Подключение радиатора отопления к двухтрубной системе: выбор оптимального варианта подключения

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: особенности однотрубного и двухтрубного подключения

Надо сказать, что электрическое отопление – самое эффективное из всех существующих. Мало того что КПД котлов составляет порядка 99%, так вдобавок они не требуют дымоходов и вентиляции. Обслуживание агрегатов как таковое практически отсутствует, разве что чистка 1 раз в 2—3 года. И самое главное: оборудование и монтаж очень дешевы, при этом степень автоматизации может быть какой угодно. Котел просто не нуждается в вашем внимании.

Сколь приятны достоинства электрокотла, столь же существенен главный недостаток – цена электроэнергии. Даже если пользоваться многотарифным счетчиком электричества, обойти по этому показателю дровяной теплогенератор не удастся. Такова плата за комфорт, надежность и высокий КПД. Ну и второй минус – отсутствие на подводящих сетях необходимой электрической мощности. Такая досадная неприятность может разом перечеркнуть все помыслы об электрическом отоплении.

Расчет системы отопления и подбор мощности котла

Осуществить подбор оборудования невозможно, не зная количества потребной на обогрев здания тепловой энергии. Определить его можно двумя способами: простым приближенным и расчетным. Первый способ любят использовать все продавцы отопительной техники, поскольку он достаточно прост и дает более-менее корректный результат. Это вычисление тепловой мощности по площади отапливаемых помещений.

Берут отдельную комнату, измеряют ее площадь и полученное значение умножают на 100 Вт. Энергия, необходимая на весь загородный дом, определяется суммированием показателей для всех комнат. Мы предлагаем более точный метод:

• на 100 Вт умножать площадь тех помещений, где с улицей контактирует только 1 стена, на которой имеется 1 окно;
• если комната – угловая с одним окном, то ее площадь надо умножать на 120 Вт;
• когда в помещении есть 2 наружных стены с 2 окнами и более, ее площадь умножается на 130 Вт.

Если считать мощность приближенным методом, то жители северных регионов РФ могут недополучить тепла, а юга Украины – переплатить за слишком мощное оборудование. С помощью второго, расчетного способа выполняется проектирование отопления специалистами. Он более точен, так как дает четкое понимание, сколько теряется тепла через строительные конструкции любого здания.

Прежде чем приступить к вычислениям, дом надо обмерить, выяснив площади стен, окон и дверей. Затем надо определить толщину слоя каждого строительного материала, из коего возведены стены, полы и кровля. Для всех материалов в справочной литературе или интернете следует найти значение теплопроводности λ, выражаемое в единицах Вт/(м · ºС). Его подставляем в формулу для расчета термического сопротивления R (м2 ºС / Вт):

R = δ / λ, здесь δ – толщина материала стены в метрах.

Теперь можно узнать количество тепла, уходящее сквозь внешнюю строительную конструкцию, по формуле:

• QТП = 1/R х (tв – tн) х S, где:
• QТП – теряемое количество теплоты, Вт;
• S – это измеренная ранее площадь строительной конструкции, м2;
• tв – сюда надо подставить величину желаемой внутренней температуры, ºС;
• tн – уличная температура в самый холодный период, ºС.

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Вот за эти дужки заводят крюки

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кран маевского и способ его установки

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

Где ставить заглушку и кран маевского при разных способах подключения

Запорная арматура

Нужны будут еще два шаровых крана или запорных с возможностью регулировки. Они ставятся на каждой батарее на входе и на выходе. Если это обычные шаровые краны, они нужны чтобы при необходимости можно было отключить радиатор и снять его (экстренный ремонт, замена во время отопительного сезона). В таком случае даже если что-то с радиатором случилось, вы его отсечете, а остальная система будет работать. Плюс такого решения — небольшая цена шаровых кранов, минус — невозможность регулировки теплоотдачи.

Краны на радиатор отопления

Практически те же задачи, но еще с возможностью изменять интенсивность потока теплоносителя, выполняют запорные регулирующие краны. Они дороже, но и позволяют подстраивать теплоотдачу (делать ее меньше), да и внешне они лучше смотрятся, есть в прямом и угловом исполнении, так что сама обвязка более аккуратна.

При желании можно на подаче теплоносителя после шарового крана поставить терморегулятор. Это относительно небольшое устройство, которое позволяет менять теплоотдачу отопительного прибора. Если радиатор греет плохо, их ставить нельзя — будет еще хуже, так как они могут только сделать меньше поток. Есть терморегуляторы на батареи разные — автоматические электронные, но чаще используют самый простой — механический.

Сопутствующие материалы и инструменты

Еще для навешивания на стены нужны будут крюки или кронштейны. Их количество зависит от размера батарей:

• если секций не больше 8 или длинна радиатора не более 1,2 м, достаточно двух точек крепления сверху и одной снизу;
• на каждые следующие 50 см или 5-6 секций добавляют по одному крепежу сверху и снизу.

Такде необходима фум лента или льняная подмотка, сантехническая паста для герметизации соединений. Нужна будет еще дрель со сверлами, уровень (лучше нивелир, но подойдет и обычный пузырьковый), некоторое количество дюбелей. Также надо будет оборудование для соединения труб и фитингов, но оно зависит от вида труб. Вот и все.

Другие виды подключения

Есть более выгодные варианты, чем нижнее подключение, которые обеспечивают снижение теплопотерь:

Диагональный вид

1. Диагональное. Все специалисты давно пришли к выводу, что этот тип подключения идеален независимо от того, в какой трубной схеме обвязки он применяется. Единственная система, где невозможно использовать этот вид — это горизонтальная нижняя однотрубная система. То есть та самая ленинградка. В чем суть диагонального подключения? Теплоноситель движется внутри радиатора по диагонали — от верхнего патрубка к нижнему. Получается, что горячая вода равномерно распределяется по всему внутреннему объему прибора, опускаясь сверху вниз, то есть естественным путем. А поскольку скорость движения воды не очень велика при естественной циркуляции, то теплоотдача будет высокой. Теплопотери в таком случае составляют всего лишь 2%.
2. Боковое, или одностороннее. Этот вид очень часто используется в многоквартирных домах. Подключение производится к боковым патрубкам с одной стороны. Специалисты считают, что этот вид — один из самых эффективных, но только если в системе установлена циркуляция теплоносителя под давлением. В городских квартирах с этим проблем нет. А чтобы обеспечить его в частном доме, придется устанавливать циркуляционный насос.

В чем преимущество одного вида перед другими? По сути, правильное подключение — это залог эффективной теплоотдачи и снижения теплопотерь. Но чтобы правильно подсоединить батарею, необходимо расставить приоритеты.

Возьмем, к примеру, двухэтажный частный дом. Что предпочесть в этом случае? Здесь несколько вариантов:

Двух и однотрубная системы

• Установить однотрубную систему с боковым подключением.
• Провести монтаж двухтрубной системы с диагональным подключением.
• Использовать однотрубную схему с нижней разводкой на первом этаже и с верхней разводкой на втором.

Так что варианты схем подключения всегда можно найти. Конечно, придется учесть некоторые нюансы, например, расположение помещений, наличие подвала или мансарды

Но в любом случае важно правильно распределить радиаторы по комнатам с учетом количества их секций. То есть мощность отопительной системы придется учесть обязательно даже при таком вопросе, как правильное подключение радиаторов

В одноэтажном частном доме правильно подключить батарею будет не очень сложно, учитывая длину отопительного контура. Если это однотрубная схема ленинградка, то возможно только нижнее подключение. Если же двухтрубная схема, то можно использовать коллекторную систему или солнечную. Оба варианта основаны на принципе подсоединения одного радиатора к двум контурам — подачи теплоносителя и обратки. В этом случае чаще всего используется верхняя трубная разводка, где распределение по контурам производится в чердачном помещении.

Кстати, этот вариант считается оптимальным как в плане эксплуатации, так и при ремонтном процессе. Каждый контур можно отсоединить от системы, не выключая последней. Для этого в точке развода труб устанавливается отсекающий вентиль. Точно такой же монтируется и после радиатора на патрубке обратки. Стоит только перекрыть оба вентиля, чтобы отсечь контур. Проведя слив теплоносителя, можно спокойно заниматься ремонтом. При этом все остальные контуры будут работать в штатном режиме.

Однотрубная горизонтальная

Самый простой вариант однотрубной горизонтальной системы отопления с нижним подключением.

При создании системы отопления частного дома своими руками схема с однотрубной разводкой может оказаться самой выгодной и дешевой. Она одинаково хорошо подходит как для одноэтажных домов, так и для двухэтажных. В случае с одноэтажным домом она выглядит очень просто – радиаторы соединяются последовательно – с целью обеспечения последовательного протекания теплоносителя. После последнего радиатора теплоноситель отправляется по цельной обратной трубе в котел.

Достоинства и недостатки схемы

Для начала мы рассмотрим основные достоинства схемы:

• простота реализации;
• отличный вариант для небольших домов;
• экономия материалов.

Однотрубная горизонтальная схема отопления — отличный вариант для небольших помещений с минимальным количеством комнат.

Схема действительно очень простая и понятная, поэтому с ее реализацией сможет справиться даже новичок. Она предусматривает последовательное соединение всех устанавливаемых радиаторов. Это идеальная схема разводки отопления для частного дома небольших размеров. Например, если это однокомнатный или двухкомнатный дом, то «городить» более сложную двухтрубную систему не имеет особого смысла.

Глядя на фото такой схемы, мы можем отметить, что обратная труба здесь цельная, она не проходит через радиаторы. Поэтому такая схема более экономичная в плане расхода материалов. Если у вас нет лишних денег, такая разводка станет для вас наиболее оптимальной – она сэкономит деньги и позволит обеспечить дом теплом.

Что касается недостатков, то их мало. Главным недостатком является то, что последняя батарея в доме будет холоднее, чем самая первая. Это связано с последовательным проходом теплоносителя через батареи, где он отдает накопленное тепло в атмосферу. Еще одним недостатком однотрубной горизонтальной схемы является то, что при выходе из строя одной батареи придется отключать сразу всю систему.

Несмотря на определенные недостатки, такая схема обогрева продолжает использоваться во многих частных домах небольшой площади.

Особенности монтажа однотрубной горизонтальной системы

Создавая водяное отопление частного дома своими руками, схема с однотрубной горизонтальной разводкой окажется самой простой для реализации. В процессе монтажа необходимо смонтировать батареи отопления, после чего соединить их отрезками трубы. После подключения самого последнего радиатора необходимо развернуть систему в обратном направлении – желательно, чтобы отводящая труба проходила по противоположной стене.

Однотрубная горизонтальная схема отопления может использоваться и в двухэтажных домах, каждый этаж здесь подключается параллельно.

Чем больше ваше домовладение, тем больше в нем окон и тем больше в нем радиаторов. Соответственно, растут и тепловые потери, в результате чего в последних комнатах становится ощутимо прохладнее. Компенсировать падение температуры можно путем увеличения количества секций на последних радиаторах. Но лучше всего смонтировать систему с байпасами или с принудительной циркуляцией теплоносителя – об этом мы расскажем чуть позже.

Аналогичная схема отопления может быть использована для обогрева двухэтажных домов. Для этого создаются две цепочки радиаторов (на первом и втором этажах), которые подключаются параллельно друг другу. Обратная труба в этой схеме подключения батарей одна, она начинается от последнего радиатора на первом этаже. Туда же подключается обратная труба, спускающаяся со второго этажа.

Самотечная система отопления и схема ее реализации

До определенного времени самотечная система отопления в частных домах была единственно возможной. Вероятно, именно ее широкое распространение создало миф о простоте и дешевизне самотечного отопления. На деле именно схема отопления, основанная на естественном движении теплоносителя, является наиболее сложной в реализации и материалоемкой.

Причем эффективно самотечное отопление работает только в одноэтажных домах. В двухэтажных постройках неизбежно возникает перегрев второго этажа, для устранения которого необходима установка дополнительных байпасов, что также приведет к удорожанию системы отопления.

В домах большей этажности самотечная система отопления не используется.

Еще одним важным условиям для успешной реализации самотечной системы отопления является наличие чердака, где должен быть установлен расширительный бачок отопления и проложены подающие коллекторы (плечи).

Если чердака нет, а дом с мансардой, расширительный бак приходится устанавливать в жилом помещении, подключая его к системе канализации для сброса лишнего теплоносителя в случае необходимости. Следует помнить, что в самотечной системе расширительный бак открытый и его расположение внутри дома возможно только при использовании в качестве теплоносителя воды. Если в систему отопления залит антифриз, пары которого опасны для человека, открытый расширительный бак в помещении устанавливать нельзя.

Еще одним условием для нормальной работы самотечного отопление является установка котла ниже уровня обратки, для чего котел помещают в специальное углубление или в цокольный этаж. И наконец, монтаж труб такой системы должен быть выполнен с уклоном, обеспечивающим свободное направленное движение теплоносителя к котлу.

Как видите, схему самотечной системы отопления нельзя назвать простой. У нее слишком много недостатков, а достоинство только одно — бесперебойная работа системы отопления при отсутствии электроэнергии.

Видео по схемам подключения батарей отопления

Ролик об отличии естественной и принудительной циркуляции теплоносителя в системе отопления:

Видео, наглядно демонстрирующее отличия разных схем системы отопления:

Схема эффективного подключения батарей отопления при двухтрубной системе:

От выбора схемы подключения батарей для своего жилища напрямую зависит эффективность отопления. При правильном варианте минимизируются потери тепла. Это позволяет получить максимальный эффект при наименьшем использовании топлива. Монтаж батарей можно выполнять своими руками

Важно учитывать особенности своего дома, чтобы холодные батареи не помешали комфортной жизни в уютном доме

Скажите, пожалуйста, как поступить в том случае если у меня трубы радиатора прямо «прилипают» к стене дома, не минус ли это? Вот, например, я уже делая сам дома шпаклевку, заметил что это не удобно, так как я не смог должны образом выпрямить стены. И стоит ли старые советские чугунные радиаторы, менять на новые, но более красивые стальные или чугунные приборы?

Бесплатные консультации инженера по обустройству технологических сетей Задать свой вопрос

Присоединяйтесь в соц. сетях

• Компания «Климатика»
• Компания «Вип Сфера»

Популярное из этой рубрики

• Чем и как лучше закрыть батарею отопления: варианты маскировки радиаторов
• Как покрасить батарею отопления: технология покраски радиаторов
• Расчет радиаторов отопления: как рассчитать количество и мощность батарей
• Как выбрать инфракрасный карбоновый обогреватель: обзор различных конструкций

Посетители сейчас обсуждают

Вентиляция в погребе: технология устройства правильной вентиляционной системы Проектирование и расчеты

Система сбора дождевой воды: как устроить накопители для использования воды в доме Другое

Смс розетка: как работает и устанавливается розетка с управлением по gsm Розетки и выключатели

Эжектор для насосной станции: принцип работы и правила установки Насосное оборудование

Подключение котла

Следует отметить, что обвязка газовых, дизельных и электрических теплогенераторов практически одинакова. Тут надо учитывать, что подавляющее большинство настенных котлов оборудовано встроенным циркуляционным насосом, а многие модели – и расширительным баком. Для начала рассмотрим схему подключения простого газового или дизельного агрегата:

На рисунке изображена схема закрытой системы с мембранным расширительным баком и принудительной циркуляцией. Этот способ обвязки встречается наиболее часто. Насос с байпасной линией и грязевиком находится на обратной магистрали, там же стоит расширительная емкость. Давление контролируется с помощью манометров, удаление воздуха из котлового контура происходит через автоматический воздухоотводчик.

Когда теплогенератор снабжен собственным насосом, а также контуром для подогрева воды на нужды ГВС, разводка труб и монтаж элементов выглядит следующим образом:

Здесь показан настенный котел с принудительным нагнетанием воздуха в закрытую камеру сгорания. Для удаления дымовых газов служит двустенный коаксиальный газоход, выведенный на улицу горизонтально сквозь стену. Если топка агрегата – открытая, то нужен традиционный дымоход с хорошей естественной тягой. Как правильно установить дымоходную трубу из сэндвич – модулей, изображено на рисунке:

В загородных домах большой площади нередко приходится состыковывать котел с несколькими контурами отопления – радиаторным, теплыми полами и бойлером косвенного нагрева для нужд ГВС. В такой ситуации оптимальным решением будет задействовать гидравлический разделитель. Он позволит организовать независимую циркуляцию теплоносителя в котловом контуре и одновременно послужит распределительной гребенкой для остальных ветвей. Тогда принципиальная схема отопления двухэтажного дома будет иметь такой вид:

По этой схеме на каждом контуре отопления предусмотрен собственный насос, благодаря чему он работает независимо от остальных. Поскольку к теплым полам следует подавать теплоноситель с температурой не более 45 °С, на этих ветвях задействованы трехходовые клапаны. Они подмешивают горячую воду из основной магистрали тогда, когда снижается температура теплоносителя в контурах теплых полов.

С теплогенераторами на твердом топливе дело обстоит сложнее. Их обвязка должна учитывать 2 момента:

• возможный перегрев из-за инертности агрегата, дрова никак не удастся потушить быстро;
• образование конденсата при поступлении в котоловой бак холодной воды из сети.

Чтобы избежать перегрева и возможного закипания, циркуляционный насос всегда ставится на обратке, а на подаче сразу за теплогенератором должна стоять группа безопасности. Она состоит из трех элементов: манометра, автоматического воздухоотводчика и предохранительного клапана. Наличие последнего имеет решающее значение, именно клапан сбросит лишнее давление при перегреве теплоносителя. Если вы решили организовать отопление дома дровами, то нижеприведенная схема обвязки обязательна для исполнения:

Здесь же байпас и трехходовой клапан защищают топку агрегата от выпадения конденсата. Клапан не пропустит в малый контур воду из системы, пока температура в нем не достигнет 55 °С. Подробную информацию по этому вопросу можно получить, просмотрев видео:

Многие домовладельцы ставят в помещении топочной два разных источника тепла. Их надо правильно обвязать и подключить к системе. На этот случай мы предлагаем 2 схемы, одна из них – для твердотопливного и электрического котла, совместно работающих с радиаторным отоплением.

Вторая схема объединяет газовый и дровяной теплогенератор, подающие тепло на обогрев дома и приготовление воды для ГВС:

Однотрубная система отопления

При однотрубной системе отопления теплоноситель поступает в радиатор, проходит по нему и возвращается вновь в ту же трубу. При этом температура теплоносителя постепенно снижается при движении от одного прибора отопления к другому. В результате первый радиатор является самым нагретым и работает с полной теплоотдачей. Для обеспечения расчетной мощности отопления второй радиатор должен быть большей мощности, а третий прибор отопления еще более мощным.

В частных домах трудно точно рассчитать требуемую мощность приборов отопления при подключении их к однотрубной системе. Как правило, подбор радиаторов происходит «на глазок», что приводит к неравномерному прогреву помещения: в одной комнате, близкой к котлу будет жарко, а в другой, напротив, холодно.

Остается добавить, что реальной экономии на трубах при монтаже однотрубной системы отопления также не удается получить.

Рекомендации по выбору и подключению радиаторов

Обычный домовладелец, зайдя в магазин отопительной техники и увидев там широчайший выбор различных радиаторов, может сделать вывод, что подобрать батареи для своего дома не так-то легко. Но это первое впечатление, на самом деле их разновидностей не так уж много:

• алюминиевые;
• биметаллические;
• стальные панельные и трубчатые;
• чугунные.

Секционные батареи из алюминиевого сплава имеют наилучшие показатели теплоотдачи, недалеко от них ушли и биметаллические обогреватели. Разница меж теми и другими в том, что первые сделаны целиком из сплава, а вторые имеют внутри трубчатый стальной каркас. Это сделано с целью использования приборов в централизованных системах теплоснабжения высотных домов, где давление может быть довольно высоким. Поэтому устанавливать биметаллические радиаторы в частном коттедже не имеет смысла вообще.

Следует отметить, что монтаж отопления в частном доме выйдет дешевле, если приобрести стальные панельные радиаторы. Да, их показатели теплоотдачи меньше, чем у алюминиевых, но на практике вы вряд ли ощутите разницу. Что касается надежности и долговечности, то приборы успешно прослужат вам не менее 20 лет, а то и более. В свою очередь, трубчатые батареи стоят значительно дороже, в этом отношении они ближе к дизайнерским.

Стальные и алюминиевые приборы отопления объединяет одно полезное качество: они хорошо поддаются автоматическому регулированию с помощью термостатических вентилей. Чего не скажешь о массивных чугунных батареях, на которые ставить такие вентили бессмысленно. Все из-за способности чугуна долго нагреваться, а затем какое-то время сохранять тепло. Также из-за этого снижена скорость прогрева помещений.

Если затрагивать вопрос эстетики внешнего вида, то предлагающиеся ныне чугунные ретро-радиаторы гораздо красивее любых других батарей. Но и стоят они баснословных денег, а недорогие «гармошки» советского образца МС-140 подойдут разве что для дачного одноэтажного дома. Из вышесказанного напрашивается вывод:

Месторасположение радиатора в помещении

Даже самый дорогой радиатор не даст должного эффекта, если его неправильно подключить или неправильно установить на стене. Стандартные варианты крепления батарей отопления – под оконными проемами, рядом с входными дверными проемами, в местах, где существуют неубираемые сквозняки. Но относительно крепления нагревательных батарей на стенах и других поверхностях также есть стандартные требования:

1. Под подоконником. Под ним всегда есть место для батареи, так как другие предметы интерьера там просто не нужны. Все сквозняки от окна минимизируются тепловым потоком от радиатора. При таком расположении прибора его общая длина не должна быть больше ¾ ширины всего окна. При соблюдении этого правила тепловая отдача будет максимальной. Радиатор должен крепиться по центру окна, допуск влево или вправо не должен составлять более 2 см.
2. Между подоконником и батареей должно быть расстояние по высоте не менее 10 см (или не менее ¾ от толщины батареи отопления), но и не больше 15 см, иначе плоскость подоконника будет задерживать весь поток тепла или не отражать его при высоком креплении.
3. Расстояние между батареей и стеной, на которой она крепится, не должно быть менее 2 см. Меньшее расстояние провоцирует накопление мусора и пыли, что, в свою очередь, уменьшает теплоотдачу прибора.

Эти требования не закреплены в ГОСТ, поэтому являются рекомендательными. Если нет других рекомендаций от производителя, то лучше всего принимать эти советы в расчет при креплении любого радиатора. Но чаще всего производитель в паспорте радиатора указывает оптимальную схему его монтажа на стену, которой и следует пользоваться.

Заключение

После рассмотрения основных вариантов подключения обогревательных приборов к системе отопления четко вырисовываются главные их недостатки, а также преимущества каждого варианта подсоединения. Кроме того, рассмотренные варианты оптимизации теплоотдачи могут быть применены для любой схемы, а рекомендации по креплению радиаторов всегда нужны при монтаже отопительной системы в квартире или в частном доме.

Основные варианты

Есть несколько различных систем обогрева и несколько вариантов их подключения. В частности, отопление может быть однотрубным или двухтрубным, принудительной или естественной циркуляции.

Однотрубные варианты сетей обогрева подразумевают такое подключение, при котором теплоноситель движется от радиатора к радиатору по одной труде, проходя их последовательно. Как правило, именно такая схема применяется повсеместно в многоквартирных домах старой застройки, в то же время в новых городских квартирах уже делают двухтрубный вариант подключения.

Вторая труба служит для отвода теплоносителя из радиатора, после того как его туда подали посредством первой. Это позволяет теплоносителю иметь одинаковую температуру на всех участках цепи отопления и регулировать его движение, следовательно, температуру в каждом конкретном греющем устройстве. Схема подключения батарей отопления в квартире выполняется в зависимости от подводной обвязки. Нельзя однотрубную схему переделать на двухтрубную в случае, если остальные квартиры применяют однотрубную систему.

Теперь давайте рассмотрим вопрос, как подключить радиатор отопления, в зависимости от потребностей и возможностей каждой из этих систем.

Вход-выход

Строго говоря, каждый из представленных вариантов, как правильно подключать батареи отопления, имеет свои преимущества и недостатки. Например, самый простой способ – однотрубное подключение, с одной стороны радиатора в верхнюю часть заводится теплоноситель, из нижней части он выводится дальше.

Наиболее частый вариант подключения, его ещё называют нормативным. Практически не даёт потерь тепловой энергии. Лучше всего дополнять такое подключение байпасом, для возможности регулировки и ремонта радиатора.

Как правило, последовательное подключение батарей отопления производят по описанной или следующей схемам.

Самый простой способ – однотрубное подключение, с одной стороны радиатора в верхнюю часть заводится теплоноситель, из нижней части он выводится дальше.

Диагональное

Несмотря на свою высокую эффективность – встречается довольно редко, видимо из-за сложности в обвязке и расходе дополнительных материалов. Выполняют следующим образом: в верхнюю часть радиатора заводят теплоноситель – из нижней части с противоположной стороны делают его выход.

Ленинградка

Самое правильное подключение батареи отопления, если речь идёт о горизонтальной прокладке стояка. Вход производят со стороны ближней к току теплоносителя, вывод с противоположной стороны, и то и другое соединение находятся при этом в нижней части батареи.

Частенько Ленинградку дополняют байпасом, для того чтобы была возможность управлять потоком теплоносителя и регулировать температуру в радиаторах. Названа она так, потому что разработана и впервые начала применяться именно в Ленинграде.

Тем не менее, несмотря на всю оригинальность и управляемость рассмотренной системы – у неё есть существенный минус, а именно теплопотери, которые составят до 15% от общего показателя. Что, согласитесь, не очень хорошо, когда отапливаешь дом газом за свои деньги.

Мы рассмотрели выше основные способы подключения батарей отопления, применяемые для однотрубных сетей. Параллельное подключение батарей отопления в однотрубной системе выполнить невозможно, так как нет возможности подвести теплоноситель отдельно к каждому греющему элементу.

Для двухтрубной системы нет необходимости строить хитрые схемы последовательного подключения, обычно в таких сетях подключают радиаторы нормативным способом, реже диагональным.

В случае, если теплоноситель циркулирует без насоса, естественным образом, подключение идёт всегда диагональным способом, так как он обеспечивает наименьшее сопротивление на пути движения теплоносителя.

Выбор радиатора

Начать следует с выбора радиатора, а главным критерием при выборе станет рабочее давление, на которое рассчитан радиатор. Для частного дома со своей собственной системой отопления будет достаточно радиатора с рабочим давлением 6-7 атмосфер, а вот если нужно подключить радиатор к системе центрального отопления многоквартирного дома, он должен выдерживать давление не менее 10 атмосфер.

В настоящее время потребителю предлагается два варианта алюминиевых радиаторов – стандартный или европейский и усиленный. Последний может работать под давлением, достигающим 12 атмосфер. При подключении к системе центрального отопления необходимо выбрать именно среди усиленных радиаторов.

Количество секций играет большую роль

Далее нужно определиться с необходимым количеством секций. Для этого определяем количества тепла. Необходимого для обогрева помещения и делим на теплоотдачу одной секции выбранного радиатора.

Количество потребного тепла для стандартного помещения можно принять равным 1кВт на 10м 2 площади помещения. Для нестандартных помещений и более точных расчетов воспользуемся готовой таблицей:

Таблица мощности радиаторов

Следует помнить, что схема подключения батареи из более чем 12 секций обязательно должна быть двухсторонней, диагональной либо седельной. При односторонней схеме подключения батареи из большого числа секций, в противоположной от труб стороне радиатора будет образовываться «карман» холодной воды. «Лишние» секции просто не будут работать, мы получаем вредный балласт.

Используя принудительное нагнетание, батарею можно нарасить до 24 секций даже с односторонней подачей, но радиатор в этом случае обязательно должен быть усиленный.

Следует помнить, что подводить теплоноситель к усиленным радиаторам под высоким давлением нужно только по металлическим трубам. Металлопластик может не выдержать такого давления, и последствия будут самыми печальными.

Следует так же учесть, что указанная в документации теплоотдача радиатора актуальна только для односторонней либо диагональной подачи теплоносителя в радиатор. При использовании нижней подачи, смело вычитаем 10-15 процентов.

Если система отопления монтируется в частном доме, то есть возможность самому выбрать общую схему организации отопления – одно- или двухтрубную.

Как правильно провести подключение

Монтаж радиаторов отопления

После выбора схемы подключения необходимо правильно установить батареи:

Радиатор лучше подвесить к стене при помощи кронштейнов. При этом два крепятся сверху, беря на себя основную нагрузку веса, а два снизу, поддерживая тяжелый отопительный прибор

Обратите внимание! Если используется радиатор, состоящий из 12 секций и больше, необходим дополнительный кронштейн, который крепится сверху ровно по центру отопительных приборов.
При креплении целесообразно вооружиться строительным уровнем и выставить батареи по горизонтали и вертикали. Любой перекос, даже самый незначительный, приведет к тому, что внутри радиатора образуется воздушная пробка

Она не позволит устройству продемонстрировать максимум своих возможностей.
Количество секций рассчитывается не только с учетом мощностей. Выбираются модели, ширина которых полностью перекрывает пространство под подоконником.
При подключении необходимо не допустить прогибания верхней подводящей трубы вниз, а нижней отводящей вверх. Это тоже приведет к образованию воздушных пробок, но уже не в самой батарее, а в трубах. Причем устранить их будет крайне проблематично.
Если устанавливаются радиаторы, состоящие более чем из 12 секций, лучше выбирать диагональное подключение. В противном случае заполнить весь объем отопительного прибора теплоносителем будет крайне сложно.
Для достижения максимальной теплоотдачи специалисты рекомендуют использовать фольгированный экран, который прикрепляется с задней стороны прибора прямо на стенку. Если этого не сделать, существенное количество тепла уходит на обогрев стены, а не комнаты.

Подключение радиатора отопления к двухтрубной системе: выбор оптимального варианта подключения

Схема отопительного контура с двумя трубами, на подачу и обратку, имеет массу преимуществ над аналогом с единственной магистралью циркуляции теплоносителя, поэтому она достаточно часто применяется при организации теплоснабжения.

Выполнить подключение радиатора отопления к двухтрубной системе можно несколькими способами. Метод подвода влияет на эффективность теплоотдачи батареи, поэтому вопросу его выбора стоит уделить особое внимание.

В статье мы обозначили плюсы и минусы двухтрубной системы отопления, описали специфику разных схем подсоединения трубопроводов, а также привели рекомендации по выбору оптимального варианта подвода исходя из типа радиатора и особенностей помещения.

Чем хороша двухтрубная схема?

Существующие системы отопления делятся на три группы – однотрубные, двухтрубные и коллекторные. Самым дешевым в реализации является первый вариант. Однако однотрубная система наименее эффективна с точки зрения регулируемости теплоотдачи в комнатах и расхода тепловой энергии.

Максимальный эффект по этим показателям дает схема с отопительным коллектором. Но она и обойдется дороже всего в создании. Аналог с двумя трубами занимает некую середину между ними по стоимости и рабочим характеристикам.

Двухтрубная система по эффективности сильно превосходит однотрубную, а при правильном проектировании обходится в монтаже всего на 10–25 процентов дороже нее

В отопительной системе с двумя независимыми трубопроводами по одному из них теплоноситель, чаще всего вода, подается к радиатору, а по другому – отводится. В результате каждая батарея в контуре получает практически одинаковый объем тепла для отдачи его в помещение.

В однотрубном аналоге теплоноситель подается в радиатор и отводится по одному общему трубопроводу отопления. В этом случае первый комнатный обогреватель от котла (бойлера) получает гораздо больше тепловой энергии, нежели последний в цепочке. И получается, что в дальней от водонагревателя комнате всегда прохладно, а в ближней к нему слишком жарко.

Базовое визуальное различие этих систем – наличие в однотрубной разводке байпаса рядом с батареей. Эта перемычка обеспечивает бесперебойную циркуляцию теплоносителя, когда требуется один из радиаторов полностью или частично отключить от отопления. В отопительном контуре с двумя трубами она просто не нужна.

Среди основных достоинств использования двухтрубной системы:

• точность регулировки теплоотдачи по отдельным помещениям;
• универсальность — подходит для любых домов;
• независимость работы отдельных радиаторов от остальных;
• возможность быстрой установки дополнительных батарей.

Однако за эффективность приходится платить увеличенной протяженностью труб отопления. К каждому радиатору в такой системе подводится пара трубопроводов с теплоносителем от котла – один на подачу нагретой воды, второй на обратку.

Частная ошибка при выборе между однотрубной и двухтрубной схемами – второй вариант по смете выходит в полтора-два раза дороже первого, что совершенно не так

Если труба одна, то она в проекте закладывается более широкой в сечении, нежели при двухтрубной разводке. В итоге, общая стоимость этих двух вариантов по материалам различается не столь сильно.

Но вот объемы монтажных работ действительно увеличиваются вдвое. Если монтаж производить своими руками, то этот момент не столь актуален. Однако если заказывать сборку системы на стороне, то заплатить за схему с двумя трубопроводами придется несколько больше. Но выйдет она точно не в два раза дороже.

Точки подсоединения труб к батарее

Прежде чем выбрать способ подключения радиатора к системе водяного обогрева, необходимо внимательно изучить сам отопительный прибор.

Он состоит из пары горизонтальных коллекторов, соединенных между собой вертикальными перемычками. Сверху на всю эту конструкцию надевается «кожух» в виде теплообменника с максимально возможной площадью контакта с воздухом вокруг.

Классический алюминиевый, стальной, биметаллический либо чугунный радиатор имеет четыре разъема подключения труб, но есть также варианты только с двумя патрубками

Для подсоединения рассматриваемого прибора к любой трубной системе отопления требуется лишь вход и выход. Четыре точки подключения в радиаторе производители делают ради универсальности. Так батарею можно подсоединить любым из существующих способов, закрыв просто два оставшихся входа-выхода заглушками.

Патрубки подсоединения труб отопления в радиаторе располагаются сбоку либо снизу. Боковое подключение является более практичным и наиболее распространенным.

Нижний аналог обычно выбирается из эстетических соображений. При нем трубопроводы можно смонтировать в полу, сделав их полностью незаметными. Интерьер в результате получается более красивым.

В радиаторах с разъемами для труб снизу внутри имеется специальная перемычка, которая заставляет теплоноситель циркулировать по всей площади обогревателя, а не уходить сразу на выход в обратку без отдачи тепла

Принципиальной разницы по теплоотдаче между «боковыми» и «нижними» радиаторами нет. Здесь более важен способ подключения трубопроводов с взаимным расположением относительно друг дружки подачи и обратки.

При этом приборы с трубами снизу рекомендуется подключать исключительно в системах с принудительной циркуляцией теплоносителя, а не естественной подачей. Во втором случае нагретой воде будет слишком сложно подниматься от входа вверх и нагревать батарею.

Способы подключения радиатора

От выбора схемы подсоединения отопительных трубопроводов напрямую зависит эффективность теплоотдачи радиатора. Если теплоноситель не циркулирует по всей его внутренней площади, а быстро выходит в обратку, то тепло батарея отдает по минимуму.

Самым эффективным способом подключения является диагональный. При нем вода внутри радиатора успевает на пути от входа к выходу охватить все секции, отдав каждой тепловую энергию

Подвести трубы с теплоносителем к радиатору можно тремя способами:

• боковой односторонний — трубы расположены сбоку с одной стороны;
• горизонтальный — нижний или верхний — трубы находятся на одном уровне по горизонтали относительно друг друга сверху или снизу батареи – одна подходит справа, а вторая слева;
• диагональный перекрестный — трубы подсоединяются по диагонали.

В паспортах на радиаторы теплоотдача обычно указывается для диагонального способа подключения. При боковом подсоединении потери тепла будут достигать 10% от этого максимума. А при горизонтальном варианте они могут достигнуть и всех 20–25%.

Однако многое здесь зависит от количества секций и внутреннего устройства батареи. Плюс, немаловажную роль играет материал изготовления радиатора, а также место его размещения в помещении.

Подробная информация о выборе батарей представлена в этой статье.

Схемы разводки трубопроводов по подаче теплоносителя бывают:

• с верхним подводом;
• с нижним подводом.

Если система с естественной циркуляцией, то более эффективной и предпочтительной будет схема с верхней разводкой. Но при наличии циркуляционного насоса приемлемы оба варианта.

Непосредственно процесс подключения радиатора от способа подвода труб отопления зависит не сильно. Подача и обратка подсоединяются к батарее в соответствии с выбранной схемой. А оставшихся два отверстия закрываются краном Маевского и заглушкой.

Вариант #1 — с верхней разводкой

В этой схеме магистраль с теплоносителем к радиатору подходит сверху. Отводная труба может подключаться с этой же стороны, в боковом варианте, либо с другой (диагональный аналог). При этом движение воды в контурах подачи и обратки может быть попутным или встречным (тупиковым).

Если секций в радиаторе меньше десяти, то боковой способ подключения труб практически не уступает диагональному – но при большем их количестве в дальний от входа край батареи теплоноситель будет доходить только при сильном напоре в системе

При выборе верхнего подключения движение теплоносителя рекомендуется организовывать по попутной схеме. В этом случае обратный и подающий контуры получаются приблизительно одинаковой протяженности, что сильно упрощает балансировку всей системы.

Диагональный способ подсоединения труб с верхним подводом теплоносителя считается наиболее эффективным. Однако при грамотном проектировании остальные варианты также вполне применимы. А, зачастую, они еще и получаются более выгодными по цене. При этом все работы можно произвести самостоятельно.

На практике чаще используют тупиковую схему, так как она требует труб по метражу немного меньше.

Если дом небольшой — до 200 кв. м и хочется максимально сэкономить на системе отопления, стоит предпочесть именно схему с встречным движением нагретой воды. Здесь регулировка не так сложна и вполне реализуема. Но для большого коттеджа — в два-четыре этажа, лучше выбрать что-то иное.

Вариант #2 — с нижним подводом

В данном случае теплоноситель подводится снизу. Если такая разводка выстраивается в одноэтажном доме, то это позволяет избавиться от стояков. Обе трубы прокладываются от котла вдоль пола и не так коробят своим видом интерьер. Чем меньше в комнате трубопроводов, тем красивей все выглядит.

Главное достоинство нижнего подвода – отсутствие стояков, что немного уменьшает сумму сметы на обустройство отопительной системы в доме

Обратка может в такой схеме подключаться:

• сбоку;
• по горизонтали снизу;
• по диагонали.

Если используется обычный радиатор, без специальной перегородки для более эффективной циркуляции теплоносителя внутри, то лучше всего выбрать диагональный способ подсоединения.

Однако гидравлическое сопротивление в таком случае выходит больше, чем при горизонтальном варианте. Здесь надо внимательно считать что выгодней, делая теплотехнический расчет.

Нередко горизонтальный способ получается максимально эффективным по теплопотерям. Но это возможно только при наличии на входе между первой и второй секциями батареи заглушки, которая направляет теплоноситель вверх по всему радиатору. Так сопротивление выходит минимальным, а теплоотдача максимальной.

Нижний подвод рекомендуется выбирать только для циркуляционных систем отопления. При естественном движении теплоносителя в радиаторах будет постоянно скапливаться воздух, особенно при горизонтальном и боковом подключении трубопроводов.

Его придется постоянно спускать с помощью кранов Маевского. А это дополнительные телодвижения, поэтому лучше изначально избавить себя от подобных забот.

Выводы и полезное видео по теме

Как следует подключать радиатор в двухтрубной системе:

Нюансы подсоединения батареи к подаче теплоносителя и обратке:

Монтаж радиатора в системе отопления с двумя трубами:

Подключая радиаторы, главное не забыть установить терморегуляторы на обоих трубопроводах для точной балансировки системы обогрева дома. Но еще важней, сделать хороший теплотехнический расчет для конкретного коттеджа с правильным выбором труб по сечению и количеству секций.

Этот момент лучше перепоручить профессионалу. Иначе придется переплачивать за лишние трубы и площадь радиаторов либо потом дополнять систему новыми элементами.

Поделитесь с читателями вашим опытом подключения радиаторов к двухтрубной системе отопления. Пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы по теме статьи и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Правильное подключение радиатора отопления к двухтрубной системе

Существующие системы отопления делятся на три группы – однотрубные, двухтрубные и коллекторные. Самым дешевым в реализации является первый вариант. Однако однотрубная система наименее эффективна с точки зрения регулируемости теплоотдачи в комнатах и расхода тепловой энергии.

Максимальный эффект по этим показателям дает схема с отопительным коллектором. Но она и обойдется дороже всего в создании. Аналог с двумя трубами занимает некую середину между ними по стоимости и рабочим характеристикам.

Двухтрубная система по эффективности сильно превосходит однотрубную, а при правильном проектировании обходится в монтаже всего на 10–25 процентов дороже нее

В отопительной системе с двумя независимыми трубопроводами по одному из них теплоноситель, чаще всего вода, подается к радиатору, а по другому – отводится. В результате каждая батарея в контуре получает практически одинаковый объем тепла для отдачи его в помещение.

В однотрубном аналоге теплоноситель подается в радиатор и отводится по одному общему трубопроводу отопления. В этом случае первый комнатный обогреватель от котла (бойлера) получает гораздо больше тепловой энергии, нежели последний в цепочке. И получается, что в дальней от водонагревателя комнате всегда прохладно, а в ближней к нему слишком жарко.

Базовое визуальное различие этих систем – наличие в однотрубной разводке байпаса рядом с батареей. Эта перемычка обеспечивает бесперебойную циркуляцию теплоносителя, когда требуется один из радиаторов полностью или частично отключить от отопления. В отопительном контуре с двумя трубами она просто не нужна.

Среди основных достоинств использования двухтрубной системы:

• точность регулировки теплоотдачи по отдельным помещениям;
• универсальность – подходит для любых домов;
• независимость работы отдельных радиаторов от остальных;
• возможность быстрой установки дополнительных батарей.

Однако за эффективность приходится платить увеличенной протяженностью труб отопления. К каждому радиатору в такой системе подводится пара трубопроводов с теплоносителем от котла – один на подачу нагретой воды, второй на обратку.

Частная ошибка при выборе между однотрубной и двухтрубной схемами – второй вариант по смете выходит в полтора-два раза дороже первого, что совершенно не так

Если труба одна, то она в проекте закладывается более широкой в сечении, нежели при двухтрубной разводке. В итоге, общая стоимость этих двух вариантов по материалам различается не столь сильно.

Но вот объемы монтажных работ действительно увеличиваются вдвое. Если монтаж производить своими руками, то этот момент не столь актуален. Однако если заказывать сборку системы на стороне, то заплатить за схему с двумя трубопроводами придется несколько больше. Но выйдет она точно не в два раза дороже.

Общие советы по подключению радиатора

На данный момент существуют разнообразные схемы и способы подключения радиаторов. Но есть несколько общепринятых особенностей, которые рекомендуется учитывать, не зависимо от метода установки.

Основным местом для установки радиаторов является область под окнами. Это делается, чтобы не пустить холодный воздух от стекла в дом, а также препятствует возникновению конденсата.

При этом длина прибора не должна превышать 70% ширины окна, в противном случае окна будут периодически запотевать. Также, для оптимальной циркуляции тепла, радиатор должен находиться от 8 до 12 см от пола, и от 3 до см от стены.

Крайне не рекомендуется зашивать радиаторы в ящик или закрывать их декоративным экраном, так как в этом случае теплоотдача элементов значительно снижается.

Перед установкой уточнить систему подачи тепла, так как в зависимости от нее могут понадобиться различные типы радиаторов.

Место интеграции радиатора

Имеете ли вы последовательное подключение батарей отопления или более усложнённое – параллельное, в любом случае помните, что подача тепла является не единственной функцией этих агрегатов. Дополнительный бонус подобных устройств заключается в предоставлении радиаторами неплохой защитой от «холодного» вторжения ветров и сквозняка.

Последовательное и параллельное подключение радиаторов отопления

Поэтому не удивительно, что именно под подоконниками находят своё пристанище эти спасительные устройства. Радиаторы отопления способны обеспечить отличную тепловую завесу, особенно в локализации оконных проёмов.

Совет: Не монтируйте два радиатора близко друг к другу – это чревато потерей дорогого тепла: в разы снизится плотность горячего воздушного потока, что повлечёт за собой и резкое падение эффективности самой подачи тепла.

Перед использованием конкретного вида подключения схематически составьте план, на котором чётко и визуально обозначьте места расположения устройств, проведите верные расчёты монтажного расстояния.

Радиаторы расположены правильно в следующих случаях:

• устройства находятся на расстоянии 100 мм от нижней линии подоконника;
• расстояние до пола – 120 мм;
• расстояние до стен – 20 мм.

Возможные схемы подключения радиаторов

Самое эффективное подключение батарей достаточно легко выполнить – как с точки зрения кол-ва узлов, так и в плане технологии монтажа.

Двухтрубная классическая разводка

Классическая двухтрубная схема разводки система отопления.

В классической схеме направление движения теплоносителя в подающем трубопроводе противоположно движению в обратном трубопроводе. Эта схема наиболее распространена в современных системах отопления как в многоэтажном строительстве, так и в частном индивидуальном. Двухтрубная схема позволяет равномерно распределять теплоноситель между радиаторами без потерь температуры и эффективно регулировать теплоотдачу в каждом помещении, в том числе автоматически путем использования термостатических клапанов с установленными термоголовками.

Такое устройство имеет двухтрубная система отопления в многоэтажном доме.

Попутная схема или «петля Тихельмана»

Попутная схема разводки отопления.

Попутная схема является вариацией классической схемы с тем отличием, что направление движения теплоносителя в подаче и обратке совпадает. Такая схема применяется в системах отопления с длинными и удаленными ветками. Использование попутной схемы позволяет уменьшить гидравлическое сопротивление ветки и равномерно распределить теплоноситель по всем радиаторам.

Веерная (лучевая)

Веерная или лучевая схема используется в многоэтажном строительстве для поквартирного отопления с возможностью установки на каждую квартиру прибора учета тепла (теплосчетчика) и в частном домостроении в системах с поэтажной разводкой трубопроводов. При веерной схеме в многоэтажном доме на каждом этаже устанавливается коллектор с выходами на все квартиры отдельного трубопровода и установленным теплосчетчиком. Это позволяет каждому владельцу квартиры учитывать и оплачивать только им потребленное тепло.

Веерная или лучевая система отопления.

В частном доме веерная схема используется для поэтажного распределения трубопроводов и для лучевого подключения каждого радиатора к общему коллектору, т. е. к каждому радиатору походит отдельная труба подачи и обратки от коллектора. Такой способ подключения позволяет максимально равномерно рассредоточить теплоноситель по радиаторам и уменьшить гидравлические потери всех элементов системы отопления.

Обратите внимание! При веерной разводке трубопроводов в пределах одного этажа монтаж осуществляется цельными (не имеющими разрывов и разветвлений) отрезками труб. При использовании полимерных многослойных или медных труб все трубопроводы могут быть залиты в бетонную стяжку, тем самым снижается вероятность разрыва или подтекания в местах состыковки элементов сети.

Какую схему выбрать

Из всего, что мы рассказали выше, можно сделать вывод: самой простой, гибкой и эффективной является именно схема Тихельмана. Использование двух двойных коллекторов может стать некой альтернативой – эффективность распределения жидкости у такой схемы достаточно высокая, однако имеют место некоторые сложности при монтаже; кроме того, в дальнейшем потребуется дополнительная регулировка.

Схемы врезки радиатора в систему

Для чего говорилось все то. что размещено в предыдущих разделах статьи? А дело в том, что от взаимного расположения подающей и обратной трубы очень серьезно зависит теплоотдача радиатора отопления.

Диагональное двухстороннее подключение радиатора, с подачей сверху
Такая схема считается наиболее эффективной. В принципе, именно она берется за основу при расчете теплоотдачи конкретной модели радиатора, то есть мощность батареи пори таком подключении принимается за единицу. Теплоноситель, не встречая никакого сопротивления, полностью проходит через верхний коллектор, через все вертикальные каналы, обеспечивая максимальную теплоотдачу. Весь радиатор прогревается равномерно по всей своей площади.
Одностороннее подключение радиатора с подачей сверху
Подобная схема – одна из наиболее распространённых в системах отопления многоэтажных домов, как наиболее компактная в условиях вертикальных стояков. Применяется на стояках с верхней подачей теплоносителя, а также на обратных, нисходящих – с нижней подачей. Вполне эффективна для небольших по размеру радиаторов. Однако, если количество секций велико, то прогрев может осуществляться неравномерно. Кинетической энергии потока становится недостаточно для распространения теплоносителя до самого конца верхнего подающего коллектора – жидкость стремится проходить по пути наименьшего сопротивления, то есть через ближайшие ко вхожу вертикальные каналы. Таким образом, в дальней от входа части батареи не исключены застойные зоны, которые будут значительно холоднее противоположных. При расчетах системы обычно исходят из того, что даже при оптимальной длине батареи ее общая эффективность теплоотдачи снижается на 3÷5%. Ну а при длинных радиаторах такая схема становится неэффективной или потребует определенной оптимизации (об этом будет рассказано ниже)/
Одностороннее подключение радиатора с подачей сверху
Схема, аналогичная предыдущей, и во многом повторяющая и даже усиливающая присущие ей недостатки. Применяется в таких же стояках однотрубных систем, но только в схемах с нижней подачей — на восходящей трубе, поэтому теплоноситель подается снизу. Потери в общей теплоотдаче при таком подключении могут быть еще выше – доходить до 20÷22%. Связано это ст тем, что замыканию движения теплоносителя через ближние вертикальные каналы будет способствовать еще и разница в плотности – горячая жидкость стремится вверх, и оттого тяжелее проходит на удаленный край нижнего подающего коллектора радиатора. Иногда это – единственный вариант подключения. Потери в какой-то мере компенсируются тем, что в восходящей трубе общий уровень температуры теплоносителя всегда более высокий. Схема поддается оптимизации установкой специальных устройств.
Двухстороннее подключение с нижним подключением обеих подводок
Схема нижнего, или как ее еще часто называют «седельного» подключения – чрезвычайно популярна в автономных системах частных домов из-за широких возможностей скрыть трубы отопительного контура под декоративной поверхностью пола или сделать их максимально незаметными. Однако по теплоотдаче подобная схема – далека от оптимальной, и возможные потери эффективности оцениваются в 10÷15%. Самый доступный путь для теплоносителя в этом случае – это нижний коллектор, а распространение по вертикальным каналам идет в большей мере за счет разницы в плотности. В итоге верхняя часть батареи отопления может прогреваться значительно меньше нижней. Существуют определённые методы и средства свети этот недостаток к минимуму.
Диагональное двухстороннее подключение радиатора, с подачей снизу
Несмотря на кажущуюся схожесть с первой, самой оптимальной схемой, разница между ними – очень большая. Потери эффективности при подобном подключении доходят до 20%. Объясняется это – достаточно просто. У теплоносителя нет никаких стимулов свободно проникать на дальний участок нижнего подающего коллектора радиатора – за счет разницы в плотности он выбирает наиболее близкие ко входу в батарею вертикальные каналы. В итоге, при достаточно равномерно прогретом верхе, в нижнем углу, противоположном вхожу, весьма часто образуется застой, то есть температура поверхности батареи в этой области будет меньше. Подобна схема применяется на практике крайне редко – даже сложно представить ситуацию, когда к ней совершенно необходимо прибегнуть, отвергнув другие, более оптимальные решения.

В таблице намеренно не упомянуто нижнее одностороннее подключение батарей. С ним – вопрос неоднозначный, так во многих радиаторах, предполагающих возможность подобной врезки, предусмотрены специальные адаптеры, которые по сути превращают нижнее подключение в один из вариантов, рассмотренных в таблице. Кроме того, даже для обычных радиаторов можно приобрести дополнительную оснастку, при которой нижняя одностороння подводка будет конструктивно видоизменена на другой, более оптимальный вариант.

Надо сказать, что существуют и более «экзотичные» схемы врезки, например, для радиаторов вертикального исполнения большой высоты – никоторые модели из этого ряда предполагают двухстороннее подключение с обеими подводками сверху. Но сама конструкция таких батарей продумана таким образом, чтобы теплоотдача от них была максимальной.

Примерная последовательность монтажа радиатора отопления

Осветить все возможные варианты установки радиаторов отопления в масштабах одной публикации – просто невозможно. Поэтому будет вкратце рассмотрен пример монтажа распространённых в наше время алюминиевых или биметаллических секционных батарей. В принципе, и со всеми другими последовательность будет примерно такая же, а необходимые нюансы обязательно указываются производителем в прилагаемой к изделию инструкции.

Необходимый инструмент для подключения радиаторов

Для монтажа двухтрубной системы обязательно наличие:

• электрической дрели с набором свёрел;
• рулетки;
• отвеса и строительного уровня;
• карандаша;
• расширительного бака;
• шуруповёрта;
• радиаторов;
• трубы из определённого материала;
• специального инструмента для установки трубопровода в зависимости от его типа;
• газового ключа;
• сливного крана;
• разводного ключа;
• обратного клапана;
• воздухоотводчиков (автоматические — для общей магистрали и ручные — для каждого радиатора).

Внимание! Диаметр трубопроводов для двухтрубной системы определяется в соответствии с длиной подающей трубы и параметра тепловой нагрузки. Обратка формируется с таким же сечением.

Последовательность работ

Считаем, что радиатор собран – не требует переборки, перетяжки, добавления секций и других операций. В готовом виде он – с полностью свободными четырьмя выходами коллекторов.

В продажу алюминиевые и биметаллические радиаторы поступают закрытыми плотной полиэтиленовой пленкой. Не нужно спешить ее снимать – это можно сделать самым последним действием, чтобы случайно в ходе работ не поцарапать поверхность.

Начинают с очень ответственного этапа – разметки линий и точек для крепления кронштейнов. Стандартный способ подвески среднего по величине радиатора – это три точки: два кронштейна удерживают на весу батарею за верхний коллектор, и один, установленный по центру – фиксирует ее положение за нижний коллектор.

Вся сложность состоит в том, что при разметке необходимо соблюсти целый ряд условий.

— Во-первых, радиатор должен расположиться в намеченном месте с соблюдением теп правил, о которых уже говорилось, или в соответствии с рекомендациями производителя.

— Во-вторых, радиатор должен принять горизонтальное положение. Допускается небольшое отклонение – в сторону противоположную входу подачи, до 1 градуса, но если «завал» будет больше, то не исключены застойные явления в батарее.

Хорошо, если приобретены регулируемые кронштейны – можно внести некоторые коррективы в положение радиатора. С обычными жёсткими крючками погрешность нужно исключать изначально

Некоторые кронштейны (например, идущие в комплекте с радиаторами «Рифар»), позволяют провести корректировку их по высоте. А вот если применяются обычные крючки, то здесь нужна особая внимательность и осмотрительность.

— В-третьих, лицевая поверхность радиатора должна лежать в вертикальной плоскости.

— И, наконец, в-четвертых, если имеется старая жесткая подводка труб, и на нее остается расчет, то положение радиатора должно соответствовать и ей.

Одним словом, придется провести тщательные замеры, точную разметку, и лишь потом уже – крепление кронштейнов к стене. После их закрепления проводят примерку, и если есть необходимость – вносят возможные корректировки.

Положение радиатора контролируют уровнем – в горизонтальной и вертикальной плоскости, а также добиваются равного расстояния с обеих сторон от стены

Кстати, если нет желания портить стену отверстиями, или в том случае, когда радиатор планируется к установке вдоль лёгкой перегородки, материал которой не предполагает больших нагрузок, то можно приобрети специальные стойки с кронштейнами.

Радиатор вполне можно установить и на таких или им подобных вертикальных стойках с креплением к полу

Подобные стойки крепятся в нужном месте к поверхности пола любым приемлемым в конкретных условиях способом (дюбелями, анкерами или даже мощными саморезами). Стойки обычно оснащены регулируемыми по высоте кронштейнами, так что точно выставить радиатор по горизонтали – не составит особого труда.

• Затем радиатор снимают, укладывают на удобный верстак – пора переходить к сборке сантехнической части.
• Начинают с того, что еще раз согласовывают положение радиатора со схемой его подключения к трубам. Это необходимо для того, чтобы определиться, в какие футорки будут запаковываться штуцеры кранов (клапанов) с накидными гайками, а какие – будут глушиться пробкой и краном Маевского.

Рассмотрим на примере. Допустим, предполагается одностороннее подключение батареи справа с подачей сверху:

Пример расположения элементов обвязки радиатора

Верхний коллектор:

— Вход В1 – левая проходная пробка, в которую будет устанавливаться кран Маевского. Входящий в установочный комплект кран имеет собственное кольцевое уплотнение, так что подмотка паклей здесь не требуется.

— Вход В2 – правая проходная пробка, в которую запаковывается штуцер с «американкой» под шаровой кран или термоклапан.

Нижний коллектор:

— Вход В3 – левая глухая пробка, либо проходная, с последующей установкой на нее заглушки (также, как и кран Маевского, не требующей подмотки).

— Вход В4 – правая проходная пробка с запаковкой «американки», также под шаровой кран или под балансировочный вентиль.

Если все подготовлено, есть полная ясность, уда и что устанавливается, то дальнейшую запаковку радиатора проводят примерно так:

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции

	Пример – аналогичный показанной выше схеме: односторонняя подводка с правой стороны с подачей сверху. Регулировка радиатора не предполагается, поэтому на входах подачи и «обратки» в качестве запорных элементов будут применены обычные шаровые краны – принцип монтажа от этого нисколько не меняется. Монтажный комплект подготовлен к работе.
	Для начала рекомендуется обязательно проверить качество всех резьбовых соединений, плотность прилегания проходных пробок к торцам коллекторов радиатора (их обжимные «юбки» должны прилегать одинаково по всей окружности, без просвета). Для проведения такой проверки силиконовые кольца-прокладки, надетые на пробки, лучше временно снять. Снимать, конечно, следует с осторожностью, чтобы не растянуть и не порвать прокладку.
	Прокладки снимают и пока временно убирают в сторону.
	Пробку закручивают в резьбовое гнездо коллектора (в соответствии со схемой монтажа). Если и радиатор, и монтажный комплект – качественные, то футорка должна легко закрутиться до самого конца простым усилием руки. В данном случае проверяется пробка с правой стороны коллектора – она закручивается обычным порядком, вращением по часовой стрелке.
	Пробка должна равномерно по всей длине окружности, плотно, без просвета прилечь к торцу коллектора радиатора.
	Аналогичные проверочные операции проводятся на всех четырех выходах обоих коллекторов. С левой стороны радиатора пробки имеют левую резьбу, поэтому закручиваются по направлению против часовой стрелки.
	Если пробка не вкручивается или требует для этого чрезмерных усилий, или же в том случае, когда в закрученном состоянии нет плотного равномерного прилегания, необходимо устранить возможную помеху. Достаточно часто такие ситуации складываются из-за попадания капелек краски на первые витки резьбы, или из-за застывших потеков краски на торцевой части гнезда. В подобных случаях придется зачистить эти потеки ножом или наждачной бумагой. Редко, но все же случается, что резьбу на коллекторе радиатора даже приходится проходить метчиком соответствующего диаметра.
	Точно таким же образом проверяют «на сухую» и резьбовые соединения проходных пробок со штуцерами кранов, с заглушкой и краном Маевского. Все внутренние отверстия любых пробок, и левых и правых, имею единую обычную правую резьбу.
	Теперь необходимо запаковать штуцера с накидными гайками от шаровых кранов с соответствующими проходными пробками. Гайки-«американки» скручиваются с кранов, но обязательно должны остаться надетыми на свой штуцер. Производится уплотнение резьбового участка. Можно для этого использовать и фум-ленту, но все же подавляющее большинство сантехников предпочитают надежную подмотку из льняной пакли. Пакля наматываются по ходу резьбы, то есть, если смотреть со стороны штуцера – по часовой стрелке. Намотка на витки должна быть плотной, чтобы пакля не проскальзывала при соединении.
	Для надежной герметизации соединения подмотку сверху промазывают уплотнительной пастой типа «Unipak». Некоторые мастера предпочитают для этих целей пользоваться олифой. После промазывания подмотка приобретает вид плотного «кокона».
	Теперь можно наживить на пару витков штуцер с проходной гайкой.
	Далее, необходимо затянуть это соединение. Для фиксации штуцера при скручивании внутри него предусмотрены шлицы. Существуют специальные ключи для таких операций. Но если ключа нет – можно обойтись и без него.
	Необходимо вставить в полость штуцера металлический узкий предмет, который бы заклинил шлицы, не давая штуцеру проворачиваться. В показанном примере для этого использовано зубило, зажатое в тисках. Его плоский наконечник встал между шлицами, штуцер будет оставаться неподвижным, а затягивается станет проходная гайка с помощью обычного рожкового ключа на 32.
	Обтяжка проводится до получения надежного, хорошо уплотненного соединения. Затем точно такая же операция проводится со штуцером второго крана и соответствующей ему проходной пробкой
	В одну из оставшихся проходных пробок вкручивается заглушка. Те детали, что идут в монтажных комплектах, уже имеют собственное уплотнительное кольцо, то есть никаких подмоток паклей – не требуется. Вначале заглушка наживляется в пробку…
	…а затем затягивается с помощью двух ключей.
	Такая же операция проводится и с краном Маевского. Вначале – наживление с соответствующей пробкой…
	…а затем – затяжка.
	Все проходные пробки с установленными в них деталями готовы к монтажу непосредственно на радиатор отопления.
	Последовательность установки пробок на радиатор особого значения не имеет, и все они монтируются примерно одинаково. В данном случае мастер начал со стороны подачи. В первую очередь, одевается ранее снятое уплотнительное силиконовое кольцо.
	Затем пробка вкручивается вручную до конца в соответствующее гнездо коллектора радиатора. Опять же – соблюдается правило правой и левой резьбы, соответственно, для правой и левой стороны батареи.
	Подмотка и в этом случае– не нужна. При окончательном затягивании с помощью рожкового ключа на 32, силиконовое кольцо плотно обожмётся и даже несколько выступит по окружности соединения аккуратным ровным буртиком – это нормально.
	Та же операция, но уже снизу, со стороны подключения трубы «обратки».
	Аналогичные действия проводятся и на противоположной стороне радиатора. Сначала ставится уплотнение на пробку с краном Маевского…
	. и пробка затягивается в своем гнезде коллектора.
	Затем – последний выход закрывается пробкой с установленной на ней заглушкой.
	Всё, сам радиатор, в принципе, можно считать запакованным.

После этого радиатор можно смело нашивать на ранее установленные кронштейны, проконтролировав при этом лишний раз правильность расположения всех элементов обвязки, а также горизонтальность и вертикальность положения батареи.

На краны (на их резьбовую часть, противоположную накидной гайке), запаковываются необходимые элементы для соединения с отопительным контуром. Это могут быть фитинги под пайку полипропилена, пресс-фитинги для металлопластиковой трубы, резьбовой сгон для соединения со стальной трубой или даже просто стальной патрубок – если предполагается соединение с контуром с помощью электро- или газосварки.

Ну а затем останется выполнить окончательную прокладку и стыковку трубной подводки «по месту» и произвести врезку по выбранной технологии. Рассказывать об этих операциях не будем, так как это уже относится больше к общестроительным вопросам, и различных вариантов здесь может быть – очень много.

Возможно, вам будет интересна информация о том, насколько хороши полипропиленовые трубы для отопления

После врезки труб, в накидные гайки-«американки» вставляются уплотнительные прокладки – и производится окончательное герметичное подсоединение радиатора к подводке подачи и «обратки». На этом монтажные работы можно считать законченными. Останется проверить надежность всех соединительных узлов опрессовкой системы отопления – но это уже тема для отдельного рассмотрения.

Источник https://vse-otoplenie.ru/shemy-podklucenia-i-obvazki-radiatorov-otoplenia-montaz-otopitelnyh-priborov-v-castnom-dome

Источник https://sovet-ingenera.com/otoplenie/razvodka-o/podklyuchenie-radiatora-otopleniya-k-dvuxtrubnoj-sisteme.html

Источник https://remont-system.ru/radiatory/pravilnoe-podklyuchenie-radiatora-otopleniya-k-dvuhtrubnoy-sisteme