Выбираем ламинат: характеристики, способы крепления и правила ухода

Выбор и укладка ламината в квартире

Сегодня многие хозяева, делая ремонт и выбирая напольное покрытие для комнат, отдают предпочтение ламинату. И это не удивительно, ведь этот материал после укладки очень напоминает паркетную или массивную доску, но стоит гораздо дешевле. К тому же преимуществом можно считать натуральность, безвредность, долговечность и практичность такого покрытия. Однако выбирая это напольное покрытие, вам стоит знать тонкости его укладки, особенности выбора материала, а также нюансы использования подложки и сопутствующих изделий. Благодаря нашим советам вы сможете правильно уложить своими руками ламинат на деревянный или бетонный пол в квартире. Фото и видео помогут вам разобраться в процессе выбора и укладки ламината.

• 1 Нюансы выбора
• 2 Тип замкового соединения
• 3 Правила укладки
• 4 Укладка на бетонное основание
• 5 Особенности укладки на деревянную основу

Нюансы выбора

Ламинат представляет собой доски толщиной 0,6-1,2 см. Обычно их ширина равна 200 мм, а длина находится в пределах 100-150 см. Торцы каждого изделия имеют специальные замки для сборки в единую монолитную поверхность. Это многослойное напольное покрытие состоит из следующих основных слоёв:

• Верхний слой – это сверхпрочная гибкая плёнка, защищающая изделие от влаги, механических повреждений и выгорания.
• Ниже находится декоративный слой, который точно имитирует древесный рисунок.
• Далее следует гибкий слой крафт-бумаги.
• Основой являются прессованные плиты из древесных волокон или стружек.
• Ниже находится балансирующая подложка.

Если вы выполняете ремонт своими руками и решили уложить ламинат, лучше выбрать качественные изделия. О качестве покрытия можно судить не только, глядя на цены, но и по толщине панели, прочности замковых соединений, степени влагостойкости и износостойкости.

Чтобы правильно выбрать ламинат по толщине, стоит знать следующее:

1. Панели толщиной 6 мм – это довольно гибкий материал, плохо переносящий влагу и механические нагрузки. Покрытие имеет не очень прочные замки, поэтому делая ремонт, стоит избегать покупки таких панелей.
2. Изделия толщиной 7 мм не такие гибкие, как первый вариант. Однако делая ремонт, стоит помнить, что деревянный или бетонный пол под укладку таких панелей придётся тщательно выровнять, чтобы защитить замок от поломок.
3. Оптимальный вариант для укладки своими руками – панели толщиной 0,8 см . Если вы решили выбрать такой ламинат для пола в квартире, то вам не стоит сильно переживать о ровности основания, поскольку надёжному замку не угрожают незначительные перепады. Достаточно выровнять пол настолько, чтобы на нём не было значительных прогибов.
4. Более толстые панели (толщиной больше 8 мм) также подходят для пола в квартире. Однако цена такого покрытия будет выше.

Совет: чтобы укладка ламинированных досок своими руками на деревянный или бетонный пол прошла легко, быстро и качественно, выбирайте изделия с толщиной от 0,8 см и выше.

Если вы решили делать ремонт во всей квартире, то знайте, что ламинат бывает влагостойкий и обычный. Разница между ними в основе. Обычные панели имеют основу из ДСП, ДВП или МДФ, а влагостойкий ламинат делается на базе HDF. Однако такое покрытие не стоит укладывать в ванной комнате или санузле. Влагостойкие панели можно выбрать для столовой, кухни или прихожей.

Рекомендуем к прочтению:

Не менее важно правильно выбрать класс износостойкости ламината:

• 31 класс указывает на невысокую износостойкость изделия. Такие доски можно уложить на бетонный или деревянный пол в спальне или кладовой. Если вы решили делать ремонт, используя панели 31 класса, то предпочтение стоит отдать немецким панелям.
• Изделия 32 класса отличаются средней износостойкостью. Ими можно выровнять и покрыть пол в кухне, коридоре, спальне или прихожей. Цена таких панелей чуть выше, чем у первого варианта.
• Укладка своими руками панелей 33 класса , обладающих высокой износостойкостью, может осуществляться на пол в прихожей, офисе и других местах с высокой проходимостью. Однако это покрытие не из дешёвых, поэтому в квартире оно используется редко.

Совет: по фото или по внешнему виду отличить класс износостойкости невозможно. Эту информацию нужно искать на упаковке производителя.

По фактуре лицевой поверхности ламинат делится на такие виды:

• глянцевые доски довольно скользкие, на них остаются отпечатки;
• матовые не скользкие, на них не остаются отпечатки, они очень напоминают натуральную древесину;
• если вы хотите сделать ремонт с использованием покрытий, точно имитирующих древесные материалы, то текстурированные панели – именно то, что вам нужно;
• также есть доски с фасками, напоминающие массивную доску.

Тип замкового соединения

Для правильной укладки ламината на пол в квартире своими руками стоит разбираться в разновидностях замкового соединения панелей. Их может быть два вида:

1. Замок типа Click по длинным сторонам доски, а соединение типа Lock – по коротким. В итоге для скрепления по короткой стороне можно использовать забивание или опускание, а по длинной стороне доски соединяются заведением одного изделия под углом в паз к другому с последующим опусканием и прижиманием доски.
2. По всем торцам панели выполняется одинаковый замок Uniclick . Он позволяет соединять доски и поворотом, и забиванием.

Совет: для укладки своими руками лучше выбрать второй тип замкового соединения. Он более простой и надёжный. Кроме того если вы будете делать ремонт в квартире, то сможете без труда разобрать покрытие и снова его уложить.

Правила укладки

Настилка ламината на деревянный или бетонный пол в квартире должна выполняться с соблюдением следующих правил:

Рекомендуем к прочтению:

• Если делая ремонт, вы столкнулись с необходимостью укладки ламината вокруг отопительных стояков, то место прохода труб нужно сначала разметить на доске. Потом по разметке вырезается отверстие на 20 мм больше сечения трубы. Затем от края доски к отверстию делается два распила. Отпиленный кусок стыкуется с доской после её укладки около труб.
• В месте стыковки панелей со стеной делается технологический зазор шириной 10-15 мм. Для этого используются дистанционные клинья или куски бруса. Такой зазор позволит покрытию расширяться и сжиматься из-за изменений влажности и температуры в комнате без риска деформации пола.
• Если укладка производится в очень большом помещении, то через каждые 10 м длины делается зазор в покрытии для деформационных расширений. Он прикрывается пороговыми планками.
• Пилить ламинат начинают с лицевой стороны. При этом лобзик должен быть повёрнут к вам тыльной стороной.
• Перед укладкой доски убедитесь, что она не мешает свободному открыванию дверей. В противном случае полотно снизу нужно выровнять или подпилить. Панели заводятся под дверные наличники, которые нужно подпилить снизу.

Внимание: если вы решили уложить ламинат на пол с подогревом, то вам стоит выбрать доски со специальным обозначением, указывающим на возможность такой укладки. Обязательно используйте в таких полах гидроизоляционную прослойку.

Укладка на бетонное основание

Перед укладкой изделия бетонную основу нужно тщательно выровнять, очистить от мусора и загрунтовать. Неважно, какой ламинат вы решили выбрать, в любом случае он должен полежать в комнате, где будет укладываться, минимум два дня, чтобы адаптироваться к условиям. Самостоятельную укладку ведём в такой последовательности:

1. Недостаточно просто выровнять бетонную основу перед укладкой, нужно также проверить её влажность. Для этого кусок полиэтилена приклеивается скотчем к основе. Если через 3 дня на плёнке не будет конденсата, можно приступать к настилке.
2. Для начала необходимо уложить специальную подложку под ламинат. Это гибкий рулонный материал из пробки или вспененного полиэтилена. Он позволит дополнительно выровнять основание. Эта подложка не фиксируется к полу, не склеивается между собой, нахлёст полос делать не нужно. Не стоит укладывать два слоя подложки. В квартирах на первом этаже под прослойку укладывается гидроизоляционный материал.

Совет: не стоит раскатывать подложку сразу по всей площади комнаты. Лучше делать это отдельными полосами по мере укладки досок.

1. В принципе укладку можно вести в любом направлении помещения (даже по диагонали), но продольные стыки будут практически незаметны, если выбрать укладку перпендикулярно оконным проёмам.
2. Укладку начинаем вести от любого угла помещения. Первую доску кладём шипом к стене. При этом между стеной и доской ставим дистанционный клин. Первый ряд нужно тщательно выровнять, ведь от этого зависит ровность дальнейшей укладки.

Важно: перед укладкой стоит высчитать ширину последнего ряда. Она не должна быть уже 5 см. В противном случае уменьшают ширину первого ряда. То же самое касается длины последней доски в ряду. Она не должна быть меньше ¼ длины элемента.

1. Для защёлкивания замкового соединения можно использовать постукивание резиновым молотком через обрезок панели. Замок последнего ряда защёлкивается при помощи струбцины.
2. Все доски в ряду сначала стыкуются по короткой стороне между собой, а потом весь ряд вставляется продольными сторонами в паз предыдущего ряда.
3. Обрезок последней в ряду панели используется в качестве первой доски в следующем ряду.
4. Когда все доски уложены, дистанционные клинья можно вынимать, а по периметру помещения устанавливаются плинтуса. При этом вы можете выбрать деревянный или пластиковый плинтус.

Особенности укладки на деревянную основу

Настилка на деревянный пол ведётся так же, как и на бетонный, но прежде необходимо тщательно подготовить основу:

1. Деревянный пол нужно выровнять, отремонтировать скрипящие и расшатанные половицы. Порченные и подгнившие доски заменяют новыми элементами.
2. Для выравнивания основы используем листы фанеры. Они также позволят укрепить половицы. Фанеру прикручиваем саморезами или фиксируем на гвозди. Второй слой фанеры укладываем на паркетный клей.
3. Когда клей высохнет, расстилаем пароизоляцию из полиэтиленовой плёнки. При этом делаем нахлёст полос в 20 см и проклеиваем стыки скотчем.
4. Далее укладку ламината ведём, как описано выше, раскатав на полу специальную подложку.

Видео инструкция по укладке ламинированных досок своими руками на деревянный и бетонный пол в квартире:

Выбираем ламинат: характеристики, способы крепления и правила ухода

Выбор напольного покрытия бывает сложным, особенно при ограниченном бюджете. Если возможности постелить паркет или плитку нет, стоит рассмотреть еще один вариант — ламинат. Разбираемся в плюсах и минусах такого покрытия

Фото: Skitterphoto/Pexels

• Что такое
• Из чего делают
• Плюсы и минусы
• Как выбрать
• Класс
• Толщина
• Влагостойкость
• Водостойкость
• Цвет
• Замок
• Фаска
• Ошибки при выборе

Эксперты в этом материале

• Кирилл Аксенов, эксперт в сфере ремонта, основатель школы прорабов и член экспертного совета Госдумы по строительству, промышленности строительных материалов
• Юлия Клюева, дизайнер интерьера студии дизайна интерьера Interior & Decor
• Али Кылыч, генеральный директор компании по производству ламината Kastamonu

Что такое ламинат

Фото: Laidler139/Wikimedia commons

Ламинат — напольное покрытие из древесно-волокнистых или моноструктурных древесных плит с облицовкой на основе термореактивных полимеров [1]. Выпускается в виде отдельных половиц стандартной длины и ширины, упакованных в коробки. Одной пачки, как правило, хватает, чтобы застелить чуть меньше 2 кв. м пола. Ламинат укладывают плавающим способом, соединяя элементы при помощи профилированного замка.

Изобретение ламината принадлежит шведской компании Perstorp Industrial Group, выпустившей первые такие половицы в 1970-х [2]. Почти сразу новый материал стал популярен в Европе и США из-за доступной цены и простого монтажа. Изначально ламинат имитировал дерево и выпускался в ограниченной цветовой гамме. По мере развития технологий появились модели под текстурированную древесину разных пород, плитку, мрамор, гранит и с принтами 3D.

Еще один поворотный момент в истории ламината — замки click, которые позволили укладывать покрытие самостоятельно. Сегодня существует несколько технологий производства ламината, он становится более экологичным и устойчивым к износу [3].

Из чего делают ламинат

Фото: Urban_JM/Pixabay

Доска ламината состоит минимум из четырех слоев. На производстве их спрессовывают при высокой температуре и пропитывают смолами, благодаря чему плита становится монолитной. Затем ее разрезают на половицы, которые профилируют и упаковывают. Основные слои ламината это:

1. Защитный (оверлей), он же верхний и износостойкий. Это прозрачная прочная пленка из акриловой или меламиновой смолы. Слой устойчив к истиранию, защищает половицу от выцветания и пятен;
2. Декоративный. Определяет дизайн, цвет и фактуру ламината. Его делают из бумаги, пропитанной парафином или смолой. Имитирует различные материалы (дерево, камень и т. д.);
3. Основной (базовый) слой, который отвечает за прочность всей доски. По факту это древесно-волокнистая плита средней или высокой плотности. На ней вырезается замок для соединения ламелей;
4. Балансер. Выполняет роль подложки, чтобы доски не «гуляли» при ходьбе по ним, защищает от влаги, а также препятствует деформации половиц. Обычно стабилизирующий слой делают из пропитанной синтетической смолой крафт-бумаги, некоторые производители дополнительно наносят на него тонкий слой пластика, у ряда дорогих моделей на него наклеена шумоизоляция.

Производят ламинат по трем основным технологиям:

• DPL — метод прямого прессования. Один из самых распространенных способов производства. Технология следующая: с одной стороны основания (плиты) наносится декоративное покрытие, которое обрабатывается защитным слоем. С другой прикрепляется стабилизирующий слой;
• HPL — метод высокого давления. Таким способом изготавливают ламинат высокой прочности и, например, столешницы для кухонных гарнитуров. Сначала из нескольких слоев формируется поверхностное покрытие, которое приклеивается к несущему слою. Снизу крепится балансер;
• DPR — метод прямой печати. В этом случае декоративный рисунок наносится напрямую на плиту-основу. Затем она покрывается специальным защитным слоем. Такой способ производства ламината позволяет выполнять практически любую декорацию ламелей, в том числе по индивидуальному заказу.

«С момента своего появления на рынке ламинат постоянно совершенствовался. Сейчас технологии производства направлены на повышение влагостойкости, истираемости и ударостойкости», — отмечает Али Кылыч.

Плюсы и минусы ламината

Фото: Andrew Neel/Pexels

Как у любого декоративного материала, у ламината есть свои преимущества и недостатки.

Плюсы

• Прочность и износостойкость. Ламинат укладывают не только в квартирах, но в офисах, торговых центрах, учебных заведениях. Благодаря пропиткам и защитному слою он устойчив к УФ-излучению и бывает водонепроницаемым. Дополнительно наносят антистатические покрытия, делают защиту от микроцарапин и специальные противоскользящие покрытия [4]. Каждый производитель дает свою гарантию на ламинат. Обычно это около десяти лет, но может быть и больше.
• Простота в уходе. Полы из ламината подходят для сухой и влажной уборки. В зависимости от класса и рекомендаций можно использовать паровые пылесосы и специальные моющие составы для полов. Тереть ламинат грубыми щетками или порошками не стоит [5].
• Быстрый монтаж. Современные системы замков позволяют укладывать такой пол в одиночку и без специальной подготовки. Важно соблюдать технические зазоры и правильно рассчитать количество материала.
• Экологичность. Ламинат не содержит пестицидов, органических соединений хлора или опасных тяжелых металлов. При производстве используют вторсырье лесной промышленности (обрезки и древесные отходы), что снижает воздействие на окружающую среду. Экологичность продукции подтверждается соответствующими сертификатами [6].

Минусы

• Восприимчив к воде. Долгий контакт с жидкостью может привести к набуханию и деформации половиц.
• Не подлежит отделке. Ламинат нельзя перекрасить или отциклевать, как, например, паркет. Если такой пол повредился или износился, его придется заменить.
• Шумность. Ламинат хорошо резонирует звуки. Лучшая шумоизоляция у пробковой подложки, которую нужно делать потолще. Но полностью звук это не уберет.
• Требует подготовки. Хотя монтаж ламината довольно прост, перед укладкой следует качественно подготовить поверхность. В идеале она должна быть ровной, сухой, обеспыленной и чистой.

Как выбирать ламинат

Фото: Wasrts/Wikimedia commons

Чтобы понять, какой именно ламинат подойдет для того или иного помещения, стоит опираться на его характеристики. Вот основные из них.

Класс ламината

Весь ламинат делится на две группы — для жилых помещений и коммерческих. В каждой из них есть свои классы устойчивости, характеристики которых прописаны в европейском стандарте и ГОСТе. Для жилых помещений индексы от 21 до 23, для коммерческих — от 31 до 34.

Например, 21-й класс ламината обладает такими свойствами [7]:

• тип помещения: жилые;
• интенсивность использования: умеренная;
• частота использования: время от времени;
• подходит для спальни, гостевой комнаты.

Для 33-го класса ламината рабочие характеристики следующие:

• тип помещения: для общественного или коммерческого использования;
• интенсивность использования: высокая;
• частота использования: высокая, усиленная;
• подходит для коридоров, офисов, учебных комнат и т. д.

Кроме класса, который указывает на прочность ламината, на упаковке приводится информация об устойчивости покрытия к истиранию — индексы АС1, АС2, АС3, АС4, АС5 и АС6 [8]. Их присваивают по итогам специального теста, в ходе которого половицу непрерывно шлифует машина с абразивным диском. Так получают значение оборотов (от 2 тыс. и выше), при которых защитное покрытие ламели разрушится.

Кирилл Аксенов: «Сегодня ламинат «для квартир» в частных интерьерах постепенно вытесняется «коммерческим». Популярный выбор классов — 32 и 33. Но и он не может гарантировать полную защиту от механических повреждений. Если в помещении повышенная проходимость, то лучше прибавить один пункт к классу для надежности».

Толщина ламината

Зависит от класса износостойкости и варьируется от 6 до 12,5 мм. Например, ламинат 33-го класса выпускается толщиной от 9 мм. Чем тоньше доска, тем больше ламинат подвержен повреждениям.

Юлия Клюева: «Для квартиры лучше использовать покрытие около 10 мм, иначе оно не выдержит статических нагрузок от тяжелой мебели. Например, от диванных ножек ламинат может продавиться».

Влагостойкость ламината

Влагостойкий ламинат производится по той же технологии, что и обычный, но с некоторыми отличиями. Основу таких половиц составляет плита повышенной плотности с пропиткой водоотталкивающим составом, а на в верхний защитный слой наносится дополнительная гидроизоляционная пленка.

В итоге получается материал, выдерживающий уборку паровым пылесосом, он не разбухнет, если вдруг на пол прольется стакан воды или попадут брызги из раковины. Такие покрытия кладут в помещениях с повышенной влажностью, например на кухне или в коридоре. Но для длительного и прямого контакта с влагой он не подходит.

Водостойкость ламината

Водостойкий ламинат предназначен для ванных комнат или открытых веранд. Он выдерживает прямой контакт с водой, например в случае протечек. Внешне такие половицы похожи на обычный древесный ламинат, но радикально отличаются по составу. В основе водостойких половиц — плита из поливинилхлорида (винил). Как правило, такой ламинат дороже традиционных аналогов.

Цвет ламината

Сейчас дизайнеры обычно предлагают выбрать единый цвет ламината для всех помещений в квартире. Такой прием визуально расширяет пространство. В целом цвет и фактура ламината должны гармонировать с дизайн-проектом и не выбиваться из общей картины всей квартиры.

Замок ламината

Фото: Crystalflooringsydney/Wikimedia commons

Для крепления ламелей используют два вида замков: lock и click. Первый работает по принципу «шип-паз», второй — это соединения двух соответствующих друг другу профилей.

Монтаж ламината в системе lock лучше доверить профессионалам: такая работа требует грамотно рассчитанной силы удара инструментом, также важны опыт и навык специалиста.

Система click проще, и укладку можно выполнить самостоятельно, без специальной подготовки. Ламели ламината соединяются друг с другом под углом 45 градусов, одна из половиц опускается и замок защелкивается.

Фаска ламината

Фаска, или скошенные края ламината — это небольшие бороздки между половицами. Они бывают разных стилей и размеров — от небольших до глубоких. Визуально фаска очерчивает края каждой из половиц, напоминая чем-то паркетную кладку. На функциональности ламината фаска не сказывается, но, как правило, такие модели дороже бесшовных аналогов.

Ошибки при выборе ламината

Фото: Ulrike Mai/Pixabay

Вот несколько советов от опрошенных экспертов, как избежать распространенных ошибок при выборе ламината:

1. Неправильный класс. Если застелить всю квартиру дешевым ламинатом низкого класса, то со временем в активных зонах, например в прихожей, покрытие начнет набухать или отслаиваться. Важным фактором считается качество несущей древесно-волокнистой плиты (ХДФ). Чем оно выше, тем стабильнее ведет себя напольное покрытие, прочнее замковое соединение, проще инсталляция, отмечает Али Кылыч.
2. Выбор подложки. Подложка выравнивает бетонную поверхность, обеспечивает дополнительную шумо- и теплоизоляцию, смягчает ударные нагрузки и продлевает срок службы покрытия. Бывает двух типов: из натуральных материалов (хвойная и пробковая) или синтетических — полиэтиленовая, фольгированная, пенополистирольная или комбинированная. Иногда подложку забывают включить в смету ремонта или берут самый дешевый вариант, у последнего может быть неприятный запах и низкий класс экологичности, предупреждает Юлия Клюева. «Если пол ровный, то выбирайте толщину подложки 2 мм. Незначительные неровности сгладит подложка толщиной 3 мм», — советует Кирилл Аксенов.
3. Условия эксплуатации. При выборе таких полов для загородного дома нужно учитывать, что температура в помещении должна быть постоянной, а влажность — в пределах 30–60%, отмечает Юлия Клюева. Для сезонного загородного дома, который в холодное время не отапливается, ламинат не подойдет.
4. Экономия на материале. В дешевых ламинатах используют недорогие клеящие компоненты, поэтому иногда может присутствовать неприятный запах, предупреждают эксперты. В дешевых моделях также могут отсутствовать стабилизирующая подложка и армирование, что скажется на сроке службы всего покрытия.

Ламинат откуда начинать укладку

Ламинат — стойкое напольное покрытие, устойчивое к влаге
Материал состоит из нескольких слоев: основы, декоративного и защитного. Первый представляет собой бумагу, пропитанную смолами. Благодаря ей балансируется остаточное напряжение, возникающее после соединения с декоративным элементом. Основа не дает ламинату деформироваться и делает его более устойчивым к воздействию влаги.

Второй слой – высокоплотная древесно-волокнистая плита. Она прочнее натурального дерева в 2-3 раза. Толщина этого слоя составляет 0,6-1,2 см, что делает напольное покрытие устойчивым к механическим влияниям. В нем изготавливают пазы и шипы. Защитный слой сделан из акрилатной или меламиновой смолы. Он делает материал устойчивым к влиянию прямых солнечных лучей, влаги, химическим веществам. Изделие имеет такие особенности:

• высокую прочность – ламинат класса 31 и выше способен длительное время выдерживать серьезные механические нагрузки, не теряя своих технических свойств;
• износоустойчивость – повредить панели очень сложно;
• большой выбор продукции;
• пожарная безопасность: сырье, из которого изготовлен материал, устойчиво к воспламенению;
• простота эксплуатации и ухода;
• высокая устойчивость к влаге.

Укладка ламината своими руками популярна, так как монтаж не требует наличия строительных навыков. В большинстве случаев соединение элементов происходит без применения клея, за счет замковых фиксаторов.

Стоимость считается главным достоинством материала. При отличных технических параметрах ламинат считается одним из самых доступных изделий для отделки пола.

Расчет количества материала

Поштучный расчет ламелей. Результат округляют в большую сторону
Перед укладкой плит ламината нужно определить, сколько материала потребуется для работы. Существует 2 способа проведения расчетов:

• По числу элементов. Для определения расхода материала измеряют длину помещения и делят полученный показатель на длину ламели. Результат округляют в большую сторону. Такие же манипуляции проводят с шириной комнаты и элемента. Полученные параметры перемножают. Такой метод расчета используют, если укладка ламината прямая.
• По площади основания. Этот метод является простым, независимо от того, какая схема монтажа использована. Сначала перемножают длину и ширину комнаты. Полученную площадь следует разделить на площадь планки ламината. К полученному значению добавляют 10% количества материала, так как лучше покупать его с запасом и из одной партии.

При расчетах учитывается форма комнаты. Даже современные здания не могут похвастаться идеальными пропорциями, поэтому ламината нужно покупать больше. Не стоит забывать о деформационном зазоре между напольным покрытием и стенами.

Читайте также: Алебастр для строительства и ремонта

Устройство подложки

На готовое ровное и горизонтальное основание под ламинат нужно уложить подложку, например матрикс. Она нужна для компенсации минимальных неровностей пола, обеспечивая упругость – важнейшее свойство сплоченной в конструкции подложки.

В качестве подложки применяют в основном два вида материала:

1. Рулонная и листовая пробка;
2. Вспененный полиэтилен в рулонах (пеноплекс) (как на фото);

Пробковая подложка недешева, но обладает рядом бесценных преимуществ – чистота, прекрасные свойства упругости, теплоизоляции и звукоизоляции. Полиэтилен с фольгой дешевле, но по всем показателям немного уступает пробке. В сложных случаях возможно применение толстого, до 9 – 10 мм, слоя пробковой подложки – для корректировки уровня. Какую подложку выбрать — решать вам. Подробнее о подложке вы можете смотреть на видео уроке внизу.

Полистирол обычно тоньше пробки, поэтому применяют его обычно на идеально ровной поверхности.

Кстати, в холодном помещении, ламинат лучше не использовать, т.к. со временем от деформируется от перепадов температуры.

Разметка пола, перед укладкой панелей

Еще до устройства подложки должно быть определено направление ламелей пола из ламината. Вот главные ориентиры для этого:

Ламинат нужно класть в направлении падающего света окна Ламинат кладут вдоль направления наиболее интенсивного движения Важно учесть возможные влажностные деформации ламината – при повышении влажности он увеличивается в размерах.

На практике приходится считаться со всеми такими факторами, выбирая приоритетные по месту, не забывая о возможностях подрезки ламината под пороги дверей и стыки, на которых может меняется направление укладки. Стык прикрывается тонким металлическим порожком или делается с очень точной прирезкой. Возле труб также придется делать разрезы на панелях, чтобы панель встала на место.

Кстати, минимальный кусок ламината, который можно класть на пол — 30 сантиметров, поэтому лучше заранее разметить комнату и определить критические места. Если панель нужно отрезать слишком короткую, лучше сдвинуть весь ряд. По диагонали (под углом 45 градусов) укладка потребует от вас больших усилий на размету и резку панелей, поэтому заранее разметьте весь пол.

Купленный по расчету с запасом примерно 8% ламинат оставляют на денек-другой в помещении, где его нужно класть

Перед покупкой также важно определить необходимый класс ламината, в идеале это 33 класс, подходящий в большинстве случаев

Подготовка поверхности к работе

Укладка лаг на утеплитель и выравнивание пола с помощью плит ДСП
Сначала нужно убрать старое покрытие: линолеум, ковролин. Кафельную плитку снимать необязательно. Нужно только отремонтировать отвалившиеся части. Нужно также убрать сгнившие части и обработать основание грунтовкой.

Стяжку шлифуют для устранения неровностей. Для обеспечения хорошего прилегания ламелей и предотвращения скрипа напольного покрытия, нужно собрать весь мусор и пыль с поверхности основания. Перед монтажом ламината на бетон стелется подложка, выполняющая роль звукового и теплового изолятора. Ее монтируют встык. Крепить подложку необходимо на двухсторонний скотч.

Старое напольное покрытие можно выровнять при помощи фанеры или листов ДСП. Так как в основе ламелей сырье из натуральной древесины, использование гидроизоляционной пленки обязательно.

Нюансы укладки первого и последующих рядов

Далее следует стелить от первого ряда плашек с учётом всего выше описанного.

Второй и последующие ряды укладываются так, чтобы стыки между ламелями по длине монтажа были сдвинуты (не совпадали по рядам). Практики рекомендуют сдвигать на одну треть длины, а производители — на половину длины планки.

Читайте также:

ВАЖНО: Выполнение этого требования обеспечивает крепость соединения. Его невыполнение ведёт к совпадению мест расположения замков в одну линию, что в несколько раз снижает их крепость.

Если подрезка первой плашки во втором ряду выполнялась на одну треть длины, то в третьем ряду первую планку подрезают на две трети.

ВАЖНО: Если монтаж пола производится одновременно во всей квартире или в нескольких стыкующихся между собой комнатах во избежание вспучивания напольного покрытия в дверном проёме необходимо устраивать технологический зазор, который скрывают с помощью порожка.

Необходимые инструменты

Инструменты для кладки ламината
Перед тем как класть ламинат нужно подготовить необходимый инструмент. Для работы потребуется:

• карандаш для нанесения разметки;
• уголок, рулетка, строительный уровень;
• электролобзик или ножовка с мелкими зубьями для раскроя элементов;
• деревянный молоток и брус для фиксации ламелей.

Кроме отделочного материала нужны плинтуса, гидроизоляционная пленка, подложка, порожки.

Способы укладки ламината

Кладка ламината в квартире осуществляется по направлению солнечных лучей, однако конструктивные особенности помещения вносят свои коррективы. Какая бы схема ни была использована, основное условие монтажа: ламели нужно укладывать вразбежку относительно друг друга.

Прямой

Способы укладки ламината
Прямой вариант подходит для жилых построек и офисных помещений. Установку панелей осуществляют параллельно направлению лучей солнца. Следующий ряд начинают с отрезанной части ламели предыдущего. Отрезки можно монтировать у дверей, отопительных приборов, в нишах. Для работы используют элементы длиннее 30 см.

Диагональный

Этот вид монтажа предполагает настил ламината под углом в 45 градусов. Сборка покрытия по диагонали применяется для визуального расширения пространства в небольших помещениях. Схема подходит для комнат с угловой дверью. При таком способе укладки материала его перерасход составляет не больше 15%. Максимальный процент отходов возможен в длинных прямоугольных помещениях-пеналах.

Перпендикулярный

При использовании такой схемы монтажа планки монтируют в точном шахматном порядке. Также рисунок может имитировать кирпичную кладку. При выборе такой укладки расход используемого материала возрастает. Ее достоинством является высокая механическая прочность такого покрытия. Шахматная раскладка подходит, если материал однотонный.

Подведем итоги

В статье мы изложили основные правила монтажа и укладки покрытия из ламината, выполненного диагональным способом. Несмотря на то, что это достаточно трудоемкий и местами более сложный процесс, нежели укладка традиционной прямой методикой, результат обычно оказывается гораздо более выигрышным и создает простор для творчества и фантазии. Комната будет выглядеть гораздо более красивой и оригинальной, зачастую внешний вид помещения по-настоящему преображается. Используйте разную расцветку и не стесняйтесь искать свои собственные решения.

Мы рассмотрели основные преимущества и недостатки данного метода, а также особенности его самостоятельно укладки. Если вы хотите, чтобы половое покрытие смотрелось хорошо и гармонично, то мы рекомендуем вам остановиться именно на таком методе.

Не стесняйтесь экспериментировать, узнавать новое и знакомиться с интересными дизайнерскими решениями – и успехов вам в преображении своего дома!

Типы основания

Положить плитки ламината можно на бетонный или деревянный черновой пол. Их подготовка несколько отличается.

Читайте также: Фактурная штукатурка как повод обновить интерьер

Бетонный пол

Укладка ламината на бетон с подложкой
Бетонное основание для укладки ламината является лучшим. Если дом только строится, заливку чернового пола нужно сразу сделать с соблюдением всех нюансов технологии. Если поверхность старая, нужно устранить трещины, выбоины, горбы. Правильная заливка основания из бетона предусматривает проведение таких работ:

1. уборка чернового пола при помощи строительного пылесоса;
2. нанесение грунтовки на основание;
3. подготовка раствора (его замешивают по инструкции производителя);
4. заливка смеси и ее равномерное распределение при помощи шпателя;
5. обработка слоя игольчатым валиком для уплотнения.

Горизонтальный уровень проверяют по ходу выполнения работ. Если основание получается неровным, используют тонкий слой самонивелирующейся смеси. Через 2-3 суток можно собирать напольное покрытие.

Перепады чернового пола по высоте не должны быть больше 2 мм на погонный метр. Бетонное основание требует предварительной гидроизоляции или применения подложки.

Деревянный пол

Обновление старого деревянного пола ламинатной доской
При использовании дощатого основания внимание тоже обращают на его перепады по высоте. Подготовка пола предусматривает такой порядок выполнения работ:

1. замена элементов, которые поломались, износились или погнили;
2. устранение торчащих крепежей;
3. дополнительная фиксация досок, которые скрипят.

Если перепады по высоте незначительны, основание можно отшлифовать. В остальных случаях требуется установить фанеру или цементно-стружечные плиты. Их кладут поперек досок. Между собой листы настилают с перевязкой швов. Перед фиксацией полотен измеряют горизонтальный уровень.

На теплый пол

В процессе эксплуатации теплого пола ламинат нельзя накрывать ковром
Чтобы покрытие не испортилось в процессе эксплуатации, необходимо соблюдать тонкости монтажа:

• укладку ламелей можно начинать только после того, как они привыкнут к условиям в помещении: на это нужно 2-3 суток;
• перед монтажом подогрев пола отключают, но температура поверхности составляет 15 градусов;
• чтобы избежать перегрева напольного покрытия, на него не стоит настилать ковры;
• выложить ламели нужно так, чтобы они не касались стен: формируется деформационный зазор.

Минусом такой укладки является необходимость удерживать влажность в помещении на постоянном уровне – не менее 50%. Иногда для его обеспечения требуется использование увлажнителя воздуха.

Укладывать ламинат на линолеум можно, если основание не имеет механических повреждений, потертостей. Лучше убрать старое покрытие, если на нем есть разрывы или оно слишком мягкое.

Подробности

Особенности процесса

Чтобы правильно класть ламинат, требуется занести в помещение упаковки, распаковать и осмотреть. Иногда в упаковках не заметно, что материал разбух и намок. Такое встречается при перевозке, и если это сразу заметно, то стоит сразу его заменить.

Ламинат в распакованном виде должен отлежаться в комнате пару-тройку дней. Укладывать его требуется ровными стопками на идеально ровное основание, а за пару суток он пример эксплуатационную кондицию.

Получается, что материал прогреется до комнатной температуры и приобретает влажность помещения. Обязательно важно помнить о том, что при укладке ламината его не укладывают вплотную к стенам, а оставляют зазор в 1 см. Он важен для того, чтобы компенсировать тепловое расширение, а зазор должен быть, так как в противном случае ламинат взбучит. Чтобы было легче выдерживать зазор, на временной промежуток монтажа ламината, между досками и стеной требуется устанавливать прокладки требуемой толщины. Речь идет и про ламинатные обрезки, причем для дома подойдет материал с толщиной 0.8 см. Обращайте внимание, что вокруг колонн, выступов или труб должен оставаться зазор в 1 см. После укладки последнего ряда, уберите все прокладки. Ламинат при изменении влажности будет уменьшаться или увеличиваться в размере и такой зазор даст ему место для подобных изменений. После зазор будет прикрыт плинтусом, который важно прикрепить к стенке.

Процесс

Есть несколько простых схем монтажа ламината, и их в целом можно поделить на 2 группы – диагональные и прямые. Если у вас не было дел с таким покрытием, и лишь прикидывайте, как укладывать ламинат, лучше выбирайте один из прямых методов. Меньше будет подрезок, а значит, и отходов.

1. Производительная укладка палубного типа – это практически безотходная схема по монтажу, так как то, что осталось при подрезании последней доски в ряду станет началом нового ряда. В отбраковку пойдет лишь отрезки меньше 0.3 метров длины. Недостаток такого метода – далеко не всегда это покрытие выглядит красиво.
2. Сдвиг на ½ — данная схема укладки ламината признана наиболее надежной в том плане, что стыки по соседним рядам всегда разнесены на хорошем расстоянии. Это сделает пол стабильным, и будет куда меньше вероятность того, что соединения поперечного типа будут расходиться. Количество отходов будет зависеть от напольной геометрии, но из «прямых схем» обычно куда больше отходов.
3. Сдвиг на 1/3 – такой метод укладки можно использовать, если длина не менее 1.2 метра. При этом методе отходов не очень много, и 3 ряда начинаются с материала разной длины. Каждый 3-й с целой, а другие подрезают на 2/3 и 1/3 длины. Как результат, стыки рядов по соседству разнесены на 0.4 метра. В этом случае покрытие получится надежным.

Дополнительная разновидность – смещение с выверенным шагом. Выберите точный размер смещения, который может быть произвольным, но точно меньше 30% длины. Самая коротка из дощечек не может быть менее 0.3 метров, иначе повышается риск того, что она выскочит или потребуется приклеивать ее к размещенным рядом. Схема расчетная, потому что зависит от габаритов ламинатной доски. Какую бы схему укладки вы ни выбрали, помните про то, что короткие кусочки меньше 0.3 метров лучше не укладывать. Обычно именно они и выскакивают. Устанавливать их на место без разборки трудно, а еще можно замки повредить. Короче, не экономьте на мелочах.

Обратите внимание, что в более дорогих коллекциях со сложными замковыми конструкциями – допускается меньшая длина с коротким куском. Но это все указано в документах, и класть ламинат с меньшей длиной не нужно.

До укладки ламината самостоятельно, требуется убирать все из комнаты. Пол должен быть полностью чистым и сухим. Класть ламинат на влажную стяжку запрещено, даже устойчивый ко влаге. До начала работ требуется все тщательно убрать пылесосом. Для работ требуются такие материалы и инструменты:

• Линейка, угольник, рулетка, нож и карандаш.
• Молоток, Z-образная пластинка или обрезок ламината, а с пластиной намного удобнее работать.
• Ножовка по древесине или угловая шлифовальная машинка с подходящим диском.

Разрезать ламинат можно болгаркой, ножовкой, электролобзиком, но идеальный рез получается с применением торцовочной пилы.

Еще есть особые станки для резки ламината, но он и торцовка есть далеко не у каждого, каждый из упомянутых приборов подойдет. Если ровно сделать рез трудно, возьмите недорогостоящее стусло, но с такой шириной, чтобы получилось укладывать доску. Стусло можно изготовить собственноручно из трех досок, которые сбиты в виде буквы П.

Правила и алгоритм действий

Откуда правильно начать укладывать ламинат, вы узнаете дальше. Сам порядок будет зависеть от типа замкового соединения и выбранного метода, но в целом работа идет пошагово.

Рекомендуем: Устройство полов по лагам в доме

1. На ровное и сухое основание расстелите пленку, ее заводит чуть на стены, а после прикрепляют посредством малярного скотча. По окончанию монтажа его обрезают и сворачивают в зазор, но это необязательно.
2. Подложка точно требуется, ее нужно постелить вдоль той стены, с которой важно начать укладку. Если подложка сделана из нескольких кусков, стыки проклеивают при помощи скотча. Застилать много не следует, потому что ходить по ней нельзя.
3. Начните укладку ламината, причем короткую сторону разверните к окну. Так стыки будут меньше заметны, не забывайте про зазор между стеной и краем доски. Уложите специальные прокладки.
4. Укладывайте доску, делая ею упор в подкладки (по длинной стороне и с торца). Шип будет смотреть в стену, а к стороне комнаты развернут паз.
5. Метод скрепления доски зависит от замковой формы, есть лок и клик. Первые замки встречаются реже.
6. Выкладывайте первый ряд, и последнюю доску обычно обрезают. Не забывайте, что тут тоже до стен должен быть зазор в 0.3 см, и чтобы подгонять плотно такой кусок, требуется Z-планки.
7. Следующий ряд требуется начать с доски иной длины, и это будет зависеть от схемы, но порядок выполнения аналогичный. Требуется лишь делать стыкование и по длинной части, и первым вставляйте торцовый замок, выставляя так, чтобы замок был недалеко от кромки. Когда будет соединена длинная стороны, боковой замок будет «ехать как по рельсам».
8. Далее делайте все по аналогии.
9. Последний ряд, как правило, нужно подрезать в длину. Разверните планку шипом от стен, упирайте ее в прокладки, а после отмечайте, где ее требуется резать. Из-за того, что геометрия комнат у нас почти не бывает идеальной, лучше примерить на месте, а после поставить отметки и в начале, и в конце.

Это вся инструкция, и теперь вы знаете, как самостоятельно укладывать ламинат.

Пошаговая инструкция по укладке ламинат своими руками

Монтаж ламината под силу любому человеку, даже начинающему мастеру. Важно соблюдать последовательность работ и технологию укладки.

Порядок укладки слоев — теплого пола, подложки, ламината

Читайте также: Теплые и холодные цвета план-конспект занятия по рисованию (старшая группа) на тему

1. Первое правило укладки линолеума на бетонное основание – его гидроизоляция. Для работы используют полиэтиленовую пленку. Стелют ее внахлест, а стыки проклеивают строительным скотчем.
2. Установка клиньев для формирования деформационного зазора. Элементы должны быть одинаковыми. Их демонтируют после укладки покрытия.
3. Укладка подложки. Этот шаг предполагает применение натуральных или искусственных материалов, которые скрывают незначительные неровности, а также играют роль звукоизолятора. Их укладывают перпендикулярно плитам ламината.
4. Монтаж первого ряда напольного покрытия. Тут нужно строго соблюдать пошаговую инструкцию. Начинать укладку следует с левого угла помещения. Между собой панели соединяют при помощи системы “шип-паз”. Для плотной фиксации их подбивают резиновым молотком. Последний элемент придется подпилить.
5. Монтаж второго ряда. Собирать его следует отдельно. Когда он будет готов, его крепят к первому ряду. В продольные пазы шипы вставляют под углом в 40 градусов. Если ряды длинные, мастеру понадобятся помощники.
6. Укладка последнего ряда. Тут ламели придется подгонять не только по длине, но и по ширине. Кроме того, нужно оформить дверной проем, порог.

В последнюю очередь фиксируются плинтуса и порожки.

Укладка на бетонное основание

Перед укладкой изделия бетонную основу нужно тщательно выровнять, очистить от мусора и загрунтовать
Перед укладкой изделия бетонную основу нужно тщательно выровнять, очистить от мусора и загрунтовать. Неважно, какой ламинат вы решили выбрать, в любом случае он должен полежать в комнате, где будет укладываться, минимум два дня, чтобы адаптироваться к условиям. Самостоятельную укладку ведём в такой последовательности:

1. Недостаточно просто выровнять бетонную основу перед укладкой, нужно также проверить её влажность. Для этого кусок полиэтилена приклеивается скотчем к основе. Если через 3 дня на плёнке не будет конденсата, можно приступать к настилке.
2. Для начала необходимо уложить специальную подложку под ламинат. Это гибкий рулонный материал из пробки или вспененного полиэтилена. Он позволит дополнительно выровнять основание. Эта подложка не фиксируется к полу, не склеивается между собой, нахлёст полос делать не нужно. Не стоит укладывать два слоя подложки. В квартирах на первом этаже под прослойку укладывается гидроизоляционный материал.

Совет: не стоит раскатывать подложку сразу по всей площади комнаты. Лучше делать это отдельными полосами по мере укладки досок.

1. В принципе укладку можно вести в любом направлении помещения (даже по диагонали), но продольные стыки будут практически незаметны, если выбрать укладку перпендикулярно оконным проёмам.
2. Укладку начинаем вести от любого угла помещения. Первую доску кладём шипом к стене. При этом между стеной и доской ставим дистанционный клин. Первый ряд нужно тщательно выровнять, ведь от этого зависит ровность дальнейшей укладки.

Важно: перед укладкой стоит высчитать ширину последнего ряда. Она не должна быть уже 5 см. В противном случае уменьшают ширину первого ряда. То же самое касается длины последней доски в ряду. Она не должна быть меньше ¼ длины элемента.

1. Для защёлкивания замкового соединения можно использовать постукивание резиновым молотком через обрезок панели. Замок последнего ряда защёлкивается при помощи струбцины.
2. Все доски в ряду сначала стыкуются по короткой стороне между собой, а потом весь ряд вставляется продольными сторонами в паз предыдущего ряда.
3. Обрезок последней в ряду панели используется в качестве первой доски в следующем ряду.
4. Когда все доски уложены, дистанционные клинья можно вынимать, а по периметру помещения устанавливаются плинтуса. При этом вы можете выбрать деревянный или пластиковый плинтус.

Источник https://centro-pol.ru/foto-laminata-na-polu-v-kvartire.html

Источник https://realty.rbc.ru/news/61ec5abe9a79470168010613

Источник https://okno-pro.ru/steny/pokrytie-pola-v-kvartire-laminatom.html