Какие бывают плёнки на крышу и зачем они нужны

Какие бывают плёнки на крышу и зачем они нужны

Классический кровельный пирог утепленной скатной крыши состоит из пяти слоев. И два из них — это пленки для гидроизоляции и пароизоляции кровли. Из-за того, что оба слоя пленочные, при их монтаже начинающие строители часто совершают ошибки. Например, неправильной стороной укладывают плёнки на крышу, путают их местами, не следят за герметичностью паробарьера. Многие из этих ошибок критичные, поскольку могут привести к необходимости капитального ремонта кровли уже через 3-5 лет.

Эта статья поможет вам избежать этих ошибок. В ней мы расскажем о видах паро- и гидроизоляции, о тонкостях их монтажа, и о том, какую плёнку выбрать для кровли в зависимости от ситуации. Но начнем с основ — с того, зачем вообще нужны эти слои кровельного пирога и к чему приводит их отсутствие.

Зачем нужны пленки в кровельном пироге?

При утеплении крыши влагостойкими материалами, например, экструдированным пенополистиролом или пенополиуретаном, на незначительное количество влаги в кровельном пироге можно не обращать внимания. Она практически никак не повлияет на тепловые потери через кровлю. По этой причине утепление холодных кровель вспененным пенополиуретаном настолько популярно — достаточно просто напылить материал на скаты изнутри, чтобы уменьшить теплопотери.

Другое дело, если речь о стандартном кровельном пироге — с деревянной стропильной системой и минеральной ватой в качестве утеплителя. В этом случае пленки на крышу укладывают обязательно. Они нужны для защиты теплоизоляционного слоя от влаги, поскольку даже несильное намокание утеплителя приводит к плачевным последствиям:

• внушительномуувеличению теплопотерь — намокшая минеральная вата и другие невлагостойкие виды утеплителей удерживают тепло в разы хуже, чем сухие материалы;
• появлению грибка и плесени как внутри кровельного пирога, так и на внутренней отделке мансарды;
• гниению деревянных элементов стропильной системы.

Кроме того, некоторые виды утеплителей, например, дешевая и до сих пор популярная стекловата, при регулярном намокании через 2-3 года превращаются в труху. В таком виде стекловата не только не препятствует потерям тепла, но и даже вредна — мельчайшие частички утеплителя будут попадать в воздух, вызывая аллергию и раздражение верхних дыхательных путей у жителей дома.

Пленка на крыше, закрепленная с двух сторон утеплителя, при правильном монтаже надежно защищает материал от влаги. А, значит, и от этих последствий.

Виды пленки для кровли

Влага может попасть в утеплитель двумя путями: изнутри помещения в виде водяного пара и снаружи в виде воды, просочившейся через кровельное покрытие. Поэтому и пленки для кровли делятся на два основных вида: пароизоляцию и гидроизоляцию.

Пароизоляционные пленки

Пароизоляционные пленки монтируют на крышу первым слоем кровельного пирога. Они нужны для защиты утеплителя от водяного пара, который в избытке есть в любом помещении. Именно его концентрацию в воздухе показывают гигрометры. Водяной пар состоит из мельчайших частичек и всегда двигается от тепла к холоду. Поэтому зимой он поднимается из помещения через крышу на улицу, легко проходя сквозь стены и внутреннюю обшивку, если на его пути не поставить барьер.

В качестве такого барьера выступает пароизоляционная пленка. Это материал с очень маленькой паропроницаемостью, в идеале вообще нулевой. Среди распространенных строительных и бытовых материалов такой показатель только у алюминиевой фольги. Но она рвется настолько легко, что закрыть фольгой сколько-нибудь большую площадь с сохранением целостности практически невозможно.

На втором месте после фольги по паропроницаемости стоит обычная полиэтиленовая пленка толщиной более 200 мкм. Она дешевая и эффективная, но довольно сложная в монтаже. К тому же, многие полиэтиленовые пленки, которые можно купить в России, сделаны не из первичного, а из вторичного сырья. На глаз качественный материал отличить сложно, а покрытие кровли пленкой из вторичного полиэтилена чревато разрушением пароизоляции через 10-15 лет.

Поэтому для устройства паробарьера, чаще всего, используют специальные пароизоляционные пленки. Они не такие эффективные и стоят дороже, зато простые в монтаже и стабильно качественные.

Вот основные виды пароизоляционных пленок для кровли:

1. Фольгированная пароизоляция. Пленки минимум из двух слоев: полимерной основы и отражающего материала. Дорогой вид паробарьера, который, кроме своей основной функции, еще и отражает инфракрасные лучи, снижая тем самым тепловые потери.
2. Кровельная армированная пленка. Многослойная пароизоляция, очень прочная на разрыв за счет каркаса-сетки из полипропилена. Бюджетный вид пароизоляции, который лишь немного дороже обычной полиэтиленовой или полипропиленовой пленки.
3. Нетканая пленка. Это нетканое полотно, ламинированное с одной из сторон. Недорогой, но не очень прочный вид пароизоляции с довольно высокой паропроницаемостью.
4. Пароизоляция с переменной паропроницаемостью. Очень дорогая дышащая пленка для кровли, которая меняет свои свойства в зависимости от уровня влажности в помещении. Мембрана позволяет уходить пару при его избытке, но остаётся непроницаемой, если в помещении сухо.

Какая пленка для кровли лучше? Выбирайте полиэтиленовую пароизоляцию, если вы точно знаете, что она изготовлена из первичного сырья. Если такой уверенности нет, то оптимальный выбор зависит от ситуации:

• при ограниченном бюджете подойдет армированная или нетканая пароизоляция;
• фольгированный паробарьер оптимален для бань;
• пароизоляция с переменной паропроницаемостью идеальна, если бюджет неограничен, а дом расположен в южных регионах.

При монтаже пароизоляционной пленки важно заводить ее на стены на 15-20 см, тщательно проклеивать стыки между полосами материала и не допускать разрывов полотна. Проще говоря, чтобы надежно защитить утеплитель от водяного пара, паробарьер должен быть герметичным.

Гидроизоляционные пленки

Гидробарьер укладывают на утеплитель и крепят с помощью прибитых к стропилам брусков — контробрешетки. У гидроизоляционной пленки есть две стандартные задачи.

Во-первых, гидроизоляция отводит дождевые и талые воды, которые просочились через кровельное покрытие. Например, из-за недостаточной герметизации примыкания или криво закрученного самореза при монтаже металлочерепицы.

Во-вторых, при сильном перепаде температур на внутренней стороне некоторых видов кровельных покрытий выпадает конденсат. Часть его просто высыхает, часть скапывает на гидроизоляцию и стекает по ней.

Для решения этих двух задач отлично подходит все тот же полиэтилен или гидроизоляционная армированная пленка для кровли на основе полипропилена. Это прочный, дешевый и эффективный материал. Еще 20 лет назад он был стандартом частного строительства, но сегодня его используют, в основном, для холодных кровель. Для утепленных крыш применяют другое семейство материалов — мембраны.

Дело в том, что армированная гидроизоляционная пленка для кровли — это почти что паробарьер. И если для пароизоляции низкая паропроницаемость — это хорошо, то для гидроизоляции наоборот.

Водяной пар, пусть и в небольшом количестве, все равно проходит через паробарьер. Даже если он полностью герметичен — паропроницаемость же не равна нулю. Если гидроизоляция тоже плохо пропускает водяной пар, то, пройдя через паробарьер, он начнет скапливаться в утеплителе, увлажняя его.

Для решения этой проблемы были придуманы гидроизоляционные мембраны. Это многослойные материалы с воронкообразными порами, которые с одной стороны хорошо задерживают капли воды, а с другой — не мешают выходить пару.

Мембранные гидроизоляционные пленки для кровли бывают двух видов:

• сравнительно недорогие диффузионные мембраны, которые обычно состоят из трех слоев и пропускают 300-1000 мг/м 2 пара в сутки;
• дорогие супердиффузионные мембраны, которые пропускают 1000-3500 мг/м 2 пара в сутки и более.

Любая качественная мембранная гидроизоляция прочная на разрыв, но для большей надежности на кровли сложной формы часто укладывается пленочная армированная мембрана. В отличие от обычного нетканого полотна, у нее есть сеточный каркас, который выдерживает довольно большое усилие. Поэтому такой материал сложно повредить при монтаже.

Теперь о том, какую гидроизоляционную пленку выбрать для кровли в зависимости от условий:

• армированную для чердака;
• диффузионную для жилого дома с простой скатной крышей;
• супердиффузионную для бани, бассейна и жилого дома с крышей большой площади и сложной формы.

Критично важно укладывать гидроизоляционную мембрану правильной стороной — обычно это внутренняя часть рулона.

Подведем итоги

Пленки на кровле нужны для защиты утеплителя от влаги изнутри и снаружи. Без них теплоизоляционный слой будет хуже удерживать тепло, а внутри кровельного пирога начнет развиваться грибок и плесень.

Какую пленку выбрать для кровли:

1. Для пароизоляции лучше всего подходит полиэтиленовая пленка толщиной более 200 мкм. Бюджетный вариант — армированный полипропилен, оптимальный — фольгированный паробарьер.
2. Для гидроизоляции чердака используют армированную пленку, для жилого дома — диффузионные и супердиффузионные мембраны.

Гидроизоляция для крыши под металлочерепицу

Повышенная влажность под кровельным покрытием приводит к загниванию деревянных конструкций крыши и намоканию теплоизоляционного материала. Повреждение структуры дерева приводит к его разрушению и без масштабного и затратного ремонта не обойтись.

Гидроизоляция кровли под металлочерепицу призвана защитить деревянные элементы и теплоизоляцию (если она имеется) от влаги, которая различными способами может проникать под кровлю:

• от конденсата, образующегося на внутренней поверхности металлочерепицы при повышенной влажности воздуха и/или проникновении на чердак влажных испарений из жилых помещений;
• от влаги, проникшей через отверстия в крепеже.

depositphotos

Виды гидроизоляционных пленок

Все гидроизоляционные рулонные материалы для крыши под металлочерепицу подразделяются на два основных вида:

• гидроизоляционные пленки;
• диффузионные мембраны.

Основное отличие гидроизоляционных пленок от диффузионных мембран состоит в том, что первые не пропускают как капельную влагу, так и водяные пары, а вторые задерживают капельную влагу, но легко преодолеваются водяными парами.

Гидроизоляционные пленки в несколько раз дешевле мембран. Поэтому для влагозащиты холодной кровли лучше использовать именно их. Это позволит снизить затраты на материал, без потери защитных свойств.

Если же крыша утепляется минеральной ватой или другим теплоизоляционным материалом, то рекомендуется использовать диффузионную мембрану, которая будет выпускать из утеплителя проникший туда пар, но не позволит проникать в утеплитель влаге.

Кроме паропроницаемости гидроизоляционные пленочные материалы отличаются и другими параметрами: материалом основы (полиэтилен, полипропилен и т. д.), плотностью, прочностью, устойчивостью к УФ, сроком службы. Подробный обзор пленок читайте тут.

Технология устройства гидроизоляции зависит от марки используемого материала и вида кровли – холодная она или утепленная.

Для холодной крыши

Холодная кровля означает отсутствие в ней утеплителя. При ее гидроизоляции может использоваться как диффузионная мембрана, так и гидроизоляционная пленка с низкой паропроницаемостью – полиэтиленовая или полипропиленовая.

* Прочность — максимальная сила растяжения в продольном и поперечном направлении.

Пленка укладывается прямо на стропила с небольшим (около 20 мм) провисанием. Укладка производится полосами начиная от карниза вверх с перекрытием нижнего слоя верхним на 50-100 мм. Стык между полотнами герметизируется клейкой лентой.

Если используется «дышащая» пленка, нужно обратить внимание на то, какой стороной она укладывается вверх, от этого зависит ее правильная работа. Эту информацию можно найти в инструкции к материалу, обычно сторона с логотипом должна смотреть вверх.

Выше гидроизоляционной пленки должен располагаться вентиляционный зазор. Для его устройства на стропила поверх пленки прибивают планки контробрешетки толщиной 50 мм, и уже к ним крепится обрешетка.

Для крыши с утеплителем

Гидроизоляция утепленной кровли получается сложнее и дороже. Есть два варианта гидрозащиты в зависимости от вида используемого материала.

Гидроизоляция с двумя зазорами

Если используется пленка с низкой паропропускной способностью, необходимо создать два вентиляционных зазора – между утеплителем и пленкой и между пленкой и обрешеткой.

Обычно утеплитель укладывается между стропилами вровень с их верхней поверхностью. Поэтому для создания первого зазора нужно прибить к стропилам планки контробрешетки и на них без провисания уложить пленку. Затем поверх пленки к контробрешетке набиваются планки, обеспечивающие второй зазор, а к ним обрешетка для металлочерепицы.

Достоинство способа с двумя зазорами заключается в том, что можно использовать более дешевую гидроизоляционную пленку вместо диффузионной мембраны.

Недостаток – в большей трудоемкости. К тому же обеспечить двойной зазор в местах ендов, выходов дымоходов и мансардных окон бывает сложно, а иногда и невозможно.

Гидроизоляция с одним вентиляционным зазором

В большинстве случаев целесообразнее использовать данный вариант, при котором создается только один вентиляционный зазор – между пленкой и обрешеткой.

Для его реализации потребуется диффузионная мембрана, способная эффективно пропускать водяные пары, даже будучи уложенной без зазора, прямо на утеплитель. Крепится она к стропилам по обычным правилам – с перекрытием верхними полосами нижних и герметизацией клейкой лентой.

Мембраны требуют укладки определенной стороной вверх.

Но даже в случае использования «дышащей» мембраны вентиляционный зазор между ней и обрешеткой должен быть обеспечен – с помощью все той же контробрешетки, прибитой к стропилам.

Можно ли использовать рубероид?

Привычный для нас рубероид, который несколько десятилетий назад был почти единственным гидроизоляционным материалом, во всех отношениях (за исключением разве что цены) проигрывает новым продуктам для гидрозащиты.

Срок его службы значительно уступает долговечности современных гидроизоляционных пленок, он хорошо горит и издает при нагревании сильный, неприятный запах. Специалисты не рекомендуют использовать его для гидроизоляции под металлочерепицу.

Подкладочные ковры под гибкую черепицу: как их выбрать и уложить, чтобы крыша не протекала и не вздувалась?

Не секрет, что протечки кровли происходят чаще всего весной во время таяния снега. Разница внутренней и внешней температуры приводит к появлению наледи. Слой снега мешает стоку воды. Застаиваясь, она использует любые лазейки, чтобы проникнуть под кровлю. Обычно ими становятся зоны примыканий, нахлёстов, крепления, например, около печных и каминных труб, вентиляционных выходов, антенн, и т.п. Похожие проблемы возникают при сильном порывистом ветре и дожде. Подкладочный ковёр, образующий после укладки сплошной гидроизоляционный слой, служит надёжной защитой подкровельного пространства от влаги даже при небольших огрехах монтажа и при любых погодных катаклизмах. Кроме того, он предотвращает более серьёзные проблемы, которые возникают при постоянном увлажнении утеплителя и несущих конструкций крыши.

Какие бывают подкладочные ковры?

По составу подкладочные ковры делят на битумно-полимерные и полимерные, не имеющие в своём составе битумного вяжущего. В ассортименте компании ТЕХНОНИКОЛЬ к первой группе относятся большинство ковров линейки ANDEREP: NEXT SELF, NEXT FIX, ULTRA, PROF, PROF PLUS, GL, GL LIGHT, GL PLUS, FLAME; ко второй — АЛЬФА ANDEREP.

В свою очередь битумно-полимерные подкладочные ковры могут быть оснóвными, то есть иметь основу из стеклохолста или полиэфира и безоснóвными. Материалы ANDEREP GL, GL LIGHT и GL PLUS с основой из стеклохолста относятся к бюджетным. Они менее эластичны и требуют бóльшего внимания к качеству основания, чем ковры с полиэфирной основой ANDEREP PROF, PROF PLUS и ULTRA. К безоснóвным относятся битумно-полимерные ковры ADNEREP NEXT FIX и NEXT SELF — эластичные, с высокой стойкостью к разрывам и полезным свойством «самозалечивания». И, кстати, стоят они дешевле оснóвных аналогов.

Ковры ANDEREP PROF/ PROF PLUS и ANDEREP GL LIGHT/ GL PLUS с защитной поверхностью из полипропилена (Spunbond), а также ANDEREP NEXT FIX и NEXT SELF могут служить временной кровлей на срок до 6-ти месяцев

Плюсы безосновных подкладочных ковров

Подкладочные ковры укладывают с перехлёстом. Поэтому тонкие безосновные материалы имеют ряд преимуществ по сравнению с полотнами на основе стеклохолста или полиэфира. У безосновных ковров линейки ANDEREP — NEXT FIX (механической фиксации) и NEXT SELF (самоклеящиеся) — СБС модифицированный битум находится между многослойной полипропиленовой тканью (сверху) и металлизированной или съёмной силиконизированной плёнкой (снизу). То есть материал на 90% состоит из битума, что наделяет его ключевым свойством «самозалечивания». Крепёжные отверстия, случайные проколы или порезы, при нагреве битума на солнце затягиваются. Это заметно повышает герметичность и надёжность мягкой кровли, а также увеличивает общий срок службы крыши. Кроме того, из самоклеящегося ковра ANDEREP NEXT SELF можно вырезать и наклеить заплатку на сам ковер, а также на ковер механической фиксации ANDEREP NEXT FIX, благодаря чему отпадает необходимость перестилать подкладочный ковер в случае сильных повреждений.

Способы крепления

По способу монтажа подкладочные ковры делятся на механической фиксации, самоклеящиеся и наплавляемые.

Работа с коврами механической фиксации наиболее трудоёмка. Полотна фиксируют по периметру и по центру с помощью кровельных ершёных гвоздей. Причём шляпка должна плотно прижимать материал к основанию, но не углубляться в него и не возвышаться над поверхностью. Все перехлёсты полотен (100–150 мм) промазывают кровельной мастикой (слоем не более 1 мм).

Более удобны ковры с монтажными полосами:

• битумными термоактивными, как у ANDEREP GL (для склеивания необходимо нагревание);
• битумными самоклеящимися, как у ANDEREP NEXT FIX;
• безбитумными клеевыми, как у ANDEREP PROF PLUS и GL PLUS. Такие полосы сохраняют свои клеевые свойства даже при пониженных температурах.

Наиболее просты в укладке самоклеящиеся полотна. Достаточно снять с их нижней стороны защитную плёнку и плотно прижать материал к основанию. Заметим, что у самоклеящегося ANDEREP ULTRА поперечные перехлёсты всё же проклеивают мастикой, а ANDEREP NEXT SELF в этом не нуждается. Стоит помнить, что работы с этими материалами следует вести на чистом, сухом и ровном основании при температурах не ниже +10ºС.

Источник https://krovgid.com/izolyaciya/kakie-byvayut-plyonki-na-kryshu-i-zachem-oni-nuzhny.html

Источник https://roof-project.com/metallocherepica/mch-gidroizolyaciya.html

Источник https://www.zaggo.ru/article/stroitel_stvo/krysha/podkladochnye_kovry_pod_gibkuyu_cherepicu_kak_ih_vybrat_i_ulozhit_chtoby_krysha_ne_protekala_i_ne_vz.html