётся пыли. Поэтому, если место позволяет, можно поставить фильтр покрупнее, например, FSL 160 или FSL 200, с переходником на 100 или 125 мм вашего вентилятора.

Второй связанный с фильтром вопрос — где его ставить, до вентилятора или после?

• до вентилятора — не придётся чистить от пыли и прилетевшего мусора сам вентилятор, всё это останется на фильтре;
• после вентилятора — работа вентилятора будет эффективнее (лопасти дают чуть большую производительность в плотном воздухе перед фильтром, а не разреженном после).

Мне выбранного вентилятора хватает с запасом, так что у меня фильтр стоит до него. Если планируете поставить два фильтра — вторым, очевидно, можно ставить фильтр тонкой очистки HEPA, то имеет смысл предварительную фильтрацию делать перед вентилятором и с фильтротканью класса порядка G3, а HEPA ставить после него.

Ах да, про классы фильтров.

От класса фильтра зависит и его конструкция. G-фильтры часто делаются плоскими или «домиком», есть даже фильтры формата врезки в круглую трубу воздуховода, в то время как M-фильтры — карманного типа, с большой рабочей поверхностью фильтра, что позволяет эксплуатировать их без очистки дольше, несмотря на более высокий класс фильтрации (но и места они тоже занимают побольше).

Фильтроткань не очень официального класса G5, на которую я дал ссылку выше, обеспечивает схожий с M5 уровень фильтрации, то есть задерживает уже и пыльцу, и мелкую пыль, но ставится в простые корпуса моделей G-серии.

Глушитель

Очень простая, но полезная деталь — по сути, заполненная вдоль стенок шумопоглощающим материалом труба.

Ставится после вентилятора. Бывает длиной 600 мм и 1000 мм, выбирайте по имеющемуся месту. Диаметр выбирается в соответствии с используемыми воздуховодами.

Подогрев воздуха

При необходимости осуществляется канальным нагревателем — по сути, металлической трубой с ТЭНом внутри. Выпускаются на разную мощность и размер, вот, например, Shuft EHC 100-0,3/1 на воздуховоды 100 мм и мощность всего 300 Вт, а вот EHC 100-0,6/1 на 600 Вт.

Проблема в том, что места нагреватель занимает много, для управления требует отдельного контроллера с набором защит, а практического толка от него — не очень много.

Потребную мощность нагревателя можно прикинуть по формуле P = 0,36×V×T, где V — кубометры в час, T — дельта температуры. Для подогрева воздуха на 10 °С при расходе 100 м³/ч, соответственно, надо 360 Вт — то есть 600-ваттный нагреватель в принципе решит проблему с морозным воздухом зимой, превращая его в достаточно комфортный (впрочем, ценой сильного увеличения вашего счёта за электричество).

Для нагревателя потребуется отдельный контроллер температуры, а также необходимо будет следить за тем, чтобы нагреватель не оказался включён при выключенном вентиляторе. Бюджетный контроллер стоит более 6 тыс. рублей и позволяет поддерживать заданную температуру в помещении — что может быть неудобно с учётом наличия центрального отопления. В принципе, можно попробовать, например, добавить к такому контроллеру внешний датчик, расположить его в воздуховоде и поставить контроллер на 0 °C, чтобы он работал только зимой и лишь доводил воздух до температуры, при которой не чувствуется сквозняк.

В моей практике нагреватель не понадобился, в том числе и в зимние морозы. Используемый диффузор — о нём ниже — создаёт сильный горизонтальный поток воздуха, который успевает смешаться с тёплым воздухом комнаты до того, как превратится в неприятный сквозняк по ногам.

Воздуховоды

Как ни странно, самая сложная часть вопроса — потому как являются единственной частью системы (ну, кроме разве что ещё диммера), находящейся внутри квартиры. Соответственно, желание сделать красивую сеть воздуховодов по всем помещениям будет бороться с нежеланием делать капитальный ремонт квартиры.

У меня оно, впрочем, проиграло не только нежеланию, но и невозможности: для прокладки воздуховодов по потолку нужно хотя бы миллиметров 70 высоты, а когда у тебя вся высота потолков — 2640, и это до ремонта с нормальным выравниванием пола, особенно не разугляешься, и так уже на голову давит. Кроме того, сеть воздуховодов предполагает распределительное устройство и расчёт сопротивления и получающегося воздушного потока по каждой из веток.

С другой стороны, у квартиры был и минус, обернувшийся плюсом: все окна выходят на одну сторону. Для естественной вентиляции это — минус, для приточной — ограничившись подачей свежего воздуха в жилые комнаты, удалось не просто проложить трубы вентиляции снаружи, но и сделать это в пределах длины балкона, без захода на открытый фасад здания.

Это не идеальный вариант, но в рамках концепции «вентиляция минимальными силами» — приемлемый, уж точно не уступающий использованию бризеров, которые также ставят в жилые комнаты по одной штуке.

Расположение труб снаружи решает и проблему межкомнатной акустики: если бы я такую трубу ПВХ положил внутри, продырявив ей межкомнатную стену, слышимость между комнатами улучшилась бы значительно.

В качестве труб, как можно заметить, бюджетный ПВХ, размером 100 мм круглая и 110×55 мм прямоугольная.

Ввод в комнату и диффузоры

Ввод в комнату ничем не отличается от ввода для бризера, поэтому, в зависимости от материала и толщины стен, а также наличия у вас денег, инструмента и времени, можно как пробурить дырку диаметром около 130 мм самостоятельно, так и пригласить специально обученных людей с коронкой нужного размера — делающих такие отверстия под бризеры и вентиляционные клапаны.

Отверстие обязательно выстилается теплоизоляцией (собственно, поэтому его диаметр должен быть больше диаметра трубы), после чего в него вставляется труба, и наружный срез отверстия шпаклюется.

Внутрь трубы также рекомендую положить один слой тонкой теплоизоляции, например, банального вспененного полиэтилена толщиной 5 мм — она будет служить дополнительной шумоизоляцией. Замечу, что более серьёзная шумоизоляция для такой задачи делается из трубы переменного профиля, но в целом необходимости в таком нет.

На выходе из трубы ставится диффузор, направляющий поток воздуха в нужные вам стороны и, в идеале, ещё и позволяющий регулировать его интенсивность.

У меня это две модели. Первый — диффузор от приточного клапана Aereco EHT 780, довольно дорогое изделие с гигрорегулировкой (в моём случае ненужной; теоретически есть модель без неё, но практически ни у кого в продаже её не было; впрочем, гигрорегулировка отключается).

Меня в нём заинтересовала конструкция, рассчитанная на большой поток воздуха с выбросом его в стороны. Дело в том, что основной шум во всей системе в конечном итоге создаёт именно поступающий воздух, а возможные неприятные сквозняки и холодные углы — его недостаточное перемешивание с тёплым воздухом комнаты в зимний период.

EHT780 в полностью открытом состоянии даёт две горизонтальные струи воздуха вдоль стен комнаты. Под самим диффузором холод не чувствуется совсем, а там, где начинает чувствоваться, входящий поток воздуха уже достаточно перемешан с комнатным, чтобы это был не холод, а приятная свежесть (да, даже в -20 °С за окном проблемы со сквозняком с этим диффузором у меня не было).

Второй диффузор, в маленькой комнате — Soler&Palau BDO-100, аккуратный внешне и имеющий четыре шторки, позволяющие регулировать (до полного перекрытия) поток из него на все четыре стороны. Он менее комфортен, даёт больший уровень шума при той же скорости потока, а также худшее распределение потока по комнате, так что ставить его в большую комнату, на которую приходится основной расход воздуха, я бы, пожалуй, не стал — но в моём случае требующийся расход отличается раза в два, так что в маленькой комнате он к месту.

Важный момент: BDO-100 для работы с холодным забортным воздухом требуется доработать! Необходимо снять с него декоративную крышку и наклеить на её внутреннюю поверхность слой теплоизоляции толщиной 4-5 мм. Без этого зимой крышка будет охлаждаться так сильно, что на ней с внешней стороны, не обдуваемой потоком, будет конденсироваться — и стекать вниз — влага.

Для EHT 780 такая доработка не требуется, у него уже есть теплошумоизоляция.

Разумеется, в моменте стоит посмотреть, какие диффузоры сейчас есть на рынке. Например, у Aereco появился новый симпатичный клапан серии EHT2. Единственное — ещё раз подчеркну, что дешёвые всенаправленные диффузоры я не советую.

Итого

Во-первых, прикинем общую стоимость.

Вентилятор Blauberg Iso-B 125

Источник https://sovet-ingenera.com/vent/montazh/ventilyaciya-v-kvartire-svoimi-rukami.html

Источник https://zalpstroy.ru/kak-sdelat-ventilaciu-v-kvartire-svoimi-rukami/

Источник https://habr.com/ru/post/704582/