Система слива в бане — особенности, варианты конструкции, полезные советы

Система слива в бане — особенности, варианты конструкции, полезные советы

Пользование баней невозможно без водных процедур разного типа. Отработанная вода обычно выливается прямо на пол, откуда она уходит в заранее подготовленную систему слива. Ее конструкция, как правило, известна только владельцу и мало интересует рядовых пользователей.

Однако, рано или поздно любой человек может столкнуться с проблемой строительства собственной бани, где придется создавать все необходимые системы. Среди них наибольшей важностью отличается система водоотведения. Поэтому, иметь представление об устройстве и разновидностях слива в бане весьма полезно, а иногда — необходимо.

Рассмотрим этот вопрос внимательнее.

5/5 — (1 голос)

Особенности системы слива в бане

Водоотведение в современной бане может быть организовано разными способами. Однако, их объединяет один общий признак — выбрать и спроектировать слив надо в самом начале строительства. В задачу входит выбор типа пола и способ отведения воды в систему канализации.

Возможен еще один вариант — слив воды прямо на грунт, если он достаточно рыхлый и может впитывать жидкость в больших количествах. Однако, этот способ не отличается надежностью и не годится для большинства регионов нашей страны. Для его реализации нужен достаточно мощный слой песка на поверхности, но и в этом случае поверхность рано или поздно заилится и перестанет пропускать воду. Появится дурной запах, грибок, деревянные детали начнут гнить.

Поэтому, наиболее правильный вариант — создание системы водоотведения с подключением к канализации, септику или со сбросом сточной воды в отдельную емкость.

Подключение системы слива к канализации — довольно редкий вариант, доступный лишь единицам. Как правило, для слива используют отдельную емкость с герметичными стенками. Ее периодически очищают, или используют колодец фильтрации, как у канализационного септика. В этом вопросе каждый владелец исходит из состояния грунта и собственных финансово-технических возможностей.

Схема

Схема системы не представляет сложности. По сути, она состоит из наклонной трубы, соединяющей пол в бане с накопительной емкостью. Как правило, для этого используют пластиковую (ПВХ) канализационную трубу диаметром 110 мм (для небольшой бани можно установить более тонкую трубу диаметром 50 мм).

Необходимо приобрести трубу рыжего цвета — она предназначена для использования вне дома, в отличие от серых, внутренних труб.

Выход трубы из помещения обычно присоединяют к точке слива — трапу или водоотводящему лотку. Затем роют траншею, куда укладывают трубу. Ее наклон должен быть не слишком велик — порядка 2 см на 1 м длины. Это важный момент, так как при слишком большом уклоне на внутренних стенках трубы начнут накапливаться наслоения жира и слизи, что рано или поздно приведет к полной закупорке ее сечения.

Нижний конец трубы может быть присоединен к точке сброса разными способами:

• к канализационной магистрали;
• выведен в герметичную накопительную емкость;

• выведен в фильтрационный колодец;
• подключен к дренажным трубам, уложенным на поле фильтрации.

Вывод слива прямо в грунт используется редко, так как подходящие грунтовые условия имеются не везде. Чаще всего таким образом организуют слив только из парной, где объемы стоков сравнительно невелики.

Вариант конструкции сливной системы во многом зависит от типа пола в бане.

Всего существует три разновидности:

деревянный проливной пол

Вода уходит в щели между досками настила, где попадает на рыхлый грунт и впитывается в него, или под уклоном проходит в сливной трап и по трубе поступает к точке сброса;

деревянный непроливной (сплошной) пол

Это настил без щелей, уложенный под небольшим наклоном к сливному трапу. Через него вода поступает в сливную трубу и проходит к точке сброса;

бетонный пол

Это слой стяжки с уклоном к сливному трапу, который соединяется с отводящей трубой.

Принципиальной разницы в организации слива у всех вариантов конструкции нет, различаются только способ сброса — напрямую в грунт, в канализационную систему, или в емкость. Все варианты имеют свои особенности, поэтому их следует рассмотреть внимательнее.

Приямок

Под отделением для мойки или парилкой делается небольшое углубление (около 60 см), которое заполняют слоем фильтрующей засыпки.

Это могут быть материалы разного типа:

Водопровод в бане без постоянного отопления своими руками. Схема зимней разводки из дома, колодца или скважины с фото и описанием

Постоянная подача воды, когда давление остается неизменным говорит о грамотной организации водоснабжения. Подогрев воды особых сложностей не представляет по сравнению с водным притоком.

На это влияют особенности подвода от различных источников. Можно детально разобраться в том, как самостоятельно выполнить банный водопровод наряду с подключением к предбаннику парильни.

Хочется испытать удовольствие от комфорта, когда подача регулируется простым движением. Для этого стоит серьезно разобраться во всех тонкостях вопроса.

Варианты водопровода для бани

Есть три варианта, которые обеспечивают подачу воды:

• Водоснабжение центрального типа;
• Колодезная установка;
• Скважинное отверстие.

Каждый способ имеет, как преимущества, так и недостатки.

Если с первым случаем знаком практически каждый желающий, то два вторых вызывают понятный интерес, связанный как с организацией самого процесса, так и минимумом усилий для максимума результативности.

Водозабор на практике обеспечивается:

1. Колодцем либо скважиной;
2. Насосного типа оборудованием;
3. Трубопроводной частью, где предусмотрена разводка;
4. Бойлерным устройством;
5. Системой с кранами.

Если на участке источник находится на достаточной глубине, то потребуется наем специалистов. Они пробурят артезианскую скважину. Всего два дня и вы станете обладателем бесценного сокровища – источника чистой воды. Когда вода залегает не глубоко, то простым способом забивается труба, после чего ставится ручная колонка с парой клапанов.

Снабжение водой в летний период

Случай для сезонного применения сооружения бани потребует упрощенную схему прокладки водопроводной системы. Укладка труб проводится на определенной глубине, которая может составлять от восьмидесяти сантиметров до одного метра с половиной.

Стоит помнить об угле наклона по отношению к скважине. Тогда вода стечет и зимой не замерзнет. Трубы останутся целыми.

Требуется запас, как материалов, так и инструментов с оборудованием. Трубы, насос, фитинг. Кроме этого, приобретается нагревательное устройство с объемом, который рекомендуют мастера, не менее восьмидесяти литров.

Наличие готовой системы для полива растений и наполнения душа существенно облегчит задачу. К ней надо будет просто подключиться.

Преимущества наряду с недостатками

Удобно проложить трубы, но их с приходом холодного времени предстоит демонтировать. Смекалка народных умельцев позволила не загружать себя подобной процедурой. Трубы из металла оставляются нетронутыми. Только их предварительно надо утеплить.

Если использовать последовательно соединенные трубы из металлопластика или шланги из силикона, то получится простейшая по примитивности схема, обеспечивающая снабжение бани водой. Такая времянка очень удобна, пока готовится основательный вариант.

Водоснабжение в зимний период

Вариант требует ответственного подхода. Баня помещение, которое используют по назначению, а не постоянно.

• Поэтому не стоит большие надежды на простое проложение трубопровода. Система способна в любой момент выйти из строя при первом наступлении мороза.
• Для исключения наличия воды в системе к этому времени, потребуется установка насоса вибрационного типа.
• В его системе имеется обратный клапан. Когда он выключается, то оставшаяся вода не задерживается и стекает.
• Не надо применять дополнительное оборудование или устанавливать краны. Проблем такое водоснабжение не доставляет никаких.

Если баня работает в зимний период, то ее надо либо отапливать, либо полностью сливать воду. Греющие кабеля эффективны в случае бесперебойной подачи электричества. В противном случае одно отключение сводит все усилия к нулю.

Трубы и насосы

Выбор в первую очередь касается типа насосного устройства, а не его марки или мощности. Можно взять мотор погружной глубоководный, а можно обойтись поверхностным. Для начала предстоит сдать пробу воды в лабораторию. Определив состав воды, можно приобретать соответствующие фильтры.

После расчета потребления наряду с уточнением дебета выполняется подборка насосного агрегата.

Поверхностное устройство может быть:

• Вихревым, поднимающим уровень давления;
• Центробежным.

• С погруженным мотором для применения в колодцах;
• Такое же, но для скважин.

Возможные источники воды для водоснабжения бани

• Для верхнего слоя воды – это четыре метра. Максимально наполняется в весенний период. Вода по составу техническая;
• Воды подземные. Вода в слое находится постоянно. Уровень от десяти до двадцати метров;
• Вода между пластами под напором – артезианская. Состав чистый питьевой.

Вода для банных процедур может браться как из абиссинского колодца, так и из артезианской скважины наряду с фильтровой.

Рядом преимуществ обладает экономичный вариант, когда вода берется из колодца:

• Процедура считается максимально простой;
• Возведение обойдется недорого;
• Прослужит такая система долгое время;
• Вода обеспечивается на постоянной основе.

К недостаткам можно отнести:

• Попадание ненужных предметов;
• Небольшой объем;
• Загрязнение слоя сверху;
• Потребность в проведении обработки наряду с очищением;
• Может со временем заилится.

Пошаговая инструкция подключения и настройки

Этапы разработки предполагают следующие действия:

1. Разработать схему вместе с планировкой. Закупить материал и необходимое оборудование;
2. Провести на местности соответствующую разметку. Под участок с трубами выкопать траншею;
3. Провести измерение глубины залегания водного источника;
4. Насос погрузить вместе с трубой для забора жидкости;
5. Надежным способом выполнить все трубные соединения;
6. Провести утепление для насосного агрегата;
7. В банном сооружении сделать монтаж труб;
8. Обеспечить полное подключение системы.

Если внимательно ознакомится со всеми советами мастеров с большим опытом в такой сфере деятельности, а также четко и последовательно следовать их рекомендациям, то процесс прокладывания водопроводной системы можно выполнить самостоятельно своими силами.

Предварительно рекомендуется внимательно изучить предлагаемые по этому вопросу видеоматериалы.

Канализация для бани своими руками: схема и пошаговый инструктаж по устройству

Комфортная банька на своем участке – мечта, которую всегда можно воплотить в реальность своими силами. Одним из ключевых моментов ее строительства является решение задачи отвода отработанных стоков.

Как обустраивается канализация для бани своими руками и какие моменты учитывать при проектировании и монтаже системы, рассмотрим подробнее.

Вид канализационной системы

К устройству грамотно спроектированной системы отведения отработанных вод подталкивают не только эстетические нормы, но действующие требования, направленные на поддержание безопасности экологии.

Согласно нормам 30-02-97 сбор и отработку стоков из бани и душа необходимо осуществлять с помощью очистных и фильтровальных сооружений, в которых предусмотрена песчано-гравийная отсыпка

Конструктивных решений автономных канализаций, возводимых при обустройстве бани, может быть множество.

По типу действия независимые системы подразделяются на два вида:

1. Безнапорная система – предполагает движение сточных вод по ней самотеком. Этот эффект достигается за счет правильно выдержанного угла наклона трубопровода.
2. Напорная система – предусматривает принудительную транспортировку стоков с задействованием насосного оборудования.

Канализационную систему для банной постройки сооружают, независимо от того, подведен или не подведен к ней водопровод. В любом случае, сам характер объекта подразумевает обильное использование воды, которое необходимо утилизировать.

При обустройстве самотечной системы угол наклона магистрали определяется диаметром труб.

Согласно пункту 18.2 СНиПа 2.04.01-85 уклон канализации в зависимости от диаметра используемых труб должен составлять порядка 15 миллиметров на каждый погонный метр

Самотечная система энергонезависима, но ее довольно проблематично правильно спроектировать при сложном рельефе местности.

Напорная система энергозависима и по цене выходит дороже безнапорной. Но она легко решает проблемы, с которыми не под силу справиться самотечной. Чтобы иметь возможность транспортировать стоки на большие расстояния, при монтаже напорной системы важно заботиться об утеплении технических элементов в холодное время года.

Схема обустройства напорной независимой канализации с подключением насосного оборудования в подвале здания, когда септик расположен выше трубы, выходящей из постройки

Срок службы напорной канализационной системы исчисляется не одним десятком лет, а затраты на ее устройство с лихвой окупаются. Главное – задействовать насосное оборудование, оснащенное измельчителем, который перемалывает попадающие в водосток твердые частицы.

Подключение трубопровода к централизованной системе канализации – менее трудоемкий, но при этом более хлопотный способ. Поскольку применить его на практике могут лишь немногие владельцы бань, изучать подробно его особенности не будем.

Независимо от типа выбранной схемы канализации для бани, крайне важно соблюдать прямолинейность магистрали. Если при прокладке трубопровода предусмотрены точки поворота, то в местах их обустройства потребуется соорудить смотровые колодцы.

Определение условий местности и типа грунта

Первое, что необходимо сделать при устройстве канализации в бане – определить состояние грунта на участке.

На этом этапе важно выявить:

1. Уровень залегания подземных вод.
2. Точку промерзания грунта в зимний период.

От этого напрямую зависит глубина, на которой следует прокладывать трубы наружной системы канализации и обустраивать септик.

Зная уровень залегания грунтовых вод и взяв в расчет точку промерзания почвы в зимний период, вы обеспечите безотказную работу канализационной системы

Информацию о глубине промерзания грунта вы можете получить из строительных справочников, например, из «Строительной климатологии», либо же побеседовав с соседями, которые уже выполняли подобные работы.

Узнать тип грунта можно, выполнив несложные манипуляции и сверив показатели с данными в приведенной ниже таблице. Для этого в месте, где планируете прокладывать трубопровод, нужно выкопать яму глубиной на 25-30 см ниже отметки промерзания.

Пробу для исследования берут со дна выкопанной ямы. Образец горной породы сначала растирают между пальцами, а затем скатывают в шарик.

Взятый на пробу кусок земли оценивают визуально и изучают тактильно, сравнивая свои наблюдения с табличными данными и делая на основании этого соответствующие выводы

Имея дело с суглинками и супесями, которые относятся к разряду пучинистых грунтов, при прокладке наружной канализации дно траншей придется оснащать песчаной «подушкой». Выступив в роли демпфера, песок предупредит повреждение трубопровода при весенних подвижках земли.

По типу организации канализационных стоков банные канализационные системы подразделяются на организованные и неорганизованные:

Галерея изображений

Организованная канализационная система предполагает прокладку труб, подключаемых к водоприемным устройствам и сантехнике. Собранная приборами вода по трубопроводу препровождается за пределы бани в септик или сточную канаву

В банях с неорганизованнымиканализационными системами, так называемыми проливными полами, вода через зазоры между досками уходит непосредственно в грунт. Это самый простой и дешевый способ, но предполагающий эксплуатацию бани исключительно в летний сезон

В случае частичной организации канализации в полы выполняют по гидроизоляции, а для сбора и отвода воды устанавливают слив. Если к нему не подключают канализационную трубу, вода сливается в грунт под баней, если подключают — воду отводят в септик или в сточную канаву

В организованной канализационной системе внутренний трубопровод подключается к наружной ветке, которая выводит грязную воду в септик или сточную канаву

Трубы для устройства организованного стока
Неорганизованный вариант стока воды
Сливное отверстие в деревянном полу
Наружная часть организованной канализационной системы

Выбор места под очистное сооружение

Чтобы неприятные запахи не досаждали хозяевам и гостям участка, важно грамотно рассчитать место размещения сооружения.

Независимо от типа возводимого очистного сооружения при определении места его положения следует руководствоваться действующими санитарными нормами

Расстояние точки приема стоков должно составлять:

• до фундамента бани – 4-7 м;
• до точки водозабора – от 10 м;
• до зеленых насаждений – от 2 метров;
• до дороги – 5 м.

В СНиП 2.04.03-85 по пунктам прописано и минимально допустимая дистанция, которую следует выдерживать от септика до границы с соседним участком. Она должно оставлять не менее 3-х метров.

Для переработки транспортируемых из бани стоков используются разнообразные виды очистных пунктов:

Галерея изображений

Самым распространенным вариантом для обустройства очистного пункта для бани является септик из бетонных колец. Это может быть однокамерный колодец с фильтрующим дном или двухкамерная система, вторая камера которой будет поглощающей

Если в бане будет организован туалет, то для сбора стоков лучше установить накопитель — герметичную емкость, которую нужно откачивать по мере наполнения

Для часто посещаемых бань с туалетом лучшим выбором станет объемный накопитель, устроенный с помощью готовой железобетонной конструкции

Переработку и утилизацию серых стоков, не соединенных с фекальными массами, отлично выполнит кирпичная двух- или трехкамерная выгребная яма, крайний отсек которой будет устроен с фильтрующим дном

Для очистки серых стоков из небольшой дачной баньки подойдет самодельный поглощающий колодец с фильтрующим дном, собранный из отслуживших покрышек, пластиковых бочек или еврокубов

Наиболее высокий уровень очистки получат стоки, переработанные в канализационной станции, действующей по аэробной технологии

Для работы канализационной станции требуется регулярная поставка кислорода, нагнетаемого компрессорами, а для их работы требуется электроэнергия

Для станций, эксплуатируемых только в летний период компрессоры устанавливаются в корпус станции. Если системой предполагается пользоваться круглый год, компрессоры ставят в обогреваемом помещении в доме

Септик для бани из бетонных колец
Накопитель из пластикового резервуара
Герметичная бетонная конструкция
Выгребная яма с переливом из кирпича
Бюджетный вариант очистного пункта
Сложное дорогостоящее оборудование
Эффективная энергозависимая система
Расположение компрессоров в боксе станции

Проектирование схемы канализации

Проектирование и прокладка автономной канализационной системы включает две обязательных части:

• внутренняя – включает коммуникации, проложенные внутри помещения;
• наружная – объединяет коммуникации за границами постройки.

Проект прокладки канализационной системы при желании можно выполнить и собственными силами.

Выполненный в масштабе план строения с учетом толщины несущих стен и межкомнатных перегородок проще всего начертить на миллиметровой бумаге либо же клетчатом тетрадном листе

Для упрощения расчетов на плане необходимо указать:

1. Места точек монтажа сантехнических приборов.
2. Размеры помещений и расстояния от точек слива до перегородок.
3. Место вывода основной магистрали.
4. Установку фановой трубы (если предусмотрен унитаз).

На составленном плане сантехнические приборы соединяют с основной трубой по максимально короткой и при этом удобной траектории. Главная задача – минимизировать количество поворотов магистрали.

После этого суммируют длину коммуникаций, не забывая добавить припуск на толщину наружной стены, и приступают к составлению чертежа наружной разводки.

Основные правила, которые стоит учитывать при проектировании наружной разводки:

1. На месте стыка внутренней и наружной канализации обустраивают смотровой люк.
2. В точках поворота магистрали и местах, где разветвляются боковые ветки трубопровода, сооружают смотровые колодцы.
3. Первый ревизионный колодец размещают не ближе, чем 3 метра от бани и не дальше, чем 12 метров.

Согласно прописанным нормам СНиП, при прокладке наружной канализации трубами D 100-150 мм через каждые 15-30 метров прямой магистрали необходимо сооружать смотровые колодцы.

Если в помещении предусмотрен унитаз, а сама постройка возведена на рельефном участке, имеющем большой угол наклона, потребуется соорудить многоступенчатую систему, предполагающую задействование перепадных колодцев

Имея дело с относительно ровным участком, при прокладке наружной сети на всей ее протяженности для обеспечения бесперебойной работы системы нужно лишь выдерживать угол наклона в 10-15 мм на каждый метр.

Варианты обустройства гидрозатвора

Распространение зловонного запаха там, где есть канализация – не редкое явление. Избавиться от него помогает установка гидрозатвора. Конструкция представляет собой импровизированную водную пробку, которая всегда находится в полости трубы, даже в те периоды, когда баней временно не пользуются.

Основное предназначение устройства – разделять две смежные газовые среды, отсекая поступающие из септика неприятные запахи.

Самый простой вариант гидрозатвора – подключение к трубопроводу U-образного сифона, который сооружают из трех фасонных элементов в виде отводов

Простая в исполнении конструкция имеет один недостаток – при редкой эксплуатации системы жидкость со временем испаряется.

Для таких редко используемых систем лучше устанавливать «сухой» гидрозатвор.

«Сухой» гидрозатвор являет собой сложную конструкцию, оборудованную эластичной мембраной и пружинным механизмом, который перекрывает выход из трубы

Такое исполнение удобно тем, что при поступлении жидкости в систему под действием создаваемого давления клапан опускается, открывая путь потоку, а после его прохождения – возвращается в исходное положение.

За неимением возможности приобрести готовое изделие, подобную конструкцию вы можете соорудить собственными силами.

Основой для изготовления самодельного «сухого» гидрозатвора выступила пластиковая труба D50 мм, которую оборудовали переходником 50/110 мм

Для изготовления гидрозатвора широкий край переходника срезают под углом в 30°. Из плотной резины вырезают круг D 110 мм и фиксируют к месту среза. Готовую конструкцию размещают на выходе трубы из септика.

Выбор необходимых материалов

Перед тем, как сделать надежную канализацию для бани, необходимо выбрать качественные элементы трубопровода.

Для прокладки внутренней и наружной сети на современном рынке представлено несколько видов труб.

Основные среди них:

• Чугунные – такие трубы долговечные, но при этом тяжеловесные, а потому крайне неудобные в монтаже. Цена на них довольно высока.
• Асбестоцементные – недорогие изделия, эксплуатационные параметры которых уступают пластиковым и чугунным аналогам. За счет того, что они имеют шероховатую, имеющую множество мельчайших углублений внутреннюю поверхность, их не стоит задействовать при обустройстве безнапорной системы.
• Пластиковые – универсальный вариант, подходящий для обустройства любого типа канализационной системы. Они недорогие по цене, удобны в монтаже и долговечны в эксплуатации. Кроме того, на рынке представлено множество вариантов — осталось выбрать правильный, а как это сделать читайте в этом материале.

При прокладке автономной канализации на загородных участках наибольшее распространение получили именно пластиковые трубы.

Для бани с парной при прокладке магистрали самотечной системы допускается задействовать трубы D 100-110 мм, а для подключения сантехники к магистрали – трубы D50 мм

Они выпускаются с раструбами и без них. Для упрощения монтажа длинномерных изделий к ним выпускаются фитинги и другие фасонные элементы.

Для прокладки горизонтального трубопровода в стенах постройки выбирают трубы серого цвета D110 см, для вертикальных отводков при монтаже приемников – трубы D50 мм и D110см.

При прокладке наружного трубопровода – ПВХ трубы желто-красного цвета такого же размера. Для состыковки элементов разного диаметра задействуют переходники.

Устройство внутренней системы

Правильнее всего обустройство канализации выполнять еще на этапе строительства бани. Но бывают ситуации, когда приходится благоустраивать уже готовые эксплуатируемые постройки. Объемы выполняемых работ и их последовательность в каждом случае будут разные.

Монтаж системы на этапе строительства

После возведения фундамента определяют точки подключения трапов, раковин и других сантехнических элементов.

В местах прокладки основных веток системы выкапывают траншеи глубиной в 50-60 см по отношению к уровню почвы, дно которых выравнивают с учетом угла наклона по направлению к септику

Глубина заложения труб от земной поверхности до верхней точки уложенной трубы должна составлять:

• для южных регионов – 70 см;
• для средней полосы – от 90 до 120 см;
• для северных регионов – от 150 до 180 см.

Если высота цоколя достигает 30-40 см, то глубина прокладываемых траншей должна составлять порядка 80-100 см относительно верхней точки возведенного основания.

Укладку трубопровода в соответствии со схемой канализации стоит начинать с монтажа основной трубы, не забывая соблюдать уклон. От нее будут отходить крупные узловые элементы и боковые ветки, выполненные их элементов того же или меньшего диаметра. В конечном виде все сливы, предусмотренные конструкцией парной, должны быть соединены в единый трубопровод.

Под концом выходной трубы прокапывают яму для обустройства стока воды. Чтобы проверить правильность уклона труб делают пробный слив. Для этого поочередно во все сливные отверстия заливают небольшие порции воды.

В ведро, размещенное в конце выходной трубы, должен вылиться такой же объем жидкости, что и был залит в отверстия.

В точках подключения сантехнического оборудования монтируют вертикальные отводки трубы, которые для предупреждения засорения посторонними предметами прикрывают заглушками

Высоту вертикальных отводков делают с запасом. После заливки пола и установки трапиков их легко будет обрезать. На этом же этапе монтируют вентиляционный стояк.

Если устройство канализации в бане выполняют на участке, который расположен в регионе с холодным климатом, стоит позаботиться об утеплении труб.

Для утепления можно использовать:

• пенопластовые полуцилиндры;
• волокнистые материалы;
• рулоны вспененного полиэтилена.

Рекомендуем также прочесть о том, как выбрать утеплитель для канализационных труб. Чтобы снизить громкость создаваемых функционирующей системой звуков, трубы можно дополнительно обернуть шумопоглощающим материалом.

Сверху уложенных труб выстилают пленку, обеспечивая надежный слой изоляции, после чего формируют песчаную «подушку» высотой в 10-15 см

Настил в бане можно организовать двумя способами: путем создания протекающего пола, предполагающего укладку досок с зазором в 5 мм, или посредством создания наклонной поверхности.

Выбирая второй способ, важно следить, чтобы при укладке финишного покрытия выдерживался уклон в сторону трапика с тем, чтобы использованная вода не скапливалась, а сразу стекала в слив.

Прокладка канализации в уже готовой постройке

Систему стока грязных вод можно смонтировать и в помещениях, которые уже введены в эксплуатацию. Для этого также потребуется составить схему разводки, обозначив точки подключения. В местах прокладки трубопровода придется вскрыть пол.

Монтаж канализационных отводов выполняют на уровне фундамента, а для вывода основной магистрали в одной из стен дома просверливают отверстие соответствующего диаметра

При установке трапов в парной и моечной важно соблюдать три основных требования:

1. Водосливные трапы в парилке и бане располагают вровень с полом.
2. Зазоры системы обрабатывают влагостойкими затирочными составами.
3. Кафельную плитку выстилают лишь после завершения монтажа трапа.

Для подключения унитаза и обустройства вентиляции в туалете устанавливают тройник.

Чтобы снизить риск формирования отложений на стенках трубопровода, которое приводит к закупориванию проходного диаметра и засорение дренажного колодца, установите в душевой и на сливных люках в бане фильтрующую решетку. Она будет улавливать банные листья и мелкий мусор.

Прокладка наружной канализации

Ключевым элементом наружной системы отведения стоков является септик. Он может представлять собой сооружение в виде дренажного колодца либо же двухкамерную очистную конструкцию.

Фото-руководство по установке канализационной станции

Если для обработки сточной воды перед утилизацией выбрана станция глубокой очистки, кроме подключения к канализационной системе потребуется еще и устройство электропроводки.

В остальном этапы работ по обустройству всех типов очистных пунктов автономных канализационных систем производятся в аналогичном порядке.

Галерея изображений

После покупки канализационной станции необходимого объема и нужного нам типа доставляем оборудование на участок

В выбранном для установки канализационной станции месте роем котлован. От бани до котлована разрабатываем траншею с небольшим уклоном в сторону септика

Дно котлована отсыпаем песком, выравниваем и трамбуем. Должна быть абсолютно ровная поверхность, в идеале лучше залить бетонную плиту

Дно траншеи отсыпаем песком трамбуем и выравниваем с соблюдением уклона 2-3 см на каждый погонный метр, направленный в сторону очистной установки

Устанавливаем в котлован канализационную станцию. После погружения проверяем ее горизонтальность строительным уровнем, прикладывая его к горловине в разных направлениях

В траншее прокладываем канализационный трубопровод от бани к станции и силовую линию в кабель-канале

Подключаем к станции вентиляционную трубу, заполняем емкость водой и устанавливаем люк. Послойно засыпаем котлован песком

Проверяем электролинию, подключив к питанию компрессоры. Если все в порядке, заполняем песком траншею с проложенными в ней коммуникациями

Источник https://bannoemesto.com/obustrojstvo-bani/sistema-sliva-v-bane

Источник https://banyamechta.ru/vodoprovod-v-bane/

Источник https://sovet-ingenera.com/kanaliz/truby/kanalizaciya-dlya-bani-svoimi-rukami.html