Как сделать ленточный фундамент: пошаговая инструкция по заливке своими руками для дома

При проектировании и строительстве могут применяться разные виды фундаментов для частного дома. Выбор того или иного варианта обусловлен многими факторами: свойствами почвы на строительном участке, размерами строения, используемыми материалами, уровнем грунтовых вод и т.д. В этой статье мы рассмотрим основные факторы, которые необходимо учитывать при проектировании фундаментов.

На чем основывать выбор того или иного вида фундамента для частного дома

Фундамент – важнейший элемент здания, который определяет продолжительность его эксплуатации. Если фундамент частного дома дал трещину, то, скорее всего, вид этой конструкции был выбран неправильно. Трещины основания частного дома в дальнейшем приведут к аварийному состоянию его стен и других элементов. Предотвратить такую ситуацию можно, если учесть все моменты, которые могут повлиять на надежность и долговечность фундамента частного дома.

Выбирая вид фундамента, необходимо, прежде всего, учесть характеристики почвы на строительном участке. Для этого следует провести геологические исследования грунта. На основе анализа проб почвы специалисты смогут получить данные об уровне грунтовых вод в разное время года, определить пучинистость почвы и потенциальную просадку грунта. Кроме этого, следует учесть сейсмичность конкретного региона.

После того, как будут получены соответствующие данные, проектировщик сможет определить параметры планировки участка и рассчитать толщину слоя грунта, который необходимо убрать перед началом сооружения фундамента частного дома. Так как в морозную погоду почва вспучивается, необходимо рассчитать требуемый подъем фундамента. Если строительство дома планируется на участке со сложной почвой, предварительно должна быть создана специальная песчаная подушка.

Следующий фактор, который влияет на выбор вида конструкции фундамента, это максимальная нагрузка на основание. Для ее расчета нужно учесть массу всех строительных элементов (стен, перегородок, крыши), а также вес оборудования и мебельных гарнитуров. При расчете фундамента нужно учитывать опорную площадь конструкции, которая определяет степень давления на почву. У каждого вида почв есть свой максимально допустимый показатель сопротивления нагрузкам (R), который рассчитывается в т/м 2 . Чтобы определить R для конкретного дома, необходимо полный вес конструкции (включая массу фундамента) разделить на опорную площадь. Полученное значение не должно быть выше расчетного сопротивления грунта конкретного вида (найти такие показатели можно в специальных строительных справочниках или на специализированных интернет-порталах).

На расчет заглубления конструкции основания дома в почву влияет степень ее промерзания. Чем плотнее почва на строительном участке и чем выше ее влажность, тем большей будет глубина, на которую промерзает грунт. Таким образом, при высоком уровне грунтовых вод необходимо увеличивать опорную площадь фундамента либо больше заглублять его в землю.

Подушка из щебня и песка имеет противопучинистые свойства, что позволяет строить фундамент на почвах любого вида.

Наряду с глубиной заглубления конструкции фундамента гидрология участка определяет и особенности обустройства дренажа. Строительство на земле с неблагоприятной гидрологической обстановкой – намного более сложный процесс. Влага между элементами грунта после замерзания будет способствовать его деформации и выпячиванию. Особенно высокой пучинистостью отличаются суглинистые и глинистые почвы, а также пылеватые пески.

В условиях высоких показателей пучинистости фундамент следует закладывать на 50 см или 1 м глубже уровня промерзания. При минимальных показателях заливка фундамента должна проводиться на глубине минимум 1 м.

Основной составляющей бетонных фундаментов является цемент. Выбирая этот материал, нужно уделить внимание условиям и длительности его хранения.

При проектировании разных видов фундамента следует обратить внимание на техногенные факторы и наличие других строений рядом со строительным участком. Дело в том, что расположенные соседние здания также оказывают нагрузку на почву, что может отразиться на надежности основания дома. Расчет и проектирование конструкции фундамента следует доверить опытному специалисту, который имеет соответствующее образование.

Читайте также: Строительный материал для загородного дома: выбираем оптимальный вариант

Ленточные виды фундаментов, применяемые в строительстве частных домов

Ленточные фундаменты относят к наиболее популярным видам конструкций в малоэтажном строительстве. Технология сооружения таких оснований предполагает трудоемкие земляные работы и связана с большим расходом бетонной смеси. Но эти отрицательные моменты не могут перевесить значительные преимущества ленточных фундаментов для домов из камня, кирпича, шлакоблоков и керамзитобетона перед другими конструкциями. Фундамент этого вида способен выдерживать большую массу всех конструкций здания и равномерно распределять нагрузку на почву, что обусловлено высокой площадью конструкции и большой опорной площадью.

Он представляет собой монолитное основание из железобетона, которое обустраивается под всеми стеновыми конструкциями дома, включая несущие стены. Существующие виды ленточного фундамента для частного дома обходятся дороже за счет того, заливка бетона производится по всему периметру здания, а также под всеми перегородками. Но именно эта особенность обуславливает их повышенную надежность. Ленточные конструкции дают возможность обустраивать под зданием подвальные помещения, гаражи и пр. Для этого фундамент необходимо заглубить в землю на нужную глубину, но это не приводит к снижению несущих способностей конструкции.

В зависимости от технологии монтажа различают два основных вида ленточных фундаментов: монолитные и сборные.

Монолитный ленточный фундамент

Чтобы обустроить такое основание для дома, нужно подготовить:

• песок;
• щебенку;
• цемент;
• металлическую арматуру;
• материал для обустройства опалубки.

Перед началом выполнения бетонных работ необходимо выкопать траншею по периметру всех стен и перегородок. Ширина такой траншеи зависит от толщины стен и находится в пределах от 40 до 80 см. Необходимо, что она была шире, чем проектная толщина фундамента на 100 – 150 мм. Этот запас необходим для сооружения опалубки. Опалубка сооружается из специальных щитов или доски. Когда ее обустройство будет завершено, необходимо связать армирующий пояс. Для этого используется арматура диаметром от 1 до 1,8 см. Если планируется сооружение дома высотой более, чем 1 этаж, обвязка арматуры должна осуществляться не только в подземной, но и в надземной части фундамента.

Рекомендуем к прочтению:

• Варианты домов из клееного бруса на любой вкус и бюджет
• Технология строительства фахверкового дома
• Срок службы деревянного дома

Бетонная смесь для заливки фундамента может замешиваться непосредственно на строительном участке. Кроме того, можно заказать доставку «заводского» бетона. Его заливка в опалубку осуществляется на всю высоту конструкции фундамента за день. Это позволит обеспечить требуемую прочность конструкции и ее влагоустойчивость. Часто застройщики совершают ошибку, разделяя процесс заливки на 2 дня: сначала заполняют траншею, а на следующий день заливают верхнее пространство опалубки. В результате между слоями бетона образуется шов, который способствует проникновению влаги.

Одно из преимуществ монолитных конструкций разных видов ленточных фундаментов заключается в том, что им можно придать любую форму. По такой технологии можно обустроить основание для дома сложной конфигурации. Нужно только грамотной обустроить опалубку и связать надежный армирующий пояс.

Сборный ленточный фундамент

Сборные конструкции собирают из бетонных блочных элементов, изготовленных промышленным способом. Блок укладывают в подготовленную траншею и обвязывают проволокой из стали. Для заделки межблочных швов применяется раствор на основе цемента. Монтаж блочного фундамента выполняется с помощью строительной подъемной техники. Ленточные фундаменты этого вида отличаются надежностью и долговечностью. Их срок службы составляет не менее 150 лет.

Нужно учитывать, что сборные фундаменты могут быть исключительно правильной прямоугольной формы. Размеры основания должны быть кратными размерам стандартных блоков ЖБИ. Резка бетонных конструкций очень трудоемкая и дорогая операция. Не рекомендуется строить цокольный этаж или подвал из блочных элементов. Дело в том, что со временем швы будут пропускать воду.

В зависимости от уровня заглубления различают 2 вида ленточных фундаментов: мелкозаглубленные и полнозаглубленные.

Читайте также: Выбор фундамента для деревянного дома

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Используют такой вид фундаментов для частного одноэтажного дома или для строительства деревянных зданий, независимо от характеристик почвы на участке. Такие фундаменты рекомендованы в условиях высокого уровня грунтовых вод. В данном случае лента из бетона укладывается на подушку из песка на глубине до 0,5 м (на мягких почвах до 0,7 м).

При условии грамотного обустройства песчаной подушки толщиной свыше 0,15 м и качественного армирующего пояса, мелко заглубленные фундаменты демонстрируют достаточно высокую эффективность. Чтобы увеличить надежность конструкций этого вида, необходимо предусмотреть утепленную отмостку на ширину от 0,5м. Она будет обеспечивать отвод дождевой воды и защитит почву вокруг фундамента от промерзания.

Преимущества мелкозаглубленных фундаментов ленточного типа:

• Более экономичный расход бетона (сравнительно с полнозаглубленными конструкциями).
• Возможность применения для строительства домов в условиях высокого уровня грунтовых вод.

Недостатки фундаментов этого вида:

• Недостаточно высокая жесткость конструкции.
• Высокие требования к качеству армирующей конструкции.
• Высокая вероятность образования трещин в стеновых конструкциях, собранных из тяжелых материалов.
• Необходимость обустройства песчаной подушки и дренажной системы.

Полнозаглубленный ленточный фундамент

Полнозаглубленные фундаментные конструкции ленточного типа используют при сооружении зданий высотой более 1 этажа со стенами из тяжелых материалов и перекрытиями из бетонных плит. Их заглубляют на 0,2 – 0,3 м ниже уровня промерзания почвы. Фундаменты этого вида отличает устойчивость к перепадам температур и воздействию грунтовых вод (в случае их подъема). Они отличаются высокой надежностью и прочностью.

Для улучшения прочностных характеристики полнозаглубленных фундаментов используется армирование, каркас которого вяжется из металлических прутков с рифлением. Обустройство оснований этого вида может осуществляться без армирования только при строительстве на участках с плотными или каменистыми почвами.

Сооружение ленточных полнозаглубленных фундаментов – достаточно дорогостоящий процесс. Для этого необходимо выполнить существенные объемы земляных работ и использовать большое количество высококачественного бетона и стальной арматуры. Стоимость армирующего материала в общем объеме затрат составляет не более 8 %, но он позволит значительно увеличить прочность конструкции и предотвратить появление трещин. Таким образом, можно сказать, что экономия на арматуре недопустима.

Преимущества полнозаглубленных фундаментов ленточного типа:

• Повышенная надежность основания дома.
• Устойчивость к температурным деформациям.
• Возможность применения для сооружения зданий из тяжелых материалов.
• При условии сооружения фундамента этого вида можно строить подвальное помещение или цокольный этаж под зданием.

Недостатки конструкций:

• Увеличение затрат на стройматериалы.
• Увеличение объема земляных работ.
• Повышенная сложность строительства при высоком расположении уровня грунтовых вод.

Читайте также: Деревянный или кирпичный дом: строим на века

Столбчатые виды фундаментов для частного дома

Столбчатые виды фундаментов стали популярными с увеличением объемов строительства по каркасной технологии, сооружения панельных домов и построек из бруса (клееного или пиленого). Расходы на обустройство таких конструкций будут в несколько раз меньше, чем при сооружении ленточных оснований или плитных фундаментов. Для их монтажа необходимым условием является нижняя обвязка основания из бруса или балок.

Столбики для фундаментов этого вида устанавливают под стеновыми конструкциями по периметру дома, а также под внутренними перегородками. Интервал их установки должен составлять не более 2,5м (специалисты рекомендуют от 1,5 до 2м). Глубина установки столбиков должна превышать уровень промерзания почвы. При этом верхняя их часть должна располагаться на определенном расстоянии над уровнем земли. Такая конструкция обеспечивает дополнительные удобства при строительстве домов на участках с неровным ландшафтом (меняя высоту столбиков, можно обеспечить горизонтальное расположение обвязки).

Длина столбиков определяется материалом, который используется для их производства.

Это может быть:

• бетон;
• натуральный камень;
• кирпич;
• плитняк.

В среднем их размеры варьируются от 38 до 50 см. Поперечное сечение столбиков для фундаментов этого вида имеет форму квадрата или прямоугольника.

В зависимости от способа обустройства столбчатые фундаменты делятся на 2 вида: монолитные и сборные.

Монолитный столбчатый фундамент

Чтобы выбрать определенный вид столбчатого фундамента, нужно учесть характеристики почвы на строительном участке. Если грунтовые воды находятся достаточно глубоко, специалисты рекомендуют выбирать монолитные фундаменты из бетона с армированием. Так же, как и при обустройстве ленточных конструкций, для столбчатых оснований обязательно необходимо наличие в столбиках армирующего каркаса.

Этапы строительства монолитного столбчатого фундамента:

1. Копка ямы (скважины).
2. Обустройство опалубки.
3. Вязка армирующего каркаса.
4. Заливка бетонной смеси.

Пространство между столбиком и краем ямы должно быть свыше 0,1 м. Его нужно засыпать песком или мелким гравием. Это позволит снизить давление почвы на фундамент в случае ее промерзания. Если на участке присутствует опасность горизонтального перемещения почвы (при наличии плывунов и т.д.), лучше использовать другие виды фундаментов, так как при монолитных столбчатых конструкциях есть опасность снижения устойчивости здания к опрокидыванию.

Читайте также: Утепление полов в доме на сваях

Сборный столбчатый фундамент

Столбчатые фундаментные конструкции сборного вида состоят из бетонных столбиков и платформ, изготовленных в промышленных условиях.

Их собирают на участке, как конструктор. Чтобы связать элементы фундамента между собой, применяется сваривание арматуры с последующим бетонированием стыков. Привлекательность таких конструкций заключается в доступной стоимости, но существуют ограничения по их применению. Используют такие виды фундаментов для частного двухэтажного дома или для строительства одноэтажных зданий без подвалов и цокольных этажей. Несмотря на такие ограничения, столбчатые сборные фундаменты широко применяются в малоэтажном строительстве.

Преимущества сборных столбчатых конструкций:

• Экономничный расход стройматериалов.
• Невысокая трудоемкость процесса.

Недостатки:

• Низкая надежность при строительстве на участках с горизонтально подвижными почвами.
• Необходимость сооружения цоколя.
• Сборные столбчатые фундаменты нельзя использовать для строительства домов из тяжелых стройматериалов.

Читайте также: От чего зависит цена на дом из клееного бруса: ключевые нюансы

Преимущества и недостатки различных видов свайных фундаментов для частного дома

Такие конструкции фундамента получили широкое применение при возведении производственных зданий и многоквартирных домов независимо от вида используемых материалов. Кроме того, их используют в малоэтажном строительстве для возведения домов из бруса, бревна или СИП панелей.

Благодаря разнообразию видов свайных фундаментов, можно подобрать оптимальную конструкцию для сооружения разных построек на любых типах почв. Использование свай упрощает строительство зданий на участках со сложным рельефом. Размер свай для фундаментов этого вида практически не ограничен. Их длина может составлять более 50 метров, поэтому появляется возможность заглубления конструкции до уровня устойчивых почвенных слоев, способных выдерживать нагрузку зданий с любым весом.

В настоящее время для обустройства фундаментов применяют 3 вида свай. Рассмотрим их подробнее.

Фундамент на винтовых сваях

В частном строительстве наиболее популярны винтовые виды свай. Их производят из металлических труб с толстыми стенками и винтом, расположенным в нижней части. Винтовые сваи вкручивают в грунт, как шурупы. Эта операция может выполняться вручную или с помощью специальной техники. Максимальный диаметр таких свай составляет от 5 до 15 см, а длина достигает 10 – 12 метров.

После вкручивания свайных элементов в грунт их обрезают до нужной длины и соединяют с помощью горизонтальных балок. В результате получается ростверка, выступающая в качестве основания здания, на котором впоследствии укладывают обвязку, настилают полы и возводят стеновые конструкции.

Преимущества свайных конструкций с использованием винтовых свай:

• Простое и быстрое выполнение монтажа.
• Возможность сооружать надежные фундаменты на почвах всех видов.
• Доступная себестоимость конструкции фундамента.

Недостатки конструкций:

• Невысокий срок эксплуатации (металлические сваи в грунте подвержены коррозионным процессам).
• Большая глубина установки свай.
• Невозможность обустроить подвальное помещение.

Фундамент на буронабивных сваях

Технология монтажа фундамента на буронабивных свайных конструкциях предполагает бурение скважин, внутри которых обустраивается каркас из металлической арматуры. Затем вся арматурная обвязка заливается бетоном. Когда раствор застывает, верхние части бетонных свай срезают на определенной высоте и обустраивают ростверку. Буронабивные сваи могут заглубляться в грунт на 50 метров.

Преимущества фундаментов этого вида:

• Буронабивные основания могут использоваться для сооружения многоэтажных строений на почвах любого вида.
• Такая конструкция обеспечивает равномерное распределение нагрузок здания на фундамент.
• Существует возможность регулировки нагрузки путем изменения числа опор.
• Уменьшение объемов земляных работ.

Недостатки:

• Трудоемкость монтаж и сложность расчета.
• Перед выполнением работ необходимо провести дорогостоящие геологические изыскания.
• Для монтажа свай необходимы буровые машины и техника с высокой грузоподъемностью.

Фундамент на забивных сваях

Забивные сваи представляют собой балки круглой и квадратной формы из бетона. Для обустройства фундаментов используют свайные конструкции свыше 12 метров. Забивают бетонные сваи в грунт, используя технологию вибропогружения.

Фундаменты этого вида применяют в основном для сооружения промышленных объектов. Для погружения свай в грунт необходима дорогостоящая спецтехника.

После знакомства с основными видами фундамента можно выбрать наиболее подходящую конструкцию для конкретного объекта. Если стоит задача по строительству дома из бревна, бруса или каркасного здания, можно использовать плитные конструкции или основания на винтовых сваях. Для каждой постройки необходимо подобрать оптимальный вид фундамента по стоимости, надежности и долговечности.

Читайте также: Нужно ли утеплять дом из клееного бруса

Другие виды фундаментов для частного дома

Фундаменты в форме сплошных или составных бетонных платформ используются гораздо реже в сравнении с ленточными основаниями. В то же время, встречаются ситуации, когда может быть использован только этот вид фундамента. Если на участке для строительства здания представлены преимущественно неустойчивые, песчано-глинистые, пучинистые почвы, либо грунтовые воды находятся на глубине менее 1 метра, а также при глубоком промерзании грунта самым надежным решением является обустройство ЖБ плиты. На таком основании можно построить сооружение с любым количеством этажей.

Плитные виды фундаментов идеально подходят для строительства домов по каркасной технологии. Такая конструкция отличается меньшей сложностью, но ее обустройство – более дорогостоящий и продолжительный по времени процесс, чем в случае со свайными и ленточными конструкциями.

Фундаменты этого вида получили название «плавающих», поскольку они обустраиваются без заглубления и взаимодействуют только с поверхностью почвы. На такие конструкции не оказывают влияние температурные перепады и подвижки почвы, поэтому здание будет более устойчивым.

Плитные основания, которые используются в строительстве, разделяются на два вида конструкций: монолитные и сборные. Фундаменты, состоящие из нескольких плит (сборные конструкции), применяют при возведении больших по размерам строений со сложной формой периметра. Для строительства коттеджа вполне подойдет монолитная фундаментная плита из армированного бетона.

Преимущества плитных фундаментов:

• Простая технология изготовления.
• Фундаменты этого вида могут использоваться для строительства на участках с пучинистыми, подвижными и просаживающимися почвами.
• Не нужно выполнять работы по заглублению в грунт.
• Обеспечивают возможность строительства при высоком уровне грунтовых вод.

Недостатки:

• Необходимо большое количество бетона и арматуры.
• Для таких фундаментов необходимо обустраивать цоколь.
• Плитные фундаменты могут использовать исключительно на горизонтальных участках или при наличии уклона, не превышающего 1 метр на всю длину/ширину здания.

Читайте также: Утепление дома из газобетонных блоков: материалы, этапы, ошибки

Особенности выбора материала для различных видов фундаментов для частного дома

Положительные стороны и недостатки разных видов фундаментов во многом определяются свойствами материалов, которые используются для них. В зависимости от состава ленточные конструкции могут быть нескольких видов:

1. Железобетонные фундаменты отличаются доступной стоимостью и высокими несущим характеристиками. При строительстве стен из тяжелых материалов железобетонное основание будет лучшим вариантом фундамента. При этом стоит учитывать, что для создания нужного контура необходимо больше времени.
2. Бутобетонные конструкции –еще один доступный по стоимости вид фундамента. При его заливке в бетонную смесь добавляют гравий, битый кирпич, бут. Такое основание выдерживает высокие нагрузки.
3. Кирпичное основание дома выгладывается из рядового кирпича на сухом грунте. Этот вид фундамента будет актуальным при отсутствии возможностей для заливки монолитного основания.
4. Блочные конструкции и плиты укладывают в предварительно подготовленную траншею и соединяются между собой с помощью бетонной смеси.

Столбчатые фундаменты строят из таких материалов, как:

• Кирпич (обычно используется для строительства двухэтажного кирпичного дома).
• Камень (используется при необходимости обеспечения устойчивости к повышенным нагрузкам).
• Дерево (может использоваться для легких зданий).
• Армированный бетон (применяют в многоэтажном строительстве).

Сооружение свайных фундаментов также может осуществляться с применением разных материалов:

• Дерево (используется для легких зданий с малой площадью). Чаще всего это сосна, которая обработана по особой технологии.
• Армированный бетон (лучший вид материала для частного дома, включая монолитные здания).
• Металл (применятся, если отсутствует возможность использования железобетона).
• Комбинированные конструкции из нескольких материалов (возможно одновременное использование бетона и металла для строительства домов на сложной почве, в том числе и на болотистых участках).

Бетон каких марок лучше применять для монолитного фундамента? Растворы с меньшей прочностью обходятся дешевле, но экономия на фундаменте может дорого обойтись в процессе эксплуатации здания. Для основания дома нужно подбирать бетон, который может выдерживать максимальную эксплуатационную нагрузку. Чтобы определить, какая марка бетона необходима для конкретного фундамента необходимо изучить соответствующий раздел проектной документации.

Для обустройства ленточного фундамента в малоэтажном строительстве используется бетон марки М350 или М400, который обладает достаточной прочностью. Из таких материалов можно строить стены в подвальных помещениях, так как они отличаются низкой влагопроницаемостью.

При обустройстве монолитных фундаментов могут использоваться менее прочные бетоны, так как такие конструкции испытывают равномерную нагрузку. Более прочные смеси необходимы для свайных фундаментов.

В процессе заливки монолитных конструкций могут использоваться 2 вида металлической арматуры:

1. Рабочая с диаметром от 1 до 1,6 см (из таких прутов формируют силовой каркас).
2. Монтажная с диаметром о 0,6 до 1 см) (применяют в качестве вспомогательных элементов объемной конструкции).

Для вязки армирующего пояса применяется сальная проволока или пластиковые хомуты. Для соединения арматуры с маркировкой в виде символа «С» может использоваться сварка.

Важно! Большой вес арматуры из стали не играет особую роль при обустройстве фундаментов. Способность металла проводить электрический ток используется при строительстве в холодное время года для того, чтобы повысить температуру заливаемой бетонной смеси. Правильная установка и вязка арматуры обеспечивает ее защиту от коррозионных процессов бетонным слоем.

При наличии в конструкции основания дома ростверки из дерева следует защитить ее с помощью специальных пропиток от негативного воздействия влаги и микроорганизмов.

Чтобы увеличить прочность лопастей винтовых свай, их производят по литьевой технологии в виде цельной конструкции с наконечником (стандартные сваи производят с применением сварных соединений).

Необходимо обеспечивать соответствие марки бетона проектным требованиям к конкретному виду фундамента.

Читайте также: Особенности строительства загородных домов в Подмосковье

Как не ошибиться при выборе того или иного вида фундамента для частного дома

Чтобы правильно выбрать вид фундамента для строительства дома, необходимо изучить рекомендации опытных специалистов.

При выборе участка для возведения дома часто учитывается только его стоимость, размер и наличие подводки коммуникаций. В то же время не стоит забывать, что для сооружения надежного здания необходимо, чтобы земельный надел предоставлял возможность нормальной планировки. При анализе качеств участка под строительство необходимо учитывать, какие постройки вы хотите возвести.

Вначале стоит определить, удовлетворяет ли земельный надел всем требованиям для реализации намеченных строительных проектов.

Для строительства каменного коттеджа необходим участок, размеры которого превышают ширину и длину коробки на 10-15 метров. Важно, чтобы почва имела достаточную несущую способность.

Чем более сложной будет геологическая структура строительного участка, тем более высокие затраты понадобятся для обустройства фундамента. При проектировании фундамента учитываются технические обоснования проекта здания и данные геологических изысканий относительно состава почвы.

Исследование почвы – совокупность мероприятий по определению ее состава. Различают следующие виды грунта:

1. Песчаный грунт подходит для обустройства фундаментов любого вида. Он просто утрамбовывается, хорошо пропускает влагу и не во время морозов.
2. Каменный грунт на участке также подходит для обустройства надежных фундаментов разных видов. Он не подвержен внешним воздействиям, но усложняет проведение земляных работ.
3. Глинистый грунт отличается прочность, но его недостаток состоит в повышенной пучинистость при морозах (особенно при высоком уровне грунтовых вод).
4. Пылевой или мелкозернистый песок представляет собой своеобразные плывуны с низкими несущими характеристиками (на таких почвах строить капитальные здания не рекомендуется).

В большинстве случаев на участке для строительства представлено несколько типов почв. В Подмосковном регионе полнозаглубленные фундаменты должны уходить в землю на 150 см. При этом давление от здания будет присутствовать еще на глубине от 2 до 4,5 метров. Таким образом, составляя проект дома из тяжелый стройматериалов, необходимо принимать в расчет состав почвы на глубине до 6 м. Если на трехметровой глубине присутствует слой слабого грунта, то он не позволит выдерживать дополнительные нагрузки от здания.

Самое непосредственное влияние на несущие характеристики почв оказывает уровень грунтовых вод (влажные почвы менее прочные, а пылеватый песок при обильном намокании может превратиться в «плывун».

Рассчитать уровень грунтовых вод можно своими силами. Для этого обустраивается скважина диаметром около 7 см на глубину, пока не будет достигнута водная поверхность. Для проверки, во время бурения бур следует периодически вытаскивать из почвы. Бурение следует проводить весной или осенью после таяния снегов или во время дождей (именно так можно определить максимальный уровень грунтовых вод).

Для определения уровня промерзания почвы следует воспользоваться специальными таблицами по отдельным регионам (подобная таблица приведена на фото).

Для определения глубины заложения фундамента также нужно учитывать тип почвы:

• Для пучинистых почв глубина обустройства фундамента должны быть не меньшей, чем глубина промерзания.
• Если грунт на участке не относится к пучинистым, то фундамент следует закладывать на глубине от 0,5 до 1 метра. При этом стоит учесть и уровень промерзания почвы.

Приведем еще ряд советов по выбору вида фундамента для дома:

1. Не рекомендуется для обустройства фундамента (особенно конструкций столбчатого вида) использовать ячеисто бетонные блоки (они отличаются невысокой несущей способностью).
2. При строительстве на почвах с высоким уровнем пучинистости или на илистых грунтах специалисты не рекомендуют применять ленточные или столбчатые виды фундаментов. В таких условиях лучше выбрать винтовые сваи.
3. Наиболее дорогостоящим видом фундаментов является свайная конструкция, поэтому ее используют только в исключительных случаях.
4. При сооружении фундамента особое внимание уделяется подготовительным работам, пренебрежение которыми может привести к проблемам в ходе строительства и эксплуатации дома.

Спасибо, что дочитали эту статью до конца

Компания ГК «Строй Коттедж» уже на протяжении 10 лет предлагает услуги по возведению каменных и деревянных домов.

В числе наших заказчиков возведение индивидуальных частных домов и коттеджных посёлков, выдерживающих единый архитектурный стиль от эконом- до премиум-класса.

Сокращение сроков строительства, уменьшение себестоимости и повышения качества строительных работ – базисные принципы нашей компании.

Мы готовы предложить:

• типовые проекты коттеджей;
• индивидуальное проектирование деревянных домов;
• строительство коттеджей и домов под ключ;
• отделочные работы и дизайн интерьеров;
• проведение ремонтных работ;
• благоустройство территории.

Фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Значение фундамента для любой постройки – трудно переоценить, ведь надежная основа здания является первостепенным условием его многолетней безаварийной эксплуатации. Можно возвести любые, сколь угодно прочные и красивые стены, грамотно рассчитанную и смонтированную кровельную систему, надежные перекрытия, провести дорогую отделку. Но все это способно «пойти прахом», если при расчете фундамента были допущены ошибки, а в ходе его строительства – проявлены небрежность, произведены недопустимые упрощения, применены некачественные материалы, нарушена установленная технология.

Итак, фундамент – это ключевая стадия любого строительства, которая порой забирает до трети общего бюджета. Стремясь хоть как-то сэкономить, некоторые потенциальные домовладельцы всерьез задумываются над проблемой: а нельзя ли возвести фундамент своими руками? Ответ на этот вопрос, увы, неочевиден. Одно дело – создать основу под небольшой дачный домик, гараж или хозпостройку, и совершенно другое – под полноценный загородный особняк, имеющий несколько уровней, да еще и с примыкающими пристройками.

В настоящей статье будут рассмотрены основные типы фундаментов, но основной акцент придется на его ленточную разновидность. Надеемся, что после прочтения статьи многим посетителям сайта станет более понятно, стоит ли им браться за самостоятельное возведение фундамента, или все же будет лучше воспользоваться услугами специалистов.

Основные типы фундаментов

Разновидностей применяемых в индивидуальном строительстве фундаментов – достаточно много, но в основном используется четыре основных схемы, а также их различные сочетания. А к основным типам можно отнести ленточные, столбчатые, плитные и свайные фундаменты.

Ленточные фундаменты

Это – наиболее часто применяемая схема, так как подходит практически для всех условий строительства, за исключением, пожалуй, только регионов с близким залеганием вечной мерзлоты или для построек, возводимых буквально «на воде».

Несмотря на определенную разницу в технологиях строительства ленточных фундаментов различных видов, все они имеют общий признак – это сплошная, замкнутая полоса-основание по всему периметру возводимого дома и под внутренними несущими конструкциями. Сама лента заглубляется в грунт на необходимую расчетную величину, и выступает сверху своей цокольной частью. Ширина ленты выдерживается единой на всем протяжении фундамента – это параметр также должен базироваться на проведенных расчетах.

Универсальность ленточных фундаментов заключается и в том, что они подойдут практически для любого здания – от небольшой хозяйственной постройки до крупного многоэтажного особняка – различие будет лишь в глубине заложения и ширине ленты. Такой тип фундамента позволяет организовать полноценный подвал или цокольный этаж, провести качественное утепление полов, удобно разместить все подходящие к дому инженерные коммуникации.

Недостатком ленточных фундаментов принято считать большие объемы земляных работ и необходимых материалов, но это, в принципе, полностью оправдывается высокой надежностью и долговечностью получаемой основы.

Подробнее о ленточных фундаментах будет рассказано несколько ниже.

Столбчатые фундаменты

Если планируется возведение небольшого дома, здания легкой каркасной конструкции или иного сооружения, которые не будут создавать чрезмерной нагрузки на основание, есть смысл рассмотреть вариант столбчатого фундамента.

Очевидна выраженная экономия и материалов, и трудозатрат – опора создается не по всему периметру здания, а только по углам, в точках пересечения стеновых конструкций, и с определенным шагом – на прямых участках. Опоры-столбы могут быть выложены из кирпича или бутового камня, выполненными монолитными из бетона, сооружены из готовых железобетонных блоков, а иногда даже используют и качественную древесину устойчивых к гниению пород. Часто применяется комплексный подход. Например, нижняя часть столба выкладывается из бутового камня, а верх делается железобетонным – монолитным, для обеспечения надежной связи с обвязывающим ростверком.

Глубина залегания основания столбов и особенности технологии их установки зависят от применяемого материала и особенностей грунта на участке строительства. Столбчатый фундамент бывает хорош тем, что при небольшом перепаде высоты участка можно скорректировать горизонтальный уровень обвязки без особых затрат, только изменением высоты опор.

Сверху столбы связываются ростверком, железобетонным или из металлического проката (например, швеллером), или же сразу бросовой обвязкой. В любом случае, такая обвязка соединит все опоры в единую прочную конструкцию и станет основанием для дальнейшего возведения стен, укладки балок перекрытия и т.п.

При всех достоинствах столбчатого фундамента – его экономичности, быстроте возведения и других, есть у него и немалые недостатки. Так, полностью исключается возможность создания полноценного подвального или цокольного помещения. Не подойдет он для массивных зданий – слишком велика будет нагрузка на каждый столб, а если дом еще имеет сложную конфигурацию, то нагрузка на фундамент может распределяться недостаточно равномерно. С очень большой осторожностью стоит рассматривать возможность создания такой основы на слабых, неустойчивых грунтах, склонных к зимнему вспучиванию, с близким залегание водоносных слоев. Даже если всего одна или несколько опор начнут «гулять» по высоте, это сразу скажется на состоянии всего ростверка — из-за появившихся внутренних напряжений он станет деформироваться, разрушаться, что неизбежно скажется и на стенах, и на всем здании в целом.

Как ведется возведение столбчатого фундамента

Относительная простота возведения фундамента такого типа делает его весьма популярным при ведении частного строительства. Подробнее о том, как сделать столбчатый фундамент своими руками , можно прочитать в специальной публикации нашего портала, перейдя по предлагаемой ссылке.

Свайный фундамент

Внешне такой фундамент часто можно спутать со столбчатым, но это – только кажущееся сходство, заключающееся в разнесенном положении опор и их обвязке единым поясом-ростверком. Сами по себе опоры – уже совершенно другие. В их качестве выступают сваи, устанавливаемые на значительную глубину и достигающие плотных слоев грунта, не подверженных сезонным колебаниям.

Кстати, с помощью свай можно сделать не только фундамент на сваях или подъем/перенос дома, но также полную замену фундамента или его частичную реконструкцию.

Существует несколько различных технологий установки свай. Так, например, если строительство ведётся в промышленных масштабах, то применяют метод забивки готовых конструкций в пробурённые отверстия с использованием специальной тяжелой техники.

Другой способ — это когда сваи «создаются» прямо по месту, по буронабивной технологии. В размеченных точках будущего фундамента бурятся скважины требуемого диаметра и на расчётную глубину. С помощью специальных приспособлений в нижней части скважины делается значительное уширение. Внутрь вставляется армирующая конструкция, с таким расчетом, чтобы она захватывала всю будущую сваю по высоте и выходила сверху – для последующей связки с арматурным поясом ростверка. Делается подобие круглой опалубки из рулонного гидроизоляционного материала, а затем следует заливка всей полости бетонным раствором.

В итоге, после полного созревания бетона, в распоряжении строителей – готовое свайное поле с требуемыми эксплуатационными характеристиками.

Свайные фундаменты отлично оправдывают себя на неустойчивых, пучинистых, болотистых грунтах – есть возможность «прошить» их насквозь и закрепиться в стабильной породе. Часто применяются фундаменты такого типа на участках с сильно пересеченным рельефом – выйти на общую горизонталь со сваями – проще всего.

Основным недостатком свайного фундамента (если речь идет от строительстве полноценного дома, а не легкой пристройки) можно считать необходимость использования специальной техники – для бурения глубоких скважин и для строго вертикальной забивки свай с приложением больших усилий. Однако, есть и исключение, которое дает возможность соорудить свайную основу и самостоятельно.

Имеется в виду относительно новая в наших краях, но стремительно набирающая число сторонников технология создания свайно-винтовых фундаментов. Опоры в данном случае представляют собой металлические трубы с заостренным концом и приваренными лопастями. По сути, их вкручивают в грунт (напрашивается аналогия с саморезами!) с таким расчетом, чтобы лопастная часть достигала плотных пород ниже уровня промерзания. Затем сваи несложно обрезать по общему горизонтальному уровню, заполнить доверху бетонным раствором, приварить оголовки с монтажными площадками, и уже от них «плясать» дальше – выполнять обвязку того или иного типа.

Нельзя сказать, что установка свайно-винтового фундамента — это простое занятие, как может показаться со стороны. Если судить по правдивым, порой – самокритичным комментариям тех же мастеров, им часто приходится сталкиваться с массой трудностей. Это могут быть отдельные валуны или даже каменистые поля на определенной глубине. В некоторых грунтах свая при вкручивании ведет себя несколько непредсказуемо, пытаясь уйти или от точки разметки, или от установленной вертикали. Иногда даже максимальное приложение крутящего момента с длинными рычагами не помогает вкрутить сваю ни на сантиметр глубже определенного уровня. Одним словом, без наработанного опыта справиться с такими «форс-мажорными» обстоятельствами бывает непросто. И хотя такой фундамент и относят к категории «сделай сам», все же браться за него без опытного помощника – весьма рискованно.

Дом на свайном фундаменте – особый подход к утеплению цоколя

Жилое строение, возведенное на свайно-винтовом фундаменте, требует проведения термоизоляционных работ, чтобы не допустить выхолаживания снизу. Нюансам создания и утепления свайного фундамента на нашем портале посвящена отдельная публикация.

Несколько подробнее о свайно-винтовых фундаментах можно узнать из приложенного ниже видеоматериала:

Видео: полезная информация о достоинствах и недостатках свайно-винтового фундамента

Плитный фундамент

Не столь широкое применение имеет, но все же иногда в частном строительстве используется монолитный, так называемый «плавающий» фундамент. Он представляет собой единую армированную железобетонную плиту подо всей будущей постройкой.

Есть у такой технологии неоспоримые преимущества. Так, такой фундамент практически независим от состояния грунтов, совершенно не подвержен морозному вспучиванию. Он как бы «плавает» на поверхности земли, распределяя равномерно на большую площадь вся нагрузку от здания. Обычно для этого достаточно хорошо армированной плиты толщиной порядка 250-300 мм, залитой на песчано-гравийной подушке примерно такой же толщины.

Однако, есть у такого фундамента и очень значительные недостатки. Прежде всего – это весьма немалый расход строительных материалов для заливки монолитной плиты. Такой фундамент неприменим на территории, где есть хотя бы незначительный уклон местности. Понятно, что о подвале или цокольном помещении, даже в псевдо-варианте, как в случае со свайным или столбчатым основанием, речь вообще не идет.

Ну а если к дому планируется подведение каких-либо подземных инженерных коммуникаций (например, тех же канализационных труб), то чрезвычайно возрастает цена любой допущенной на предварительном этапе планирования ошибки. Любую недоработку исправить в этом случае будет крайне затруднительно.

Возводим фундамент повышенной универсальности — ленточный

Вернемся, однако, к самому универсальному типу фундаментов – к его ленточной разновидности. Все дальнейшее изложение будет посвящено уже исключительно ему.

Чем хорош ленточный фундамент? Есть ли недостатки?

Итак, ленточный фундамент – это сплошная, без разрывов, полоса основания определенной ширины и глубины залегания, установленная по периметру здания и по месту расположения других несущих стен и перегородок.

Такой обычно выбирают:

• Если планируется строительство с применением тяжеловесных материалов, оказывающих большую нагрузку на основание, требующую равномерного ее распределения на большой площади. Это относится к кирпичным, каменным домам, железобетонным постройкам станам из шлакоблоков и других подобных материалов.

• Как правило, ленточный фундамент становится обязательным при многоуровневой постройке, при использовании тяжелых межэтажных перекрытий, при использовании чердака в качестве полноценного мансардного жилого помещения.
• Не обойтись без ленточного фундамента, если в планах хозяев – иметь оборудованный подвал или цокольный этаж, например, для устройства гаража, мастерской, бани, зоны для отдыха или занятия спортом и т.п. Ни один из других фундаментов такой возможности не предоставляет.

• Ленточный фундамент будет предпочтителен на участке с явной неоднородностью поверхностных слоев грунта.

Такой тип основания вообще не слишком «капризен» по отношению к грунтам, ограничений совсем немного – не применяют его обычно на торфяниках и на явно просадочных участках.

Кроме перечисленного выше, у ленточного фундамента есть целый ряд характерных достоинств:

• По своим прочностным характеристикам он нисколько не уступает монолитной плите, но требует значительно меньших материальных и трудозатрат.
• Технология его возведения – достаточно проста и понятна, и с такой работой при желании и старании сможет справиться любой домовладелец. В принципе, есть возможность полностью обойтись собственными силами без привлечения строительной техники.
• Срок эксплуатации качественно исполненного ленточного фундамента переваливает за 100 лет – никакому столбчатому или свайному к таким показателям не приблизиться.
• Есть возможность выбора между несколькими разновидностями ленточного фундамента – в зависимости от конкретных условий строительства и материальных возможностей хозяев.
• Такой фундамент открывает широкое «поле для маневра» в плане прокладки коммуникаций, утепления полов первого или «нулевого» этажа. Ленточный фундамент легко поддается надежной гидроизоляции и утеплению.

Несколько слов о недостатках:

• Весь цикл строительства ленточного фундамента займет немало времени, с учетом трудоемких земляных работ и ожидания полного созревания залитого бетона.
• При заливке монолитного ленточного фундамента следует стараться выполнить ее за один прием, в течение дня, иначе может появиться эффект расслоения, и такие участки впоследствии станут весьма проблемным местом. Большое количество раствора заготовить самостоятельно – непростая задача, поэтому именно для этой стадии работ частенько приходится прибегать к сторонней помощи – к заказу необходимое объема бетона в соответствующих фирмах.

Если эти трудности не пугают – то можно переходить к выбору конкретной схемы и к проведению расчетов.

Некоторые разновидности ленточных фундаментов

• Ленточные фундаменты можно условно разделить на две категории по степени из заглубления в грунт.

— Для некрупных построек, для каркасных строений, возводимых на плотных грунтах, нет никакой необходимости сильно углубляться в землю – бывает достаточно ленты высотой порядка 300÷500 мм (без учёта выступающей цокольной части).

— Если здание – массивное, строится из тяжеловесных материалов, и тем более, если состояние грунтов вызывает определенные опасения, требуется готовить фундамент уже с глубоким залеганием его подошвы. Как правило, ориентируются на глубину, примерно на 300 мм ниже уровня зимнего промерзания грунта, характерного для конкретного региона строительства – это поможет избежать негативного влияния явлений морозного вспучивания.

• Ленточный фундамент – это вовсе не обязательно только монолитная бетонная заливка. Существуют технологии возведения таких оснований из штучных материалов – готовых блоков, водостойкого кирпича, бутового камня. В ряде случаев это позволяет достичь серьезного сокращения времени возведения фундамента или экономии материалов.

Так, например, в частном строительстве, под «солидные» дома с просторными цокольными помещениями, часто возводится сборный фундамент из специальных блоков, изготовленных в заводских условиях.

Обычно используется два типа готовых блоков. В отрытый котлован сначала на утрамбованную песчано-гравийную отсыпку укладываются фундаментные плиты–подушки, которые задают направление будущей ленты. Они могут устанавливаться всплошную, либо с небольшими промежутками, которые плотно заполняются песком. Затем на это основание производится кладка фундаментных стеновых блоков (ФБС) на строительный раствор, и лента таким образом поднимается на необходимую высоту в цоколе. После укладки верхний ряд блоков связывается монолитным армированным железобетонным поясом – и от него уже дальше пойдут стеновые работы. Обязательное условие для такого фундамента – качественная гидроизоляция стенок ленты, чтобы полностью исключить просачивание грунтовой воды через швы между блоками.

Подобный фундамент не применяют на неустойчивых грунтах или в сейсмически-активных регионах, так как велика вероятность деформации с разрывом соединений на швах между блоками. Здесь стоит отдать предпочтение монолитной ленте.

Понятно, что строительство сборного блочного фундамента провести собственными силами – практически нереальное занятие, так как в любом случае потребуется привлечение строительной грузоподъемной техники. Осложняет вопрос и проблема доставки тяжеловесных строительных конструкций к месту проведения работ. Но если посчитать суммарные затраты, то они, наверное, будут вполне сопоставимы (если не меньше), чем заливка монолитной ленты, так как практически полностью исключаются трудоемкие операции по монтажу опалубки для заливки и увязке арматурного пояса.

Но так как мы ориентированы больше на рассмотрение вопросов по проведению самостоятельного строительства, далее пойдет разговор только о заливке монолитной фундаментной ленты.

Как рассчитывается ленточный фундамент

Возведение любой строительной конструкции, а фундамента – в особенности, должно вестись только на основании тщательно проведенных расчетов.

Из исходных данных известна, как правило, только длина заложения ленты, то есть периметр будущего дома и плюс к этому, при наличии, ленты под внутренние несущие стены.

Основная цель производимых расчетов – это определить глубину залегания фундамента и его ширину, чтобы обеспечивалась прочность и стабильность возводимого на этой основе здания.

Сразу будет сделана важная оговорка. В интернете можно найти массу различных калькуляторов, которые, по уверению их создателей, дают возможность провести точные самостоятельные расчеты всех параметров ленточного фундамента. Тем не менее, принципиальная позиция автора этих строк – подобные расчеты должны проводиться исключительно специалистами.

Это вовсе не говорит о том, что ставится под сомнение профессионализм разработчиков таких калькуляторов – несомненно, большинство из них создавали свои приложения в точном соответствии с действующими требованиями СНиП, с учетом всех определяющих формул и табличных коэффициентов. Дело несколько в ином.

Для действительно правильных расчетов необходимо уметь правильно оценить множество исходных условий – это тип и особенности состояния грунтов на участке, климатические условия, расположение подземных водяных горизонтов и целый ряд других. Неопытному человеку (а согласитесь, без обиды, что все подобные статьи рассчитаны именно для неспециалистов) точно оценить все эти нюансы – невозможно.

Далее, для расчета фундамента требуются значения планируемой нагрузки, выпадающей на него, причем с распределением ее по осям, так как она часто бывает неравномерной. А нагрузка складывается из веса всего строения, с учетом всех его конструктивных элементов, от самого фундамента до крыши и кровли, перекрытий, внешней и внутренней отделки и многого другого. Плюс к этому добавляются внешние нагрузочные воздействия – снеговое, ветровое, эксплуатационное динамическое и иные. Надо быть очень «подкованным» специалистом, чтобы суметь правильно оценить все эти параметры и определить общую характеристику.

Одним словом, каким бы продуманным онлайн-калькулятор ни был, корректного результата он не даст только по той причине, что нет никакой гарантии, что были введены корректные исходные значения.

Проводить «смелые эксперименты» в вопросах, напрямую касающихся надежности и долговечности будущего дорогостоящего дома, а по большому счету еще и безопасности проживающих в нем людей – вряд ли разумный подход.

Иное дело, когда на основании проведенных специалистами расчетов параметров фундамента требуется узнать количество необходимых материалов – здесь можно провести и самостоятельные вычисления. Цена допущенной ошибки – это или необходимость докупить недостающее, или определенный излишек, который в любом случае рано или поздно потребуется на стройке.

Такие калькуляторы будут предложены читателю по ходу публикации, каждый в своем разделе. Это сделано для того, чтобы не возникало путаницы, и чтобы посетитель всегда мог вернуться к тому или иному расчету, внося отдельные коррективы, и не прибегая при этом к запуску всего алгоритма вычисления от начала до конца – это в большинстве случаев совершенно не требуется.

Глубина залегания ленты

При расчете глубины заложения ленточного фундамента специалисты оценивают несколько критериев:

• Геологический фактор. Фундамент должен упираться в плотный, несущий слой грунта, погрузившись в него как минимум на 100÷150 мм.
• Конструктивные особенности проектируемого здания – например, требования к наличию подвала или цокольного этажа, схемы прокладки инженерных коммуникаций.
• Климатические особенности региона – расчетное значение глубины промерзания грунта на участке строительства.
• Гидрология участка – расположение водоносных горизонтов и степень их влияния на промерзание и вспучивание грунта.

Естественно, для крупной постройки правильно оценить все эти параметры дилетанту невозможно.

Исключением может служить только малозаглубленный фундамент, возводимый под облегченные здания – постройки хозяйственного предназначения и небольшие дачные или жилые дома. В таких случаях сильное заглубление даже не приветствуется – обычно достаточно до 500 мм. Это позволяет свести к возможному минимуму расход бетона, а кроме того, значительно снижается внешнее влияние касательного приложения сил при вспучивании грунта.

Очень часто для малозаглубленного фундамента выбирают рекомендуемую глубину, руководствуясь таблицами – этого, как правило, бывает вполне достаточно. Пример такой таблицы размещён ниже:

Рекомендуемая глубина заложения ленточного фундамента, мм, в зависимости от типа грунта

Для суммарного значения высоты ленты, к глубине заложения прибавляют еще и высоту выступающей сверху цокольной части фундамента – она уже зависит от конструктивных особенностей планируемого здания.

Ширина ленты фундамента

При расчете ширины ленты исходят из того, что распределенная по опоре нагрузка не должна превышать расчетных значений сопротивления грунта, то есть фундамент не должен проседать в землю.

Для расчетов применяется следующая зависимость:

S > (kn × ΣF) / (R × γc)

S – площадь опоры (подошвы фундамента);

kn – коэффициент надежности, то есть конструктивно закладываемый запас прочности. Обычно принимают равным 1,2.

ΣF – суммарная нагрузка, прикладываемая к основанию фундамента. Из чего она складывается – было рассказано выше.

R – значение сопротивления грунта (по сути – его несущая способность) – табличный параметр, рассчитанный для всех типов грунтов. Значение можно взять из следующей таблицы:

γc – поправочный коэффициент, учитывающий особенности грунта и возводимого сооружения. Это табличная величина, приведенная в СП 22.13330.2011. Варьируется в диапазоне от 1,0 до 1,4.

При желании – можно попробовать провести расчет самостоятельно. Но опять же, если взглянуть в таблицу, то сложно будет дать четкую оценку грунта – требуются определённые познания. Да и суммарную нагрузку точно рассчитать с учетом всех особенностей будущего здания – чрезвычайно сложная задача. Поэтому, повторюсь, расчет все же следует поручить специалисту-проектировщику.

Для малозаглубленных фундаментов, предназначенных для небольших построек, обычно принимают ширину ленты кратную 100 мм – 300 или 400 мм, в зависимости от типа и толщины возводимых на ней стен и от других особенностей дома.

Армирующий пояс ленточного фундамента

Вообще, процесс армирования ленточного фундамента – это целая наука, которая, безусловно, заслуживает отдельной подробной публикации. Здесь же рассмотрим только основные положения этого этапа.

Прежде всего, количество продольных арматурных прутьев должно соответствовать расчетным параметрам фундаментной ленты. Безусловно, если расчет проводит специалист, то сразу будет выдано и количество прутьев, и их диаметр, и схема их расположения в сечении бетонного пояса. Иное дело, если решение о размерах фундамента принимается самостоятельно, в соответствии с рекомендациями таблиц. В этом случае следует исходить из требования, что суммарная площадь сечения армирующей конструкции не должна быть менее 0,1% от площади поперечного сечения ленты. При этом предпочтительнее всего разместить пруты арматуры минимум в два «этажа», попарно, ближе к верхнему и нижнему краю заливаемого пояса – именно там фундамент испытывает самые большие напряжения.

1 – это основное армирование, продольные пруты диаметром 10÷12 и более мм. Именно их количество определяется расчетом. Для ленты шириной более 150 мм необходимо устанавливать, как минимум, по два прута в каждом ярусе.

2 – дополнительные элементы армирующей конструкции, обеспечивающее ее прочность и правильную геометрию. Эти вертикальные и горизонтальные перемычки (хомуты) устанавливаются с определённым шагом (обычно – в районе 500 мм, но не более 0,75 от общей высоты ленты). Для их изготовления обычно используется гладкий арматурный прут сечением 6÷8 мм.

Калькулятор расчета минимального числа основных продольных прутьев армирования

Если получилось 3 прута, то обычно их число увеличивают до четырех, чтобы добиться такой конструкции, как показано на рисунке выше. При другом нечётном количестве этот непарный прут можно пустить дополнительным в одном из ярусов, преимущественно – в нижнем.

Соединение прутов в общую конструкцию проводится путем увязки проволокой. Сваривание арматурного каркаса может проводиться только в определенных условиях, с использованием специальных сортов арматуры, и только сварщиками высокой квалификации, поэтому прибегать к такому способу в условиях самостоятельного строительства нельзя – можно загубить всю проделанную работу.

Прутья арматуры в одном ряду стыкуются с обязательным перехлестом на величину 50d, то есть для наиболее распространенных диаметров 10 или 12 мм эта величина составляет от 500 до 600 м. Это обязательно учитывается при расчёте необходимого количества материала.

Особое внимание уделяется углам и участкам примыкания. Никаких перекрестных соединений не допускается – существуют специальные методы увязывания этих узлов. Они хорошо показаны на расположенных ниже иллюстрациях.

Для того чтобы армирующий пояс полноценно исполнял свои функции и плюс к тому еще – не подергался коррозии, прутья должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от внешних стенок бетонной ленты. Этого добиваются установкой подпорок снизу, а также специальных калибровочных вставок, надеваемых на продольные прутья – они упираются в стенки опалубки и удерживают арматуру на необходимом расстоянии от них.

Теперь о том, сколько всего арматуры понадобится. Казалось бы – все просто, длина фундаментной ленты известна, количество прутов в сечении – тоже. Но нельзя забывать про нахлесты. Очевидно, что чем больше их будет, тем значительнее станет расход материала. Стандартная длина арматуры 10÷16 мм – 11,7 метра. Но не всегда удается организовать доставку таких «длинномеров» и приходится прибегать к резке прутов пополам – а это опять же увеличивает число нахлестов. Так что придется принимать решение, что выгоднее – заказывать специальный транспорт или удовлетвориться увеличением расхода.

Чтобы было проще сориентироваться – воспользуйтесь калькуляторами ниже:

Калькуляторы расчета расхода арматуры

Теперь – гладкий арматурный прут для хомутов – вертикальных и горизонтальных перемычек. Их обычно готовят из одного отрезка прута, изгибая в форме прямоугольника с вершинами по месту расположения продольных основных арматурных стержней, с удлинением с одной из сторон на 100 мм для увязки в прямоугольную форму (показано на иллюстрации выше).

Как правило, для хомутов достаточно диаметра 6 мм (при высоте ленты 800 мм и более – 8 мм). Про шаг установки перемычек уже говорилось – при самом экономичном расположении он не должен превышать 0,75 от высоты ленты. Кроме того, необходимо учесть уплотнение шага установки на углах и участках примыкания.

Стандартная длина прутов — 6 метров, и вполне возможна ситуация, что с каждого будет часть уходить в обрезки.

Все это учтено в калькуляторе, расположенном ниже:

Калькулятор расчета количества гладких арматурных прутов для изготовления хомутов

Чаще всего на металлобазах отпускают продукцию не метражом или количеством прутьев, а на вес, в килограммах или тоннах. Можно перевести и в эти единицы измерения:

Калькулятор перевода количества арматуры в тонны

Видео: Интересный механизированный способ быстрой вязки арматуры под фундамент

Материалы для опалубки

Для заливки монолитного пояса никак не обойтись без качественной опалубки, способной выдержать давление жидкого бетона на этапе заполнения, придать необходимую геометрию созревающей ленте фундамента.

Вариантов опалубки может быть несколько, различающихся как по способу ее установки, так и по применяемым материалам.

• Самая распространённая и доступная в частном строительстве технология – это сколачивание щитов из обрезных досок. Пиломатериал может приобретаться не самой высокой сортности, но толщина его должна соответствовать параметрам опалубки (ниже будет приведена таблица).

• Другой вариант, который применяется при строительстве крупных домов – это металлическая разборная опалубка. Часто предлагаются услуги по ее аренде, но стоит это немалых денег, и бывает выгоднее все же прибегнуть к проверенной дощатой схеме.
• Еще один тип – это несъемная опалубка, для изготовления которой обычно используется экструзионный пенополистирол. Она может быть заводского изготовления, в виде полых блоков, укладываемых в общую конструкцию, либо самодельной – просто с использование листов ЭППС, которые устанавливаются по границам будущей ленты фундамента, и связываются между собой теми или иными приспособлениями – распорками, стяжками и т.п., в том числе и из подсобных материалов. Достоинство такой конструкции в том, что она не требует дальнейшей распалубки, а фундаментная лента одновременно получает хорошую термоизоляцию.

Очень часто при строительстве малозаглубленных фундаментов опалубку предусматривают только на цокольную часть фундамента – ниже уровня земли ее роль выполняют выровненные стенки траншеи. Но если фундамент глубокий, и впоследствии потребует дополнительных мер по гидроизоляции и утеплению, опалубка делается на всю высоту – от подошвы до верхнего края цоколя.

При сборке щитов их фиксируют вертикальными опорами и подкосами с определенным шагом. Нередко для наибольшей устойчивости с наружных производят подсыпку грунта или гравия. Чтобы щиты не расходились под тяжестью бетона, их стягивают сверху проволокой, прибивают поперечные бруски, а при большой высоте – часто еще и стягивают по центру сквозными шпильками, примерно с таких же шагом, что и внешние опоры.

Ниже приведена таблица зависимости толщины применяемой доски от высоты опалубки и шага установки опор.

Хороший хозяин всегда должен думать наперед. Доски под опалубку – вовсе не одноразовые, и, наверное, имеет смысл приобрести материал такой толщины, который будет востребован на дальнейших этапах строительства дома – для той же опалубки, лесов, сооружения хозяйственных построек, использования в системе крыши и т.п.

Сколько досок понадобится – поможет подсчитать калькулятор:

Калькулятор расчёта количества доски для опалубки

Количество «тяжелых» материалов

Перед установкой армирующего пояса на дне траншеи обязательно насыпается подушка из песка или песчано-гравийной смеси (ПГС). Рекомендуется такую засыпку выполнять в несколько приёмов, с увлажнением и тщательной трамбовкой каждого слоя. Суммарная высота создаваемой подушки должна составлять от 70÷80 мм для малозаглубленных фундаментов до 150÷200 – для лент глубокого заложения.

Рассчитать количество ПГС для данной операции поможет специальный калькулятор:

Калькулятор расчёта количества ПГС для создания трамбованной «подушки»

Осталось узнать, какое количество раствора необходимо заказать, или какое количество материалов приобрести для его самостоятельного изготовления в бетономешалке.

Объем, в принципе, вычислить несложно, зная линейные параметры создаваемого фундамента. Для заливки ленты в частном строительстве чаще всего применяемся бетон марки М300, изготовленный на основе портландцемента М400, песка и гравия.

По объемному составу оптимальная пропорция составляет (Ц:П:Щ) 1 : 1,7 : 3,2. Та же пропорция, но уже в весовом выражении, будет выглядеть так 1 : 1,9 : 3,7.

По существующим нормативам для получения одного кубометра бетона М300 необходимо затратить 0,244 м³ цемента М400.

Зная эти соотношения, уже несложно рассчитать и общее потребное количество материалов.

Калькулятор расчета количества бетона М300

В принципе, все основные расчеты по ленточному фундаменту – проделаны. Теперь осталось посмотреть, как же выполняется его заливка практически. Для примера показан процесс создания малозаглубленного фундамента для легкого дачного дома или бани. Весь принцип работ и последовательность их проведения при этом особо не отличаются от более крупных объектов.

Последовательность работ при заливке ленточного фундамента

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	На этом участке предстоит построить небольшой дом из шлакоблоков под баню. Решено отдать предпочтение ленточному фундаменту. Лента будет расположена по периметру и под внутренней капитальной перегородкой. Грунт на участке стабильный, и фундамент получается неглубокого заложения – всего 300 мм от уровня поверхности земли, плюс 200 мм – цокольная часть. Ширина ленты – 300 мм. Работы начинаются с разметки – необходимо очень точно пробить линии и добиться прямизны углов. Обязательно проводится промер и сравнение диагоналей получаемых прямоугольников – они должны совпадать. Разметка обозначается колышками и натянутыми шнурами, по ширине будущей ленты.
	Внутри очерченной территории снимается плодородный слой почвы. Начинается выкапывание траншей. В данном случае объемы не пугающие, и земляные работы проводятся вручную. Глубина траншей берется с учетом будущей песчано-гравийной засыпки — в данном случае предусмотрен ее слой в 100 мм.
	Участок без уклона, поэтому порядок выкапывания в данном случае не регламентируется. Но если есть небольшой склон, то начинают копать на нужную глубину с самого низкого угла – а потом выдерживают этот уровень заглубления уже по всему периметру. Так как в демонстрируемом случае стенки траншеи будут выполнять своеобразную роль нижнего яруса опалубки, их тщательно выравнивают.
	Траншеи выкопаны и выровнены. На дно засыпается песчано-гравийная подушка и тщательно утрамбовывается. Толщина после утрамбовки – 100 мм.
	Начинается монтаж опалубки. К правильности ее геометрии должно быть проявлено особое внимание – все допущенные огрехи передадутся ленте.
	Для придания конструкции опалубки необходимой прочности расставляются и крепятся треугольники-упоры. Сверху противоположные борта опалубки фиксируются брусками-стяжками. В данном примере не показано, но все настоятельно рекомендуется покрыть внутри стенки и дно опалубки слоем гидроизоляции, чтобы вода с цементным молочком не ушла в дренажный слой и не просочилась между досками – это нарушает нормальное созревание бетона. В качестве гидроизоляции можно применить самый дешевый рубероид или просто плотную полиэтиленовую пленку толщиной в 200 мкм. Крепить гидроизоляцию можно обычным строительным степлером
	Начинается увязка и укладка арматурного пояса. Так как в данном случае фундамент совсем небольшой, и больших нагрузок на него не предполагается, ограничились двумя центральными прутами диаметром 14 мм, размещаемыми в два яруса по центру, и соединенными вертикальными стойками-перемычками.
	Чтобы в пространстве под банными полами не скапливалась сырость, необходимо предусмотреть вентиляцию цокольного пространства. Для создания сквозного движения воздуха с каждой из сторон организуется продух – через стенки опалубки пропускается отрезок 100 мм пластиковой трубы.
	Заодно сразу продуман и вопрос канализационного слива – установлен 50-мм патрубок, с соблюдением нужного уклона для свободного выхода воды. Для точного его размещения были использованы пластиковые накладки, которые прикрутили к стенкам опалубки саморезами. В дальнейшем к этому патрубку снаружи и внутри будут подключены канализационные трубы.
	По готовности опалубки и армирования переходят к заливке ленты. В данном случае бетонный раствор был заказан, и заливка проводилась через насос бетоновоза, по подающему желобу. Заливку следует проводить равномерно, послойно, примерно по 150÷200 мм, постепенно перемещаясь по периметру фундамента.
	При заливке очень важно следить за гарантированным заполнением всех пустот, за выходом воздушных пузырей. В идеале, лучше всего иметь специальный вибратор – такую услугу иногда предоставляют фирмы, занимающиеся подготовкой и доставкой растворов. Если нет, то проводят «штыкование» — прокалывание залитого бетона лопатой или арматурным прутом, простукивание стенок и т.п. Одновременно ведут разравнивание раствора с помощью совковых лопат, мастерков, терок.
	Необходимо следить за заполнением опалубки, чтобы точно выйти на заданный и намеченный заранее уровень. После этого поверхность разравнивают, при необходимости – сразу корректируют раствором, и оставляют для схватывания. Чтобы бетон равномерно набирал прочность, не трескался и не крошился на поверхности, нельзя допускать пересыхания поверхности. Рекомендуется свежезалитую ленту закрыть полиэтиленовой пленкой, а начиная со второго дня в течение недели проводить увлажнение ее поверхности.
	Ленте требуется как минимум неделя, при благоприятных условиях, для набора 50-60% прочности, что позволит демонтировать опалубку. В данном случае хозяева решили не терять времени даром, и посвятили его выборке грунта в подпольном пространстве будущей бани.
	После снятия опалубки никаких серьезных работ предпринимать все же нельзя – оптимально дождаться практически полного созревания бетона, на что потребуется порядка четырех недель.
	Так как планируется возведение шлакоблочных стен, а они не любят повышенной влажности, то есть близкого соседства с грунтом, решено поднять цоколь фундамента еще и кирпичной кладкой. Но первым делом, какие бы стены ни выводились, производится отсечная горизонтальная гидроизоляция – она не даст капиллярной влаге распространяться наверх. Это процесс обычно выполняется с использованием рубероида, который клеится на битумную мастику.
	Далее, пошла кирпичная кладка цоколя.
	Выложенный кирпичом цоколь также требует гидроизоляции, проводимой по тому же принципу – рубероид на мастику. И вот только теперь можно считать, что создание фундамента в общих чертах закончено.

Последним пунктом в таблице не зря было сказано о готовности фундамента в общих чертах. Настоятельно рекомендуется, особенно при глубоком заложении, выполнить полную гидроизоляцию его стенок и их утепление. Но это уже – тема для отдельного разговора.

Для чего и как выполняют гидроизоляцию и утепление фундаментов?

Эти строительные конструкции, несмотря на свою кажущуюся основательность и незыблемость, тоже очень подвержены внешним негативным воздействиям и нуждаются в защите. Специальная публикация нашего портала рассказывает о необходимости и технологии гидроизоляции фундамента . Другая стать подробно освещает нюансы утепления фундамента .

И еще один нюанс напоследок. Работы по заливке фундамента лучше всего проводить в теплое время года – это наилучшие условия и для выполнения земляных работ, и для качественного созревания бетона. Наверное, в большинстве случаев можно отыскать возможность спланировать этот этап строительства именно так. Если же обстоятельства складываются таким образом, что приходится переносить стройку на зиму, то в технологию обязательно вмешаются многочисленные нюансы. Кстати, свои коррективы вполне может внести и чересчур жаркое лето.

Можно ли заливать фундамент зимой?

Это — далеко не самый лучший вариант, и желательно постараться его избежать. Но для крайних случаев – ознакомьтесь со специальной статьей нашего портала, которая подробно расскажет, при какой температуре можно заливать фундамент .

Источник https://sdelai-lestnicu.ru/fundament/kak-sdelat-fundament-dla-doma-svoimi-rukami-posagovaa-instrukcia

Источник https://www.stroy-kotedj.ru/blog/vidy-fundamentov-dlya-chastnogo-doma/

Источник https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/fundament-doma/fundament-svoimi-rukami.html